Este tema es para recopilar entre todos para el manual del rosal, todo lo q sepamos de otros cuidados de los rosales. el pegging, el riego, el acolchado..... ----------- Escoger la rosa adecuada Un jardín de rosas tradicional nos trae a la memoria imágenes de elegancia y belleza a gran escala. Aunque el espacio disponible en su jardín sea más limitado que el de la emperatriz Josefina en Malmaison, usted también puede disfrutar de esta planta perenne. Decisiones Las rosas se usan como flores de corte, pantallas, setos, tapices de muros o suelo y, por supuesto, como especímenes del paisaje. Existen literalmente miles de variedades. El color y la forma de la flor, las hojas, el tamaño, la fragancia y el porte de la planta son características que deben tomarse en cuenta a la hora de adquirir un rosal. Esta guía le ayudará a elegir entre todas las variedades de rosas. Glosario de rosas Raíz desnuda: plantas en dormición que se venden en otoño, invierno o principios de primavera. Yema: el brote de una nueva flor u hoja. Unión del injerto: punto donde se injerta la variedad de flor al portainjerto. Se considera como punto de injerto el tallo subterráneo horizontal; puede adquirirse como raíz desnuda o en un recipiente. El punto de injerto también se utiliza como referencia para marcar la profundidad de plantación. Vástago: rama que parte de la base de la planta y sirve de soporte al follaje y las flores. Desfloración: acción de cortar las flores una vez que se han marchitado. La desfloración da energía a las nuevas flores, no a las semillas. Desyemado: acción de cortar los pequeños brotes laterales de un tallo para concentrar todo el vigor en el brote principal del extremo del tallo. Clasificación: Los rosales de raíz desnuda se clasifican según la calidad de su crecimiento. Los rosales de raíz desnuda se clasifican según su calidad de crecimiento. Estas clasificaciones también tienen en cuenta el tamaño y la productividad futuros del rosal. Las clasificaciones numéricas están establecidas por la American Association of Nurserymen [asociación estadounidense de encargados de viveros] y deben consignarse en las etiquetas de las plantas. Las tres calificaciones son: #1: la planta está entre las mejores en su variedad. Es imprescindible que tenga tres o más tallos vigorosos y un fuerte sistema radical. #1.5: rosas con dos o más tallos delgados; normalmente tardan algo más en desarrollarse. #2: rosas con uno o dos pequeños tallos delgados; es posible que precisen cuidados adicionales para que agarren bien. Injertar: unir una púa (parte superior o tallo) con un patrón (parte inferior o tallo con raíces) para dar lugar a una nueva planta. Escaramujo: vaina con semillas que se forma una vez marchita la flor. Los escaramujos le dan un aspecto interesante al rosal en otoño, cuando la floración ha desaparecido. Híbrido: nacido del cruce de dos plantas distintas para combinar sus características más apreciables. Los rosales se hibridan para crear nuevos colores, aumentar su resistencia a las enfermedades, mejorar su fragancia y manipular su tamaño. Raíz propia: la planta entera es de una sola variedad (sin injertos). Portainjerto: los rosales híbridos se injertan en el órgano subterráneo portador. El portainjerto se selecciona por su vigor y resistencia. La mayoría de los cultivadores no aprecia mucho las rosas que brotan de un portainjerto. Chupón: vástago que crece verticalmente del portainjerto por debajo del punto de injerto. Normalmente brotan de debajo del suelo; es muy conveniente cortarlos para dirigir la energía de las plantas hacia los tallos deseados. Tipos de rosal Aunque todas las rosas están estrechamente emparentadas, también tienen características propias. Para ver los tipos, en http://www.infojardin.net/foro_jardineria/viewtopic.php?t=48345 ¿Qué rosa es la más adecuada para usted? Debido a que pueden plantarse en tierra, recipientes e, incluso, en macetas colgantes, las rosas se adaptan de múltiples formas al paisaje doméstico. Cuando vaya a comprar a un centro de jardinería o vivero, o bien cuando las vea en un catálogo, le darán ganas de adquirir una de cada tipo. Así que, antes de que se las traiga todas a casa: Cuando seleccione una planta, sepa ya en qué zona va a plantarla. La fragancia es una característica que todos asociamos a las flores. Las rosas despiden algunas de las fragancias más deliciosas que existen. Recuerde que el sentido del olfato es una cuestión subjetiva. Lo que para algunos es exquisito para otros puede resultar desagradable; por tanto, no tenga prejuicios. Algunas rosas casi no huelen, y otras son famosas por su fragancia. La humedad y el calor estimulan la emanación de la fragancia. Las épocas de floración y la frecuencia pueden variar. Los híbridos de té y los floribunda florecen por lo regular a las ocho semanas de su plantación. Otras no florecen sino hasta la segunda estación. Las rosas con un único ciclo despliegan una portentosa exhibición de flores cada temporada. Las floraciones múltiples hacen que la exhibición sea permanente. Las espinas son habituales, y los aficionados las consideran un mal menor, aunque hay variedades desprovistas de espinas. Fíjese en el color de las flores y el follaje al seleccionar las rosas. Elija el tipo que mejor se adapte a su paisaje. El tamaño del rosal adulto es decisivo a la hora de plantar. Casi todos llegan a la madurez en dos o tres años. Cuando piense en plantar un arriate de roles o en incorporarlos al jardín, no olvide que es más bonito que las flores queden a la vista. Coloque las plantas más altas en la parte posterior del arriate. Pero tome una cosa en cuenta: no vaya a perderse el aroma de una variedad alta pero especialmente fragante. Cuidado de las rosas Las rosas, como la mayor parte de las plantas, son propensas a albergar bichos y a padecer enfermedades. Pero las rosas son más resistentes de lo que la mayoría de la gente piensa. Como sucede con cualquier planta, los cuidados y el ambiente son decisivos. Ofrézcales: Luz diurna: seis horas al día. Buena circulación de aire. Buen drenaje. Un suelo rico. Una pulgada de agua a la semana (de lluvia o de la manguera). Un entorno limpio (mantenga la planta y el suelo que tiene debajo limpios de desechos vegetales o de otro tipo). Otra recomendación: es probable que se entusiasme, así que compre una guía completa y hágase miembro de una sociedad de aficionados a las rosas para poder compartir su nueva afición con otras personas.
Técnica para hacer más floríferos los rosales (Pegging) Información sacada de internet, y algunas fotos de http://kdrose.cantaforda.net/ Esta técnica es conveniente para ramas flexibles y largas. Ideal para rosales de una sola floración (alba, centifolia, gallica... ) y otros antiguos como los Bourbons y Híbridos Perpetuos (casi hechos a medida para esta técnica). Aunque podría ser aplicado a cualquier otro rosal. Los rosales trepadores no son los ideales para esta técnica, porque crecen rápidamente enmarañandose, pero si se cuida la forma no hay problema. Es importante acordarse de dejar a las nuevas ramas endurecerse correctamente antes de ser inclinadas y fijadas, de otra manera se pueden romper. Fijamos nuestras rosas dos veces al año, antes del inicio de nuevo crecimiento. Usamos las ramas largas que han crecido en la estación previa. Para fijar una rama, sujétela con un gancho, cable o cinta específica. Se puede hacer tambien con piedras, de esta manera: Aunque generalmente se hace de esta otra forma: Hay varios modos creativos de usar este método, pero el resultado final es básicamente el mismo. Ejemplos: Rosal MmePierre. Rosal EyePaint. Rosal JosephsCoat. Rosal Pearly. Rosal Westerland. Es increíble la cantidad de flores y la forma única que adquieren, que hacen que valga la pena intentar este método. Ideas para métodos de sujección: -Estaca en el suelo -Guiado romboidal
Como transplantar rosales (de suelo a suelo) --------------- Plantar un rosal paso a paso (Agua) --------------- Plantar un rosal con contenedor en tierra
El acolchado http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica El acolchado o mulching es una practica agrícola que consiste en cubrir el suelo con un material, generalmente orgánico, destinado a proteger el suelo y eventualmente a fertilizarlo. Se realiza fundamentalmente en horticultura y fruticultura, aunque es apto para todo tipo de plantas. Imagen de www.homestore.com Principales ventajas -Efectivo control de malezas. -Mantenimiento de la humedad conservando la estructura del suelo. -Incremento de la fertilidad de la tierra. -Evita la erosión de la tierra. -Reflexión de luz para beneficiar la fotosíntesis. -Reducción de la mosca blanca y áfidos en general. -Adecuación de las temperaturas del suelo. -Reducción de los costos por mano de obra, herbicidas e insecticidas. -Reducción de los costos de agua y fertilizantes. -Precocidad de la cosecha, para aprovechar ventanas de oportunidad. -Calidad de los frutos. -Protección de los frutos. -Evita la erosión y el endurecimiento de la tierra. -Alta productividad. -Bajo costo. (Excelente relación costo-beneficio) Imagen de www.rd.com Esta práctica produce grandes efectos beneficiosos en el suelo que se pueden estudiar desde el punto de vista físico, químico y biológico. a) Efectos químicos Se deben a la transformación del material orgánico y son: - Aumento del contenido en humus. - Aporte de elementos fertilizantes, que depende del material utilizado. - Incremento de los rendimientos de los cultivos verificado por experimentos llevados a cabo en maíz, mijo, algodón, etc. b) Efectos físicos Se producen por la actuación del acolchado como cubierta protectora. Imagen de www.aggie-horticulture.tamu.edu - Controla la humedad del suelo, limitando la evaporación y encharcamientos por una humedad excesiva. - Protege el suelo de los rigores del clima, tanto a cambios bruscos de temperatura y fuertes insolaciones, como reduciendo las pérdidas por erosión ocasionadas por el viento y las lluvias torrenciales. - Limita el desarrollo de las malas hierbas, que generalmente mueren asfixiadas bajo éste. En caso de que algunas lleguen a desarrollarse, podrán arrancarse sin dificultad manualmente. - Mejora la estructura del suelo al favorecer la actividad microbiana, la actividad de las lombrices, etc. c) Efectos biológicos Se desarrollan como consecuencia de la mejora de las condiciones físicas del suelo y el aumento de nutrientes disponibles. Así pues se produce un incremento de la actividad biológica al elevarse la población microbiana y la fauna edáfica. De este modo al realizar el empajado, a causa del bajo contenido de nitrógeno de la paja, se debe tener precaución, ya que existe un periodo de inmovilización de nutrientes por parte de los microorganismos del suelo, que no lo liberan hasta su muerte. Existen numerosos materiales empleados en la práctica del acolchado, los cuales se pueden dividir en dos tipos según su origen sea orgánico o inorgánico. Material orgánico. A este grupo pertenecen la paja, los helechos, el heno, las matas y hojas de hortalizas, la hierba joven, los restos de coníferas, el compost, los abonos verdes, etc. Imagen de www.ipmthailand.org La paja es uno de los materiales de descomposición lenta idóneo para tierras pesadas con tendencia a la asfixia y a la compactación, ya que permite la aireación y absorbe parte importante del agua de lluvia. Como la paja se caracteriza por contener poco nitrógeno, el empajado se debe realizar junto con cierto aporte orgánico. Su uso puede ser interesante en cultivos de hortalizas cuyos frutos se desarrollan sobre el suelo. Los helechos tienen propiedades semejantes a la paja,aunque son de descomposición algo mas rápida. El heno se comporta de forma análoga a los dos anteriores, pero el primero contiene mas elementos nutritivos que la paja y tiene el inconveniente de transportar frecuentemente semillas de malas hierbas. Imagen de www.ipmthailand.org Las hierbas son materiales acuosos y de descomposición rápida, y por lo tanto con propiedades opuestas a la paja. Su empleo está indicado en climas húmedos, ya que en climas secos no protegen suficientemente el suelo, y deben renovarse a menudo. Las matas y hojas de hortalizas poseen cualidades intermedias entre la paja y la hierba joven. Imagen de www.ipmthailand.org Los abonos verdes también constituyen un excelente material si se siegan cuando han alcanzado una cierta longitud. Los restos de coníferas solo deben emplearse en caso de disponer de gran cantidad de ellos, debido a que las maderas de éstas son ricas en fenoles que retrasan la humificación, y sufrirán un compostaje previo, realizando pruebas al mezclarlos con distintas proporciones de otros materiales tales como paja y vegetales verdes. El compost reune parte de las ventajas de la paja y la hierba y se suele utilizar para casi todo tipo de hortalizas al igual que el resto de los materiales de descomposición rápida. Material inorgánico. Dentro de este se utilizan fundamentalmente: piedras, gravas y arenas, virutas de madera, papeles y plásticos. Imagen de www.rhs.org.uk Las piedras, gravas y arena suelen mantener constantes la temperatura y la humedad, ayudando a conservar una buena estructura. Imagen de www.tarjeplanta.com Las virutas de madera y restos de serrería se pueden emplear siempre que no contengan restos de productos químicos protectores de la madera. También podemos emplear para el acolchado en hortalizas, papeles procedentes de periódicos, etc. El tema del acolchado con materiales plásticos es muy complejo, tanto por su amplitud como por la polémica que surge entre los diversos practicantes de la agricultura ecológica. A pesar de esta controversia habría que reconocer que estos materiales ofrecen la ventaja de poseer mayor durabilidad que los orgánicos, que tarde o temprano se transforman en humus, aunque ya se conoce la existencia de plásticos biodegradables y de diversos orígenes con variadas características. Utilizaremos el polietileno de bajo espesor, que se puede presentar en forma de láminas transparentes, negras y blancas principalmente. Las primeras tienen el inconveniente de no evitar la nascencia de las hierbas bajo ellas, aunque acabarán muriendo por exceso de temperatura. Las negras, por el contrario, impiden el desarrollo de las hierbas adventicias, pero calientan excesivamente el suelo en periodos de alta temperatura, problema que se subsana colocando láminas de color blanco. Imágenes de www.aggie-horticulture.tamu.edu Imagen de www.whiteflowerfarm.com Para llevar a cabo la práctica del acolchado o mulching, previamente hay que elegir los materiales que se van a emplear. Según las circunstancias, preparar dichos materiales, definir el espesor de la capa, considerar la época de ejecución y tomar una serie de precauciones. La elección de los materiales se hace según éstos sean de descomposición rápida, lenta, o se trate de materiales intermedios. Ya hemos visto las condiciones adecuadas para su aplicación. A la hora de preparar los materiales se puede llevar a cabo la trituración de los mismos si lo que se desea es acelerar su descomposición, lo que a su vez facilitaría la colocación sobre el suelo. Pero si la función del acolchado es meramente protectora, este proceso podría resultar incluso perjudicial. El espesor de la capa depende fundamentalmente, al igual que en la elección de los materiales, de si estos son secos o acuosos. En el primer caso podremos utilizar capas más o menos gruesas (de hasta 5 cm de espesor), humedeciéndolas inmediatamente, siempre que permitan una buena aireación; mientras que si tratamos con materiales verdes, deben emplearse capas muy delgadas, ya que de lo contrario se favorecería entre otras cosas la proliferación de organismos patógenos. La época de ejecución es preferentemente la primavera, siempre y cuando la tierra este ya caliente. En nuestro clima mediterráneo, con veranos muy cálidos, impide la formación de costra, la cual dificulta la nascencia del cultivo y evita la calcinación del humus del suelo por el sol. Entre las principales precauciones a tomar podríamos considerar las siguientes: - Cerciorarnos de que el material está libre de semillas de malas hierbas, caracoles, etc. - Procurar realizar el acolchado sobre el suelo limpio, es decir, donde no aparezcan hierbas adventicias, plantas asentadas, etc. - Realizar un binado inmediatamente antes del aporte, que puede servir tanto para mullir la tierra como para ejercer la función de una escarda, eliminando así cualquier rastro de vegetación no deseada. Como se limpia Imagen de www.rd.com Dado q puede ser dificil, se puede utilizar algun tipo de máquina de soplado de aire. Imagen de www.rd.com
Métodos para acolchar rosales La finalidad primordial de acolchar los rosales es impedir la pérdida de humedad, la protección al cambio de temperaturas, o para que no crezcan las malas hierbas. Se pueden usar diversos materiales: Uno de los métodos es poniedo el acolchado (paja, etc) alrededor, dejando un hueco en la zona del rosal. Este método se utiliza en zonas húmedas, debido que al mantener la humedad, se puede sufrir problemas con enfermedades (hongos). Imágenes de www.bhg.com y www.jproses.com El otro método es cubrir haciendo un montículo. La mayor parte de rosales son increíblemente robustos y no suele hacer falta cubrir entero el rosal, el objetivo es mantener la temperatura constante y evitar la congelación repetida. Imágenes de www.motherearthnews.com - www.unitedperlite.net - www.bhg.com En lugares de frio intenso, se puede subir el acolchado para que no se hielen los rosales (hibridos de té y floribunda). Imagen de www.jproses.com Si se experimentan problemas con enfermedades, hay que quitar el acolchado y cambiarlo cada año. En regiones frías en invierno, espere hasta que el suelo se caliente para sustituirlo.
Rosas de corte www.perso.wanadoo.es/e/elsapflucker/principal.htm (Imagen de www.rosaflora-flowers.com) Para flor cortada se utilizan los tipos de té híbrida y en menor medida los de floribunda. Los primeros presentan largos tallos y atractivas flores dispuestas individualmente o con algunos capullos laterales, de tamaño mediano o grande y numerosos pétalos que forman un cono central visible. Los rosales floribunda presentan flores en racimos, de las cuales algunas pueden abrirse simultáneamente. Las flores se presentan en una amplia gama de colores: rojo, blanco, rosa, amarillo, lavanda, etc., con diversos matices y sombras. Éstas nacen en tallos espinosos y verticales. Las cualidades deseadas de las rosas para corte, según los gustos y exigencias del mercado en cada momento, son: ·Tallo largo y rígido: 50-70 cm, según zonas de cultivo. ·Follaje verde brillante. ·Flores: apertura lenta, buena conservación en florero. ·Buena floración (= rendimiento por m2). ·Buena resistencia a las enfermedades. ·Posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, en invierno. ·Aptitud para el cultivo sin suelo. Clasificación de los principales cultivares: -Rosas grandes (80% de la producción). ·Rojas (40-60% de la demanda): First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, Red Velvet... ·Rosas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia... ·Amarillas (en aumento): Golden Times, Texas, Starlite, Live, Coktail 80... ·Naranjas (en aumento): Pareo... ·Blancas: Virginia, Tineke, Ariana... ·Bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette... ·Multiflores (spray): Mini (diferentes colores), Golden Mini, Lidia (rosa), Nikita (rosa)... Una vez cortadas las flores los factores que pueden actuar en su marchitez son: dificultad de absorción y desplazamiento del agua por los vasos conductores, incapacidad del tejido floral para retener agua y variación de la concentración osmótica intracelular. (Imagen de www.prensalibre.com) Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con solución nutritiva, sacándolos del invernadero tan pronto como sea posible para evitar la marchitez por transpiración de las hojas. Se sumergen en una solución nutritiva caliente y se enfrían rápidamente. Antes de formar ramos se colocan las flores en agua o en una solución nutritiva conteniendo 200 ppm de sulfato de aluminio o ácido nítrico y azúcar al 1,5-2%, en una cámara frigorífica a 2-4ºC para evitar la proliferación de bacterias. En el caso de utilizar sólo agua, debe cambiarse diariamente. Una vez que las flores se sacan del almacén, se arrancan las hojas y espinas de parte inferior del tallo. Posteriormente los tallos se clasifican según longitudes, desechando aquellos curvados o deformados y las flores dañadas. La clasificación por longitud de tallo puede realizarse de forma manual, existen pequeñas variaciones en los criterios de clasificación, orientativamente se detallan a continuación: ·Calidad EXTRA: 90-80 cm. ·Calidad PRIMERA: 80-70 cm. ·Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. ·Calidad TERCERA: 60-50 cm. ·Calidad CORTA: 50-40 cm. Clasificación de las mini-rosas: ·Calidad EXTRA: 60-50 cm. ·Calidad PRIMERA: 50-40 cm. ·Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. ·Calidad TERCERA: 40-30 cm. ·Calidad CORTA: menos de 30 cm. Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, además de cumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botón floral proporcionado y bien formado y el estado sanitario de las hojas y del tallo deben ser óptimos. (Imagen de www.rosaflora-flowers.com)
Gracias a Galceran q se ha dado cuenta, q faltaba una referencia a este tema. Tipo de suelo que necesitan los rosales Las rosas, como la mayoría de las plantas, precisan un buen drenaje. El exceso de agua en las raíces provoca que se mueran por asfixia y que se pudran. Normalmente, este problema se debe a que el suelo es arcilloso. Si es arcilloso: -Echar arena y mezclarla bien con la tierra para compensar la arcilla que tiene y así airearla. -Moldear el terreno para evitar depresiones y sitios donde se pueda acumular agua. Dar unas pendientes adecuadas es fundamental. -Se puede instalar una red de drenaje haciendo una zanja de unos 60 cm. de profundidad y colocando en el fondo una tubería de drenaje de plástico de 5 ó 6 cm. de diámetro, con pendiente hacia un desagüe, colector o red. Sobre el tubo se echa una capa de unos 15 cm. de grava y se rellena con tierra arenosa. -Además, no hay que regar demasiado y abonar con bastante materia orgánica (turba, mantillo, estiércol, etc.) para esponjar y airear la tierra. El Rosal no es muy exigente en suelo. No exige un suelo especialmente rico, de una textura determinada, un pH concreto, ni nada. Ahora bien, si el suelo es fértil, con muchos nutrientes minerales y materia orgánica, tiene una textura no muy arcillosa, es profundo y además no muy calizo, vivirá maravillosamente bien (él y el 99% de las plantas), por lo menos en lo que respecta al suelo para rosas.
