Clase de química agrícola: ph del suelo, abonos y fertilizantes

Hola a todos, ya estoy aquí para acribillaros a preguntas,
La primera es sobre fertilizante, se me ha terminado el que tenía, que es el de la casa COMPO, fertilizante líquido con guano, cuya composición es NPK 4+5+6. Hace unos días Julio me recomendó cualquier marca con una composición de 15+15+15 ó 20+20+20, ¿debo entender que el que yo usaba no es demasiado bueno?
Otra duda es si lo compro líquido o granulado. Ahora no tengo que abonar todo lo que tengo nuevo en el jardín porque es todo muy reciente, etc... pero las plantas que tengo en macetas y jardineras sí que lo necesitan. El abono líquido es un "rollo" porque me tiro mucho rato llenando y llenando la regadera (6 lts) para poder abonar todo, supongo que el granulado será más cómodo de aplicar a grandes superficies, además la idea es comprar un envase grande para que me salga más económico, porque dentro de unos meses lo usaré en todo el jardín; pero claro, lo que no tengo claro es si el granulado no será demasiado fuerte para las jardineras... ... Hay que ver cómo me enrollo... ¿Qué me aconsejais?
La otra consulta es sobre un producto que compré el otro día. No tenía ningún insecticida y el domingo descubrí pulgones en unos capullos de mi Euryops, que está en plena floración. Compré el único que tenían en el comercio al que fuí: KB Insecticida Polivalente, de la marca Krafft. Su composición es 10 % p/v (100 gr./l.) de Cipermetrina, nombre registrado SHERPA 10. ¿Me va a ir bien o compro otro? Venía en un blíster de 4 ampollas, cada una para diluir en 5 lts. de agua.
También he visto que fungicidas hay un montón, específicos, polivalentes... un lío. Cual me recomendais que me vaya bién para poder usar como Julio explica en sus artículos de esquejes de fuchsias, para rociarlos a modo de prevención? Me entusiasmé tanto con las explicaciones de su página que me voy a lanzar a la aventura y voy a practicar.
Vale, ya paro. Espero vuestras respuestas! Gracias a todos por adelantado. Un saludo!
P.D., me van a poner el mote de la niña de los smiles! si es que no lo tengo ya...!

 

Clase de Química

Hola Neus:

No es que sepa mucho como para resolverte tus dudas , yo estoy usando el triple 15 granulado y me parece bueno y cómodo, lo uso también en jardineras en menos proporción (según lo que dice la etiqueta).
Pero no te preocupés ya vendrán los buenos consejos de Jesús y Plaguero (a los cuales estaré yo también muy atenta )

Por lo de los smiles me parece que es fenomenal que los uses.

Saludos.

 

Oído cocina... ... Bueeeno, lo reconozco Jesús, tienes toda la razón No he hecho los deberes...
Si hubiera buscado un poco, incluso en mensajes en los que he intervenido, hubiera encontrado la solución. Lo que más rabia me da es que tuve en la mano el producto de la casa Krafft que me recomiendas y no lo cogí !!! No me preguntes por qué, estuve un buen rato dudando, leyendo las especificaciones, y al final me llevé el polivalente... !
Prometo solemnemente que no lo volveré ha hacer más ...
Gracias por todas las aclaraciones!
Un abrazo!

 

Respuesta a Neus sobre fungicida... y un poco más

Hay un número enorme de fungicidas en el mercado disponibles tan solo a nivel agrícola y solo una parte de los mismos está al alcance de los jardineros aficionados en los comercios de jardinería. La gama completa se puede encontrar o pedir en una Cooperativa Agrícola.

Paralelamente a lo anterior está el factor precio: a veces por lo que se paga por un envase miniatura para jardinería se puede obtener un kilo en una Cooperativa.

Pero, como es lógico, tenemos que saber lo que compramos.

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Diferentes empresas fabrican fitosanitarios que llevan los mismos componentes activos pero el producto acabado sale al mercado con un nombre comercial distintivo de cada empresa.

Los productos activos tienen un nombre técnico muy complejo y difícil de recordar que describe su composición química, y otro nombre corto que es el con el que se conocen en realidad.

Siempre que se discuta sobre un producto comercial conviene citar, su composición además de la marca comercial. El interlocutor puede conocer bien los efectos de los componentes activos pero no haber experimentado nunca con el producto de aquella marca comercial.

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Bien mirado, un mismo patógeno puede ser sensible a un número elevado de fungicidas. Unos le producirán más efecto que otros pero casi todos le "molestarán" de alguna manera.

De otra parte está el tema de las resistencias.

¿Por qué los médicos se ponen como una moto cuando los pacientes se automedican con antibióticos? No creo que sea por temor a perder clientela, pues a juzgar por las colas y las esperas, aquélla les sobra. Entonces será porque los antibióticos, en las personas, crean gérmenes resistentes que ya no se pueden controlar con el mismo antibiótico. Llegado esto hay que usar otro con el que, por ser nuevo y haber tenido poca difusión, es improbable que nos encontremos gérmenes resistentes a él. Es decir, se hace más difícil curar a los pacientes. Y por eso siempre están saliendo antibióticos nuevos.

Lo mismo sucede en las plantas. Determinado fungicida puede haber perdido eficacia porque los hongos se han acostumbrado a él. Por ello se recomienda la rotación de fungicidas basados en principios diferentes, una vez uno y otra vez otro.

Finalmente no hay que olvidarse del papel de la importancia de la infección. La presencia de un solo y aburrido patógeno probablemente no represente ningún riesgo porque los sistemas naturales de defensa ya se encargarán de él. Pero si la invasión es masiva entonces las defensas naturales se ven desbordadas y hay que ayudar al sujeto, tanto si es una planta como una persona.

Nota: La palabra "preventivo" se emplea en adelante significando "por si acaso se produce el hecho".

Así como el empleo preventivo de insecticidas es un absurdo y tan solo hay que sacar la artillería después de haber visto que hay una invasión de un gran número (una plaga), el empleo preventivo de fungicidas está plenamente justificado bajo el siguiente supuesto:

"Puesto que los hongos y sus esporas no son visibles a ojo desnudo, es muy razonable sospechar que pueden estar presentes si en el pasado lo estuvieron"

Por ejemplo y para aclararlo: me parece una tontería aplicar un fungicida contra oidio en un lugar donde nunca hubo oidio antes a pesar de que las plantas que hay en aquel lugar son del tipo que tiene susceptibilidad a tales ataques cuando se encuentran en otros lugares.

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Ahora, al grano:

Los esquejes de Fuchsias, al ser colocados en una atmósfera saturada de vapor de agua y sin circulación de aire son muy susceptibles de ser objeto de ataques de hongos, los más frecuentes pertenecen al grupo de Botrytis. También pueden intervenir otros hongos.

He experimentado la plantación de esquejes de F. bajo campana unas veces con fungicida y otras sin él. Aunque algunas veces que no he aplicado fungicida preventivamente he logrado sacar adelante mi lote de esquejes, el sistema para no fallar es aplicar fungicida una sola vez en el momento de ir a taparlos, recién plantados.

Un fungicida eficaz contra Botrytis que yo he probado es la marca comercial Euparen, de Bayer (disponible en comercios de jardinería). Ahora no tengo a mano su composición. Sin embargo, contrariamente a lo que aseguran los comerciales de la Distribuidora Compo, el Euparen no es demasiado efectivo contra una buena parte de otros hongos que puedan estar presentes. Es decir, tiene un margen de actuación relativamente estrecho.

Otro producto del mismo fabricante (Bayer) y distribuído en jardinería por los mismos (Compo) tiene un margen de actuación bastante más amplio e interesante. Se trata de la marca comercial "Bayleton CA" y está compuesto por "captan" (eficaz contra una mayoría de hongos, incluído Botrytis) y por "triadimefon" (específico contra oidios).

Si consigues el "Bayleton CA" te servirá para la inmensa mayoría de plantas, incluídos los esquejes de Fuchsia. También puedes utilizar captan solo, procedente de un paquete agrícola que lo contenga.

Tengo más fungicidas pero me basta el captan para los esquejes. La posible colonia de patógenos queda reducida a unos pocos individuos que ya no molestan.

Saludos

El Jardín de Julio
www.docum.com/jardin

 

Kira

Jesús, no sé, yo no creo que el nitrophoska sea de liberación lenta, al menos el azul no, aunque hay otras presentaciones (Stabil) que sí (o es controlado, no sé seguro).

A mi me parecen bastante más cómodos los abonos de liberación controlada. Lo que suele pasar es que el público ve el precio y se asusta, pero no piensan que con uno o dos abonados anuales ya está ... (no tienes que estar abonando cada mes o 20 días, que encima hay que acordarse) y creo que al final hasta sale más barato ...
Es muy práctico ponerlo de fondo (por ejemplo al transplantar la planta a otra maceta o a la tierra y olvidarse ya de abonar en toda la temporada ...).


Saludos.

 

Cada maestrillo, su librillo

Al ver la respuesta de Kira releo el mensaje de Jesús y quisiera comentar lo siguiente:

En la web de Compo aparecen los abonos Nitrophoska. Creo que hay 8 y en ninguno dice si es de liberación lenta o controlada ni nada parecido. Hay uno llamado "Azul" y desconozco el color de los gránulos de cada uno.

Habiéndolos usado yo en el pasado sin investigar demasiado, tengo la impresión de que son de liberación controlada, ya que los gránulos no son solubles inmediatamente en una regadera. Pero no estoy nada seguro de ello porque también pudiera tratarse de gránulos de liberación controlada que en la mezcla interior, un componente fuera de liberación lenta. Lo que seguro que no eran, al menos los que probé, era de solubilidad instantánea.

Lo que sí me ha llamado la atención es lo del puñadito cada mes excepto invierno. Según como sea este puñadito, el Hibiscus de la maceta quedará frito a media temporada. Aunque quién sabe porque como se disuelve muy lentamente...

Yo soy partidario de utilizar abonos de liberación controlada solo al hacer mis mezclas de substratos.

También los podría usar (pero no lo hago) para incorporarlos a la tierra en una cava general al final del invierno. O sea, una sola vez. Lo que hago cuando puedo es incorporar estiércol en esta cava general porque el estiércol aporta otras cualidades y añadir estiércol y abono químico a la vez resultaría un exceso.

Para los abonados frecuentes yo prefiero utilizar uno de los dos siguientes métodos, siempre basados en un abono 15:15:15 ó similar soluble inmediatamente y adquirido en forma cristalizada, como el azúcar (no en bolitas).

En el primer método disuelvo unos 3 gramos de este abono en 5 litros de agua (una regadera) y lo aplico cada 15 días a las plantas en maceta. O sea la maceta del Hibiscus recibiría probablemente 2,5 litros de agua que equivalen a 1,5 gramos cada quincena.


El segundo método, para plantas en el suelo, consiste en echar unos 10-15 gramos (o más si la planta es muy grande) en la zona que supuestamente ocupan las raíces, regando acto seguido. Frecuencia igualmente quincenal en períodos de fuerte desarrollo vegetativo y menos o nada en el resto. El problema de concentración de sales no es tan frecuente en suelos como en macetas.

Ciertas plantas en maceta sensibles a la concentración de sales, como fuchsias, azaleas y begonias, reciben la mitad de la dosis o sea una vez al mes. La otra quincena pueden recibir un complejo de micro y macroelementos vía riego o vía foliar. El Algimar me ha ido bastante bien.

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Los abonos de liberación controlada (muchas bolitas) van soltando su contenido a lo largo de los siguientes meses hasta un máximo de 6-8 si se aplican al principio de primavera. No tiene sentido aplicarlos en pleno verano porque delante de sí tienen una época en la que van a descender las temperaturas que es cuando la liberación se retarda más. Tampoco en esta época las plantas los necesitan tanto y el año siguiente probablemente ya se hayan lixivado.

Los abonos de liberación lenta, principalmente nitrogenados, tienen una aplicación brillante en céspedes. El césped tiene poco abono por lo tanto crece poco y hay que segar menos, pero lo tiene continuamente. También se minimiza el riesgo de quemarlo.

Los abonos solubles instantáneamente yo los veo más indicados para aplicaciones como las mencionadas antes.

¿Cualquier otro sistema es malo? No tiene porque serlo, entre otras cosas por las amplias tolerancias de las plantas. Pero mi razonamiento ha quedado expuesto arriba.

 

Bueno, bueno, bueno.... ¿veis como al final esto se ha convertido en una clase de química? ¡Una Clase Magistral habeis dado entre todos!, si ya se sabe... sólo hace falta plantearos una pregunta... bueno... unas cuantas... y no hace falta tiraros de la lengua, que sois todos unos maestros... Mil gracias por vuestras fantásticas respuestas, en mi nombre y en el de los novatos como yo.
Por cierto... otra anécdota. Hace unas semanas, cuando cambié las plantas de temporada, me encontré que la tierra de las jardineras (que era turba nueva comprada en sacos hacía 3 meses) tenía unas bolitas de color ocre-amarillo y cogí unas cuantas de muestra. Me presenté en el garden con la intención de que me identificaran a ese intruso y me aclarasen si eran huevos de algún "bicho maligno"... la respuesta de mi amigo el jardinero fue desalentadora para mi ego... no eran más que bolitas de abono de liberación lenta que llevaban algunos de los ejemplares de temporada que había plantado a principio de verano... ... que plancha... pero bueno, de la observación se aprende mucho ¿no? y de preguntar también... Espero que no os riaís demasiado de mi ...

Un abrazo a todos y gracias de nuevo!

 

¡Que pena! Lo que escribí no sirvió para nada.

 

Nooo, Julio! Claro que sirvió y de muuucho!!!
Supongo que lo dices por la plancha de las bolitas amarillas... pasó hace ya varios días, todavía no sabía nada de nada, con el artículo anterior tuyo ya sé por donde tirar!
Mil gracias. Tus palabras NUNCA son en valde...

 

Hola a todos, el que faltaba:
He tenido algún problemilla y me he despistado de algunas polémicas:
Neus:
La cipermetrina te ira muy bien en gusanos de mariposas y de escarabajos, para otros insectos regular y a los pulgones de alimento ( o sea los engorda)
Con el “peaso” de jardín que tienes deberías pensar en instalar un deposito de fertirrigación
Lo de liberación lenta, controlada etc es relativo te pongo un ejemplo: una persona tiene que comer 2.500 calorías al día, que mas da que lo haga en dos tres o cinco comidas, o un bocadito cada cinco minutos lo que si tiene que tener es las 2.500 cal
Simplifico, pero un kilo de abono del 15-15-15 es idéntico que 882 gramos del 17-17-17, liquido, solido, de liberacion lenta, etc
Julio :
No me digas que no usas mas que el triple 15, ¿No conoces los abonos Kristalon de BASF, para fertirrigación? En Barcelona, está la casa Masso, que fabrica o comercializa unos fenomenales, y si te dedicas a esquejar, te interesará ponerte en contacto con ellos para usar por ejemplo un 10-40-10 para inicio, un 17-17-17 de mantenimiento y un 15-5-30 para finalizar (si no sabes sus teléfonos me lo pides)
En cuanto los productos agrícolas, es fácil de comprar si sabes que pedir o no quieres demasiadas explicaciones, buscando en las "paginas amarillas" insecticidas o fitosanitarios, te saldrán los que venden, aparte de las cooperativas, los productos químicos, como yo he hecho hasta el año pasado, y lo de los precios, es verdad, por ejemplo un litro de cipermetrina no pasa de 18 o 20 euros mientras que una ampolla de 10 cc puede valer 2.50 euros
Me estáis tentando de volver a los pesticidas pero ahora para jardín jejeje

 

Lo que me decía Plaguero

Hola, gracias por tu interés.

El Kristalon no lo conozco. Procuraré enterarme de lo que es.

En comercios de jardinería (no en todos) solo se encuentran cuatro productos de Massó, todos en botellas de 1 litro. No recuerdo bien los nombres pero son algo así:
- Abono para plantas verdes
- Abono para flores
- Abono para plantas estresadas
- Abono antical

El truco de "antical" del último descubrí que es exactamente una de las soluciones que yo no me canso de repetir: "ácido cítrico".
Que yo sepa, es el único abono en el mercado que puede representar una solución única para plantas acidófilas. Los demás abonos para acidófilas que he probado tienen reacción neutra (pH=7) o incluso básica (pH>7) y requieren trucos adicionales como los del ácido cítrico (macetas) o sulfato de hierro (suelo) para alcanzar o mantener la acidez del substrato o suelo.

El comportamiento de la persona responsable de Massó fue bien curioso:

Primero, él se dirigió a mí para felicitarme por mi web.
A lo que contesté que gracias y que deseaba unos catálogos, por lo que quería concertar una entrevista e ir a su oficina.
Me contestó que lo de la visita nada, que ya me los mandaba por correo.
Al ver que los catálogos no venían, me puse en contacto con él otra vez, ahora por teléfono, diciendo que no se preocupara, que ya recogería yo los catálogos. Me repitió que me los mandaba por correo.
Finalmente recibí solo una fotocopia con la composición de los abonos citados arriba. El 10-40-10 que mencionas, por ejemplo, no lo he visto por ninguna parte.

No comentaré nada más sobre Massó.

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No es que yo gaste solamente 15:15:15. Lo que hago es lo siguiente, además de usar algún estiércol de calidad (uso uno que incluso lleva la composición impresa en el saco y, por descontado no huele mal sino a bosque mojado y tampoco se apelmaza).

Una vez cada "años" (¿2-3?) compro un saco grande (30-40 kg) de abono soluble similar a 15:15:15 (no recuerdo ahora muy bien su composición exacta). Éste lo empleo para "uso general". Tanto disolviéndolo en un depósito de 50 litros para regar macetas como echándolo al pie de las plantas en el suelo.

También tengo uno, comprado en sacos de 30 kg, que en su composición tiene una parte de nitrógeno de liberación lenta (creo que es urea forma). Éste lo uso para fabricarme mis substratos. No lo echo al suelo.

He utilizado varios de liberación controlada (bolitas) y ninguno me convence, más que nada por el problema de su conservación. Las cantidades que uso no vacían un saco en pocos meses y luego ¿qué hago con el resto? ¿Lo tiro a la basura y contamino? ¿Compro los envases pequeños en comercios de jardinería y me gasto más pasta? Además, los comercios nunca tienen los mismos, cuando vas a buscar el producto del que ya te has enamorado te dicen que no lo tendrán más pero que te lleves otro.

Ahora los más especializados:

Para las Fuchsias en maceta me ha ido bien el Algimar (Productos Flower). Tiene de todo y lo uso alternándolo con el 15:15:15 y otros en mis riegos. El Algimar es un mejunje que lleva un montón de microelementos (creo que la lista completa), además de algo de N:K y también creo recordar que algún estimulador del crecimiento. Las Fuchsias reaccionan como después de tomarse un bocata de pan con tomate y jabugo (¡mmmmmmm!). Lástima que aumenta mucho la conductividad. No lo uso foliar (se puede) porque en la época en que se pueden rociar uso 30:10:10 en las hojas y luego, cuando sacan las flores, ya no se pueden rociar porque las flores se manchan.

También para las Fuchsias me envían tres abonos de ¡Holanda!. Una vez pagados los abonos y los portes desde Holanda me salen a la mitad de precio que cualquier abono de la estantería de un comercio de jardinería (no comments):

- Similar al 10-40-10 que mencionabas (no recuerdo exactamante, pero los tiros van por ahí). Éste me sirve para dos funciones:

(a) Último abonado de la temporada, para pasar el invierno.
(b) Esquejes, como decías.

- Otro que es un 30-10-10. El nitrógeno está en forma nítrica (* nota ). Éste lo uso para las Fuchsias disuelto en agua, sobre todo en forma foliar para ahorrar concentración de sales en el substrato, también algo en riegos. Exclusivamente desde el final del invierno cuando se despiertan hasta media primavera cuando empiezan a florecer. Puesto que las Fuchsias interesa que tengan un crecimiento vigoroso en esta época, ya que encima las pinzo para que ramifiquen y luego den más flores, interesa aportar mucho nitrógeno.

(* nota) El nitrógeno amoniacal facilita la proliferación de ciertos hongos en el substrato, por tanto lo evito todo lo posible, paralelamente a otras medidas.

- También otro en el que predomina el potasio (no recuerdo la composición) para la época de floración de las Fuchsias.

O sea que estas señoritas reciben una dieta mediterránea. Menos mal que soy muy prudente con las cantidades.

He observado, puesto que lo mido todo, que los abonos de Holanda aumentan mucho menos la medida de conductividad que cualquier abono de los que he comprado aquí por lo que permiten apretar las dosis un poco más.

También siempre tengo restos de abonos de marcas y tipos diferentes que voy comprando para conocerlos y que luego voy echando por todas partes poco a poco (excepto a las Fuchsias).

 

Hola de nuevo Julio:
Mira este teléfono, es de la central de Madrid, pregunta quien es su distribuidr en tu zona, tiene una de las mejores calidades del mercado 914263500 pertenece a la casa HYDRO AGRI