Cultivo de Phalaenopsis (artículo)

Tema en 'Phalaenopsis o Phal (general)' comenzado por Laniñadelmatadero, 9/5/04.

  1. Laniñadelmatadero

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    CULTIVO de Phalaenopsis

    Por Miriam Valebella
    Argentina.

    Phalaenopsis es un género epífito descripto por Karl L. Blume en 1750. Se distribuye principalmente en el Archipiélago Malayo, Birmania, Nueva Guinea, Filipinas y Australia.

    Su nombre deriva del griego “phalaina” que significa mariposa, por la semejanza de sus flores con la forma de dicho insecto.

    Se divide en 2 secciones: Euphalaenopsis que incluye aquellas especies cuyos pétalos son notoriamente más anchos que los sépalos ej. Ph. Schilleriana, Ph. amabilis, etc. y en que la floración se produce entre mediados de invierno a fines de primavera. La otra sección, Stauroglottis, el tamaño de los pétalos y sépalos son semejantes. En ella se encuentran comprendidas Ph .violacea, Ph. amboinensis, etc., y florecen principalmente en época estival.

    Tanto Phalaenopsis como su género afín Doritis tienen hábito de crecimiento monopodial, carecen de pseudobulbo y el almacenamiento de agua y sustancias de reserva se verifica en sus hojas, de láminas amplias y consistentes.

    Por sus necesidades culturales en lo referente a luz y temperatura son fácilmente adaptables a cultivo como plantas de interior teniendo a las violetas africanas y los helechos como ideales plantas de compañía.
    La durabilidad media de las flores varía entre 2 y 3 meses y aún más dada la particularidad de desarrollar otras varas florales a partir de las yemas indiferenciadas de la vara principal que no han producido flores y le permite, entre otras opciones, emitir nuevas varas florales.

    Son plantas de rápido y vigoroso crecimiento cuyos “seedling” después de 2-3 años de vida ya están en condiciones de florecer.

    Requerimientos culturales: Luz: Necesitan luz solar indirecta con un sombreado de 65-70% lo que permite cultivarlas próximas ventanas de un departamento.

    Temperatura: En condiciones ideales entre 18 y 30ºC (amplitud nocturna- diurna) aunque pueden soportar, en mi experiencia, temperaturas bastante inferiores siempre que se eviten corrientes de aire frío. Igualmente, el rango superior también puede elevarse hasta 35-36ºC evitando en este caso las corrientes cálidas.

    Humedad: Alto grado de humedad ambiente: 70-80% diurna debiendo procurarse que descienda a un 50% por la noche.

    Ventilación: Debe mantenerse constante en forma de leve brisa, de preferencia durante las 24 horas del día. Para ello pueden utilizarse pequeños ventiladores convenientemente dispuestos para producir ventilación cruzada discreta.

    Riego: Este género necesita mantener siempre cierto grado de humedad entre sus raíces por lo que deberá cuidarse que el sustrato no se seque completamente, ni siquiera durante el breve período de reposo que sucede a la floración.

    Como no es posible indicar la periodicidad con que deben efectuarse los riegos en virtud de que cada cultivador posee diferentes condiciones de evaporación, es recomendable efectuar los mismos en forma tal de mojar profusamente el sustrato y volver a regar cuando nuestra experiencia nos indique que es nuevamente necesario (ver generalidades de cultivo sobre formas empíricas de constatar humedad en el medio de cultivo).

    Por otra parte, muchas veces el sustrato se presenta completamente seco en superficie pero en el interior aún retiene mucha agua.

    En época invernal, especialmente, se debe evitar también regar sobre el follaje por cuanto el agua retenida sobre la corona puede producir pudrición de cuello, una enfermedad bacteriana que puede comprometer toda la planta y que es de difícil tratamiento una vez instalada.

    Fertilización: Acorde a lo tratado en Generalidades de Cultivo y con la frecuencia que allí se recomienda. La fertilización, regularmente sostenida es, en mi experiencia, innecesaria y en ciertos casos, perjudicial. Bajo el régimen de fertilización que allí indico cultivo año tras año mis Phalaenopsis que florecen regular y profusamente sin inconvenientes.

    Nota: La fertilización así establecida es indicada para plantas adultas. En lo referente a “seedling” que si se deben abonar mensualmente hasta su adultez y a contrario de lo que se infiere para las otras especies, no es aconsejable utilizar fertilizantes con alto contenido de N que va a producir plantas con gran desarrollo vegetativo. Son convenientes concentraciones equilibradas: 20-20-20, 18-18-18 o sus equivalentes para no resentir la floración que se produce más prontamente que en otros géneros.

    Trasplante: En recipientes con muy buen drenaje y acorde al tamaño de la planta cada 2 años aproximadamente dependiendo del estado de descomposición del medio de cultivo y del desarrollo de la planta. Debe efectuarse después de la floración y cuando se note el comienzo de un nuevo período vegetativo EXCEPTO que se observen plagas o enfermedades en cuyo caso el trasplante debe efectuarse DE INMEDIATO aunque la planta esté en plena floración. En dicho caso CAMBIAR TOTALMENTE EL MEDIO DE CULTIVO desechando el viejo, que de preferencia debe destruirse por fuego.

    Desprender la planta del recipiente con sumo cuidado (conviene sumergirla en recipiente con agua por espacio de algunos minutos) para producir el menor daño en las raíces, cortar todas las que estén muertas o descompuestas y llevarla a un baño de agua con fungicida o bactericida, en concentración indicada para desinfección, por espacio de 10-15 minutos (no más de 20!!!). Retirar, colocar en lugar fresco y sombreado en forma invertida para permitir que se escurra bien y una vez seca recién proceder a plantar.

    Medios de cultivo: Cortezas bien estacionadas y carbón picados, adicionando ¼ ce cerámicos picados, leca (arcilla expandida) o perlite para aumentar la retención de agua, constituyen una mezcla apropiada. El musgo sphagnum es también excelente pero en su uso se debe controlar muy bien el riego porque tiende a mantener mucha humedad.

    Es conveniente, no sólo en Phalaenopsis sino en orquídeas en general, desinfectar el medio de cultivo previo a su utilización. Un método eficaz e inocuo tanto para las plantas como para el ambiente es lograr la desinfección por acción del calor. El proceso consiste en colocar en una asadera la mezcla preparada bien humedecida y llevarla a horno convencional durante 20 minutos a temperatura de 180ºC cuidando de que no se seque en exceso para evitar que se queme.

    Retirar y dejar enfriar completamente. Una vez frío volver a humedecer (al plantar el sustrato siempre debe estar mojado). Utilizar.

    Nota: En virtud del peligro de extinción en que se encuentra el helecho arborescente Heliconia spp cuya fibra se ha empleado por tanto tiempo, propugno la abstención de su empleo en la preparación de medios de cultivo para orquídeas epífitas en general.

    Floración: Las varas florales emergen en forma basal por lo que, inicialmente suele confundírsela con una nueva raíz, pero prontamente adopta un crecimiento vertical con geotropismo negativo. El desarrollo de la vara como la formación de los botones florales es bastante lento, entre 2 y 4 meses, según las especies y los híbridos.
    Reproducción por división vegetativa: En este género la reproducción por división vegetativa es prácticamente imposible en virtud de la conformación de la planta que excepcionalmente produce nuevas brotaciones en base, excepto cuando la planta madre ha sufrido lesiones considerables y entonces puede emitir una nueva brotación en su corto tallo o entre las raíces.

    En cambio no es infrecuente constatar el desarrollo de nuevas plántulas en varas florales. Sucede que las yemas de estas varas están inicialmente indiferenciadas y pueden desarrollarse tanto como flores o como nuevas plantas. Si lo hacen como plantas deben conservarse en la vara y sólo retirarse cuando hayan emitido 2-3 hojuelas y, principalmente, 3 o 4 raíces fuertes de no menos de 5cm. de longitud. En ese estadio deben desprenderse cuidadosamente haciendo presión hacia abajo para liberarla de la vara. La nueva plántula debe a llevarse a cultivo “seedling” ya indicado.

    La producción de plantitas en una vara floral también puede inducirse, pero este tema voy a tratarlo en reproducción por tejido que próximamente adjuntaré al archivo “Cultivo”.

    Plagas y enfermedades: Tratamiento habitual como en otros géneros y especies, sin efectuar prevención, EXCEPTO en época invernal en que es conveniente efectuar cada 20 días a un mes aplicaciones de un fungicida en todo el follaje par prevenir pudrición de cuello. En lo particular, no utilizo ningún fungicida y desde hace años efectúo esta prevención con espolvoreos de canela en la corona con excelente resultados. Naturalmente está en cada uno de ustedes elegir los productos que justifique convenientes.

    Finalmente quiero expresarles que Phalaenopsis es un género de muy fácil cultivo siguiendo estas pocas reglas básicas y que sin mayores instalaciones puede cultivarse en un departamento, una galería, el alféizar de una ventana o en patios o jardines.

    Actualmente ha adquirido gran auge y, comercialmente, se lo destina a producción de flores para ramos de novia. Cualquiera sea el destino que quieran darle, indudablemente se gratificarán con flores de excepcional belleza, durabilidad y atrapante encanto.

    Cultivo de Phalaenopsis

    Fuente: Orchids - the magazine of the American Orchid Society. August, 2000.
    Extracto de “Understanding Phalaenopsis” de Carlos Fighetti. Página 747.
    Traducción: Jesús Choy Ley.

    Luz. El género Phalaenopsis requiere entre 800 a 1,200 fc para un buen crecimiento, dependiendo de la estación. Esto es cercano a un 10% de la luz solar plena en su hábitat natural, y quizá entre un 20 a un 30% de la luz total de sol en la mayoría de nuestras áreas.

    La luz es quizá el requerimiento más importante. Mucha luz estresa la planta y frena el desarrollo, mientras que la carestía de luz es quizá la principal razón para que no florezcan. Conseguir una correcta lectura de las condiciones de luz no es fácil.

    Debe saber que la luz que alcanza la superficie de la tierra varía con el tiempo, la estación y las condiciones atmosféricas (humedad, cubierta de nubes, polución, etc.) Las lecturas deben ser tomadas en varios puntos en varios días consecutivos, durante varios meses a diferentes horas del día. Se sorprenderá de las diferencias. Esta es la razón de por qué el sombreado debe ajustarse para un óptimo crecimiento.

    Hay tres maneras de medir la luz:

    1.- Usar un medidor de luz (fotómetro) que esté graduado en fotocandiles.

    2.- Usar un fotómetro incorporado en una cámara. Enfocar sobre la cara gris de una carta de prueba neutral de Kodak (puede ser comprada en una casa fotográfica), coloque la cámara en ASA o ISO 100, gradúe la velocidad a 1/100 seg. y ajuste la abertura del diafragma hasta que el fotómetro marque la exposición correcta. Entonces calcule la luz multiplicando el cuadrado de la abertura de diafragma por el valor 11.5 (Por ejemplo, si con 1/100 seg. obtiene una abertura de diafragma de f11, entonces la intensidad de la luz será igual a 11x 11 x 11.5=1,391 fc).

    3.- Observe el color de las hojas como un indicador de la intensidad de la luz. Mucha luz resulta en hojas color amarillo verdoso, flores más pequeñas y espigas más cortas que las normales, mientras que la deficiencia de luz resultan en hojas verde oscuro, usualmente no hay floración o son pequeñas y las espigas son más largas que las normales.

    Temperatura. El género Phalaenopsis son plantas de cultivo cálido, requieren temperaturas entre 62 a 85ºF (16-29ºC). Fuera de este rango las plantas se estresan y el desarrollo se alentará, o aún también se parará, y las plantas entrarán en un estado de latencia. Mantener la temperatura mínima sobre todo durante la noche, es importante. Pueden permanecer en bajas temperaturas pero solo en periodos cortos de tiempo y con una baja humedad y casi sin movimiento de aire.

    También pueden soportar altas temperaturas durante el día hasta los 95 o 100ºF (35-37ºC) pero también por cortos periodos de tiempo con humedad alta y buena aireación. Como regla, la temperatura deberá moverse en la misma dirección que la intensidad de la luz. Cuando la luz se incremente, la temperatura deberá incrementarse y viceversa, cuando la intensidad de la luz baje, la temperatura deberá bajar.

    Humedad. Las Phalaenopsis se benefician de un 50 a un 60% de humedad relativa, lo cual es confortable para nosotros los humanos.

    Observe mucho el nivel de humedad todo el tiempo, porque esta puede variar drásticamente cuando la temperatura se incrementa o decrementa. La humedad relativa es un concepto que generalmente no es entendida. Esta es la capacidad del aire de retener o capturar humedad y es totalmente dependiente de la temperatura. Para una cantidad de humedad en el aire, el incremento de la temperatura resulta en un decremento de la humedad relativa y viceversa. Los cambios en la humedad pueden ocurrir tan rápidamente como cambia la temperatura.

    Por ejemplo, a media mañana cuando la temperatura se incrementa de los 60ºF (15ºC) a los 80ºF (26ºC) la humedad relativa puede fácilmente caer hasta un 10%. De aquí la necesidad de rociar cuando la temperatura sube, de otra manera el aire desecará la humedad de las plantas. El caso contrario ocurre más tarde durante el día y en la noche: como la temperatura cae, la humedad se incrementa y el agua se condensa en las superficies frías.

    Nunca es problema mantener los niveles de humedad durante la noche. Usualmente es en el caso contrario; la humedad relativa es muy alta. Como regla, la humedad debe moverse en el mismo sentido que la intensidad de la luz y la temperatura. Cuando la luz y la temperatura se incrementen, la humedad relativa deberá incrementarse también.

    Riego y fertilización. Las Phalaenopsis requieren humedad constante en las raíces. También requieren constante alimento. Aquí es donde el sustrato cobra importancia. Bajo condiciones ideales, las Phalaenopsis pueden ser cultivadas en balsas (corcho o helecho), la misma manera como crecen en la naturaleza (pegadas a los árboles). Sin embargo, para que ellas prosperen la humedad debe ser alta y deben ser regadas a menudo.

    A menos que puedan ser regadas a diario es mejor cultivarlas en macetas. Es importante que cualquier medio que se vaya a utilizar, de que todas las plantas sean plantadas de la misma manera. Si puede regar a menudo, utilice un sustrato que sea poroso y con baja retención de humedad. En caso contrario, si no puede regar seguido, utilice un medio que retenga humedad.

    Si no está seguro cuando es tiempo de regar, trate de calcular el peso de la maceta después de que riegue, comparando la ligereza de esta cuando está seca. Esto involucra sacar la planta varias veces para ver cuando está seca y poder determinar cuando es tiempo de regar de nuevo. Entonces recuerde que tanto pesaba la maceta en este punto. Después de un tiempo, se desarrolla un sentido para conocer cuando es tiempo de regar.

    Riegue temprano en la mañana si piensa que las hojas y la corona van a secarse cuando caiga la tarde y la temperatura comience a bajar, si no, espere al siguiente día. También los riegos no deben ser con agua más fría que la temperatura ambiente. Yo normalmente levanto la temperatura del agua a 23ºC antes de regar (esto es cerca de 10ºF más arriba que la temperatura matutina en mi invernadero).

    Fertilice en cada riego usando un fertilizante balanceado. Evite los fertilizantes con urea. La urea es un compuesto complejo que no puede tomarlo directamente la planta y no puede descomponerlo, además no hay bacterias disponibles en el medio que puedan descomponer la urea en sus diferentes compuestos útiles. Las necesidades que las plantas tienen de los fertilizantes están bien documentadas, pero no son muy bien comprendidas, ni tampoco si los efectos son muchos o pocos, esto depende de la cantidad de agua que se utilice.

    En general, se debe usar más fertilizante cuando las plantas están en pleno crecimiento. Como regla general, la frecuencia de los riegos debe incrementarse cuando la luz y la temperatura se incremente; en otras palabras, la frecuencia de los riegos se incrementa en primavera y verano y decrece en otoño e invierno. Normalmente, yo riego dos veces más en verano que en invierno, y fertilizo cada vez que riego, por lo tanto fertilizo dos veces más en el verano.

    Ventilación. Las Phalaenopsis requieren constante aire en movimiento para un óptimo crecimiento. Sin embargo, la fuerza del aire es dependiente de la intensidad de la luz, la temperatura ambiente y la humedad. A mayor iluminación y temperatura, mayor debe ser el incremento de aireación, esto ayuda a mantener baja la temperatura de las hojas y fuerza la humedad del aire alrededor de la planta. Esto promueve un buen crecimiento y al mismo tiempo desalienta a los insectos y evita que la planta adquiera infecciones bacterianas y fungosas.

    También el movimiento de aire ayuda a reducir los puntos fríos y calientes en un invernadero, al mismo tiempo, distribuye la humedad más convenientemente. Como regla general, se debe incrementar la ventilación cuando se incremente la luz y la temperatura y viceversa.
    Plantado y replante. En la naturaleza las Phalaenopsis crecen pegados a los árboles en un ambiente húmedo y cálido con una brisa tenue y lluvia diaria.

    Las raíces se proveen constantemente de humedad y siempre están aireadas, ambos elementos indispensables para el crecimiento. Si decide recrear estas condiciones, entonces no necesita utilizar macetas ni aprender otras cosas. Sin embargo, si decide plantar sus Phalaenopsis en una maceta, deberá conocer ciertas reglas.

    Las macetas resuelven muchos problemas, pero al mismo tiempo crea otras. En general, las macetas son hechas de barro o plástico, ambas tienen ventajas y desventajas. La mas notable es la capacidad de respirar aire y humedad. Las macetas de barro lo hacen, las de plástico no. Consecuentemente una maceta de barro se secará más rápido que una de plástico, pero esto hará que el aire esté más disponible para las raíces. Las macetas de plástico, por el contrario, son baratas, ligeras y ayudan a mantener la humedad más tiempo en las raíces, requieren menos riegos en grandes intervalos.

    Una vez que decida que tipo de maceta utilizar, el énfasis ahora es qué medio utilizar. La opción del medio de cultivo es más que nada un asunto de localización, precio y disponibilidad. El sustrato universal ideal, no existe, porque las condiciones de cultivo varían en las diferentes regiones geográficas, así también como la calidad del agua, y el hábito de los riegos. Un sustrato de cultivo es justamente un medio para asegurar la planta a la maceta, al mismo tiempo, provee a las raíces con el aire y humedad necesarios.

    Algunos de los factores necesarios al seleccionar un sustrato son (aparte del precio y la disponibilidad): capacidad de retención de humedad, peso y el índice de decaimiento, o que tanto tarda en la maceta sin que éste se descomponga. Si no le gusta replantar, escoja un sustrato inerte, uno que no esté hecho de materia orgánica como roca, perlita, roca volcánica, etc.

    Sin embargo debe estar consciente que estos sustratos tienen baja retención de agua, característica que hará que se tenga que regar más a menudo. Si se necesita replantar porque la planta crece fuera de la maceta, o solo porque Ud. así lo quiere, puede utilizar un sustrato tipo orgánico como corteza, musgo o helecho de árbol. Aún cuando estos sean de gran duración, Ud. sabe que replantará antes de que éste se descomponga. También puede utilizar la mitad de ambos medios y preparar un sustrato que tenga ambos, como corteza y perlita. Esto retrasará la descomposición.

    Cuando replante, utilice el grueso de las raíces como guía para seleccionar el grado del sustrato (fino, medio o grueso). Utilice el grado fino para raíces finas, como en el caso de plántulas, y utilice grado grueso para raíces gruesas.

    Al seleccionar la maceta, nunca utilice el tamaño de la planta como guía. Como las Phalaenopsis necesitan replantarse cada año, no hay necesidad de plantar en una maceta más grande. Antes de plantar, asegúrese que tiene el sustrato disponible y que la mezcla ha sido empapada de agua previamente. Nunca utilice sustrato seco para enmacetar.

    Posicione la planta en el centro de la maceta con la corona de la planta a nivel o por encima del borde de la maceta, y distribuya las raíces uniformemente dentro de la maceta. Entonces comience a llenar la maceta con el sustrato hasta cerca de media pulgada del borde del contenedor.

    Asegúrese que cuando termine, la planta esté asentada en la superficie del sustrato y que ninguna de las hojas quede dentro de la maceta. Si utiliza corteza o mezclas de corteza, asegúrese que la mezcla esté apretada en la maceta. Utilice los pulgares o una madera para presionar el sustrato dentro del contenedor.

    La prueba final, si utiliza maceta de plástico, es alzar la planta por la corona y la maceta debe venirse con ella. Si se separa, el sustrato no está suficientemente apretado y deberá apisonarlo de nuevo.

    Otra prueba es apretar la maceta por su parte media, se debe sentir firme y no ceder ante el apretón. Obviamente esto no se puede hacer con una maceta de barro. Solo asegúrese que el sustrato esté apretado. Si utiliza musgo sphagnum como sustrato, asegúrese que está humedecido antes de que el musgo sea apretado en la maceta.

    El volumen del musgo apretado, debe ser la mitad del volumen que cuando está flojo. Recuerde, la idea al plantar en maceta independientemente del material utilizado, es tratar de asegurar la planta en la maceta.
    Floración. Aún cuando las Phalaenopsis pueden replantarse en cualquier época del año, yo prefiero hacerlo durante el verano hacia finales de septiembre, así cuando las plantas inician las espigas florales, las plantas están establecidas en la maceta. Obviamente esto no se aplica en las especies que florecen en verano. Para eso, espero hasta el principio de la primavera para hacerlo.

    Cuando las espigas aparecen en otoño, tome nota de ello. No trate de mover o forzarlas a que lleven una dirección diferente. Hacer esto causará que se quiebren.

    A medida que crezca la espiga, tenderá a crecer hacia arriba tratando de alcanzar la luz, cuando aparezcan los botones, no cambie de lugar la planta. Comience a hacer planes para estacar. Puede usar estacas de alambre con un gancho al final, o una estaca de madera.

    En cualquier caso, seleccione una que sea lo suficiente robusta, así no se preocupará por tener que reemplazarla cuando abran las flores. Las flores son bastante pesadas, y si escoge la estaca equivocada, la espiga se flexionará hacia delante y cambiará su dirección.

    Cuando esto pasa, o cuando Ud. cambia la planta de lugar después que aparecen los botones, la espiga girará hacia la luz, y al hacerlo los capullos girarán creando una mala presentación. Inserte la estaca en la base de la planta, y como la espiga vaya creciendo, gentilmente amárrela a la estaca con alambre blando o rafia.

    Plagas y enfermedades. Citando al cultivador y autor Bob Gordon, “Una Phalaenopsis sin plagas es como un perro sin pulgas. O las adquieren, o se deshicieron de ellas o deben estar preparadas para obtenerlas”. Y esto es siempre una preocupación.

    La parte más importante de esto es primero tratar de prevenirse de ellas y segundo, si ya las tienen, tratar de deshacerse de ellas o al menos mantenerlas en bajo número.
    Hay algunas plagas de las Phalaenopsis con las cuales hay que batallar. Las más comunes son pulgones harinosos, lapas, ácaros y caracoles y babosas.

    Si solo tiene algunas plantas, puede mantenerlas en control, pero si el número de plantas crece, infortunadamente el número de plagas también crece en la misma proporción. Si tiene sus plantas en un invernadero, hay algunos insecticidas disponibles para tratar estos insectos. Pero si las está cultivando en casa, sus opciones son más limitadas.

    Las lapas y pulgones harinosos se ven a simple vista, ya que son criaturas más o menos grandes.

    Los ácaros no son fáciles de ver, solo hasta que comienzan a verse los daños. Lo mismo es verdad con los caracoles y babosas. Aún cuando son criaturas grandes, estos hacen sus daños por la noche, y con el tiempo los daños se ven durante el día cuando la mitad de las flores han sido carcomidas.

    Para los invernaderos, hay varios tipos de insecticida para combatir los pulgones y lapas. Yo prefiero utilizar los de tipo sistémico, donde los químicos son absorbidos por la planta y llega a los insectos cuando estos chupan la planta, lo mismo se aplica a los ácaros pero con un acaricida.

    Siempre hay que leer las indicaciones para el uso apropiado del equipo para la protección y aplicación del insecticida. También asegúrese que el insecticida seleccionado sea adecuado para usarlo en invernaderos y que esté aprobado para su uso con orquídeas. Esto debe estar declarado en la etiqueta.

    Una solución alternativa con la que algunos de mis amigos han tenido éxito, es utilizar aceite mineral hortícola. Cuando se esparce entre las plantas, forma una capa delgada sobre las hojas que sofoca a los insectos. El aceite es rápidamente descompuesto por los rayos ultravioleta, así que los poros de la planta no se obstruyen por un periodo largo de tiempo, de otra manera la planta se sofocaría.

    El aceite no mata los huevos, así que la aspersión debe hacerse varias veces para erradicar la plaga. No utilice cualquier tipo de aceite, este puede permanecer más tiempo sobre las plantas y eventualmente matarlas. El alcohol isopropílico, comprado como alcohol para frotar, es también efectivo con algunos insectos, sin embargo úsese solo como tratamiento local, empapando un isopo de algodón y frotando el área afectada. Evite el uso de alcohol en las raíces.

    Los caracoles y babosas pueden mantenerse bajo control con el uso de molusquicidas. Hay dos tipos, uno que utiliza metaldehído, y otro que utiliza fosfato de hierro como ingrediente activo. Ambos son efectivos, pero si tiene mascotas, el metaldehído es tóxico para ellos, por esa razón prefiero utilizar el tipo de fosfato de hierro. Se vende bajo dos nombres: Sluggo y Escar-Go. Ambas presentaciones son en perlas y pueden fácilmente regarse alrededor del invernadero.

    Con referencia a las enfermedades, los mayores problemas de las Phalaenopsis son la pudrición café que la causa una bacteria llamada Pseudomonas. Puede ser reconocida como puntos oscuros húmedos que crecen rápidamente de tamaño sobre las hojas, si ocurre en la corona, fácilmente puede matar la planta. Esta es generalmente conocida como pudrición de la corona. Las Pseudomonas pueden atacar las plantas en cualquier temporada, y si no es tratada puede necrosar toda la planta. Esta bacteria necesita agua para sobrevivir y multiplicarse.

    Esto significa que se propagará rápidamente en agua estancada. Esta es la razón del por qué evitar que el agua se estanque en la corona de las plantas especialmente en las noches frescas de otoño e invierno.

    Estas atacarán las hojas tiernas que nacen de la corona. Es también un problema en áreas con humedad muy alta. Las Pseudomonas es un problema bacteriano y no puede ser tratado con fungicidas, en su lugar debe tratarse con un bactericida. De nuevo, esto es menos traumático que el tratamiento de la enfermedad en todo un invernadero.

    En la casa, las bacterias esto no es mucho problema, porque la humedad tiende a ser más baja y los ventiladores tienden a mantener las plantas más secas. En el invernadero, yo utilizo Phyton-45, un bactericida orgánico a base de cobre con buen éxito. Sin embargo, los bactericidas son utilizados para controlar la bacteria, no es un tratamiento para una planta que está ya afectada.

    Lo imperioso aquí es prevenir que la bacteria penetre en la planta. Una vez que la planta muestra los puntos acuosos, la única solución es tomar una navaja esterilizada, cortar la sección afectada (algunas veces la hoja completa) y aislar la planta. Si la infección sucede en la corona, entonces cortar toda el área infectada escarbando en la corona. Para cualquier propósito, este punto de crecimiento estará muerto. Coloque la planta en un sitio seco, evite mojar las hojas y espere la aparición de un keiki.

    Para finalizar, unas cuantas palabras sobre los virus. Las infecciones por virus causan enfermedades crónicas en las plantas y no hay mas remedio que destruir la planta. Algunas veces los efectos son visibles, otras veces no. La única manera de saber si sus plantas están infectadas, es enviando una parte de su planta a un laboratorio especializado para su prueba.

    Los virus son transmitidos de planta a planta a través de heridas abiertas, pueden ser en las raíces, la planta o las flores. Consecuentemente utilice solo una herramienta de corte por planta y después deshágase de ella, o flamee la herramienta cada vez que cambie de planta.

    Estas son algunas consideraciones en el cultivo de Phalaenopsis. Haciendo uso de estas prácticas y reglas básicas, puede Ud. mejorar su técnica de cultivo de estas bellas orquídeas. Y si compra una planta en flor, o es la primera vez que su planta está floreciendo, piense que lo mejor está aún por venir.

    Carlos Fighetti is a trustee ofthe American Orchid Society and chair of the Informa*tion Committee. Since the mid-990s, he has been chair of the annual orchid show of the Greater New York Orchid Society. He is founding president and currently a director of the International Phalaenopsis Alli*ance. - 325 Piermont Road, Closter New Jersey 0 7624 (e-mail cj3@columbia. edu).
     
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