Gardenia con las hojas con la punta marrón

Tengo una gardenia que fue atacada por cochinillas, pero las pude combatir con éxito. Obviamente este ataque produjo una recaída en la planta, pero un aún un mes después sigue perdiendo hojas y lo más extraño es que las hojas tienen la punta color marrón.
No ha sido regada ni abonada en exceso, y se supone que está equilibrada an cuanto a hierro (si bien el agua aquí tiene bastante cal)
La he cambiado de lugar a un sitio con menos aire y sol por la tarde.
Gracias a todos

 

SrGroucho,
Jazmín del Cabo (Gardenia)


Esta planta pertenece a la familia Rubiáceas y su nombre científico es Gardenia jasminoides. Le fue impuesto en honor al médico norteamericano A Garden.
Aunque suele creerse que procede de Sudáfrica, como la Gardenia thunbergia, en realidad es originaria de regiones tropicales y subtropicales de Asia, Africa y Oceanía.

Es una planta semiarbustiva y perennifolia de crecimiento lento, que puede alcanzar entre 50 cm. y dos metros de altura, según la especie. Tiene hojas verde brillante de forma elíptica y nervadura central acentuada, que crecen en pares opuestos en el tallo.
Las flores son blancas, grandes, simples o dobles, de pétalos gruesos. Se caracterizan de modo especial por su fragancia, exquisita, densa y penetrante, que aumenta hacia el crepúsculo. Aparecen estas flores en verano, solitarias, generalmente en el término de las ramas.

Propiedades y usos
· Esta planta es famosa en el mundo entero por el perfume inconfundible de sus flores, base de numerosos perfumes y productos cosméticos.


¿Dónde plantarla?
· Prospera muy bien en regiones cálidas, si se la riega en los días de más calor.
· No se adapta con facilidad a la zona central de Chile, en donde se recomienda cultivarla en interiores, galerías o bajo alero.
· Debe ubicarse donde reciba buena iluminación, pero a resguardo del sol directo del mediodía. Lo ideal es dejarla bajo algún árbol o arbusto que filtre el sol con su follaje, o bien orientarla hacia el este, para que reciba el sol de la mañana y la sombra de la tarde. Si se pone cuidado en que la planta reciba sombra por la tarde, a los cinco años va a ser capaz de tolerar mejor el sol.
· Siendo una especie tropical, no presenta buena tolerancia a los cambios bruscos de temperatura. En zonas de inviernos rigurosos es preciso protegerla de las heladas y de los vientos fríos.

¿Se puede cultivar en maceteros?
· Es ideal para cultivo en macetas, pues crece lentamente y no desarrolla raíces agresivas, pero necesita ser abonada con regularidad.
· Los mejores recipientes son los de greda, pues son permeables a las sales y eliminan el exceso de cloro del agua.
· Las medidas idóneas son 40 cm. de diámetro por 80 cm. de alto. Cuide -eso sí- que el macetero tenga buen drenaje (perforación mínima de 3 cm. de diámetro), de otro modo puede tener problemas de amarillamiento y caída de hojas.
· Si va a trasplantarlo, hágalo en septiembre.

¿Qué tipo de suelo necesita?
· Necesita terrenos sueltos y con buen drenaje. Una buena mezcla puede contener partes iguales de tierra de jardín, humus, arena y turba (o tierra de hojas de litre).
· Es una planta acidófila. No debe plantarse en suelos calcáreos ni salinos. Para darle la acidez necesaria, todos los años -en primavera- remueva bien la tierra y agregue 1 taza de humus de lombriz, mezclada con 1 de turba húmeda y 1 cucharada de fertilizante de liberación lenta.
· En invierno, es conveniente protegerla del frío cubriendo la base de la planta con mulch (corteza) o una capa de tierra de pino o turba.
· La tierra nunca debe secarse, pero tampoco encharcarse. Riegue cada 4 días en otoño, cada 5 en invierno, cada 2 en primavera y diariamente en verano. Ponga especial atención cuando aparezcan los botones (en noviembre).
· El agua de riego debe carecer de sales ya que vuelve amarillentas sus hojas. Es necesario dejar reposar el agua durante al menos unas 6 horas al sol antes de regar, para que se asienten y evaporen al máximo las sales. También es preferible utilizar agua templada, no fría.

¿Se debe podar?
· Las podas en esta planta serán principalmente de formación, para lograr un follaje más compacto. Realícelas en invierno.
· Se recomienda despuntar las ramillas para aumentar la cantidad de futuros brotes florales.
· Realice cortes oblicuos, rectos y exactos con tijera podadora previamente desinfectada con cloro o alcohol.
· Es necesario retirar las flores y ramas marchitas, para prolongar la floración y evitar las enfermedades fungosas.

¿Se debe fertilizar?
· Luego de la floración, remueva bien el suelo y agregue 1 cucharada de sulfato de fierro en la base de la planta. De esta forma evitará que aparezca clorosis, que se manifiesta por la aparición de manchas amarillas entre medio de la nervadura de las hojas y retrasa el crecimiento.
· Una vez al mes puede regar con una solución de 1 cucharadita de sulfato de fierro en ½ litro de agua. La planta se daña si recibe dosis mayores de fertilizantes.
· Si los botones florales amarillean y se caen justo antes de abrirse, puede deberse a falta de fierro o a que el ambiente en torno a la planta es excesivamente seco, cálido y falto de luz. Para evitar esto último, ubique la planta durante el invierno en ambientes frescos, bien iluminados y con humedad relativa alta.

¿Se debe fumigar?
· Suele verse atacada por pulgones, que se eliminan con Dimetoato. Los ataques más fuertes son en primavera y otoño; pero el verdadero peligro para esta planta es la fumagina, que se ve atraída por los pulgones. Este hongo vive a expensas de la planta y le impide realizar su proceso de fotosíntesis. Para combatirla, pulverice una vez a la semana con aceite emulsionable o productos químicos específicos. Para prevenirla, cuide que las hojas queden levemente sobre el nivel del suelo y pulverice una vez al mes desde octubre hasta marzo, con un insecticida de baja toxicidad.
· Ante la eventual presencia de arañitas, aplique productos específicos.
· Si aparecen larvas o gusanos masticadores, elimínelos con Carbaryl.

¿Cómo se reproduce?
· Se reproduce por mugrones en tiempo cálido: desde fines de primavera hasta fines del verano o también mediante esquejes de tallos de 8 a 10 cm. de largo mínimo, que se ponen en arena húmeda o en agua hasta que enraízan. Se dejan cubiertos con plástico o una cúpula de vidrio para evitar su deshidratación.
· Es recomendable utilizar en esta operación hormonas enraizantes.
· Una vez que enraízan ya se pueden trasladar a su nueva ubicación.

Espero te sea util , esta ficha la había enviado a Siosilla.
Debes hacer la conversión,recuerda que soy de Chile Hemisferio Sur y estamos en Otoño

Te saluda
Gabriela (Risueña )

....

 

Gracias por la especificaciones

Las especificaciones son muy buenas, yo tengo esta planta hace tres años (he tenido otras antes en otras casas) y he tenido mis más y mis menos, pero esta vez hay algo que se me escapa.
Descartemos problemas con el agua.
Respecto a plagas he estado dos semanas limpiando hojas una por una y apliqué los venenos oportunos para hojas y suelo, casi lo descarto aunque podría tener algún hongo que no alcanzara a limpiar del todo, pero lo dudo mucho.
Estoy desconcertado.
Alguien sabe si el agua filtrada de jarras como Berita pueden ocasionar algún daño a la planta? según el prospecto no, pero...
Las dos cosas que sí están mal es que tiene sol directo en momentos del día y el agua de aquí tiene cal, pero ambas condiciones se dieron durante los últimos años sin problemas graves. Pudiera ser que la tierra esté saturada de cal y se manifieste tan repentinamente?

 

Las puntas necrosadas son un indicador de un exceso de sales en el substrato.

Aunque la hayas abonado poco por otra parte están los minerales que lleva disueltos el agua del grifo, que contribuyen a ir subiendo la concentración de sales. El agua se va y las sales quedan y así sucesivamente.

Pierdes el tiempo regándola con el agua de Berita. No quita los minerales, solo quita el mal sabor. Aunque confirmo que el único daño es el mismo que regándola con agua de grifo reposada para que se evapore el cloro que, de otra parte, es uno de los problemas más pequeños que puede tener una planta.

Puede que quieras leer varios artículos en mi web. Te aclararán muchas cosas.

 

La gardenia es muy sensible al tipo de agua con que se le riega.(y sobre todo, por tu zona el agua es muy dura). La punta negra, lo provoca el exceso de cal, que al ser un agente sumamente corrosivo, mata allá donde se concentra, es decir en la punta de la hoja.
Te aconsejo que la riegues con agua destilada (la que se utiliza para las planchas, de venta en cualquier drogueria, supermercado...) verás como se para el proceso de "quemado" de puntas(Las puntas ya "quemadas", no se recuperarán, pero las nuevas, tiene que salir "impolutas").
Por otro lado, esta planta es propensa a la "clorosis férrica", es decir a la falta de hierro(por eso también se te caen las hojas). Aportale hierro en forma de "quelatos" frecuentemente(cada 20 o 30 días, como el abono)sobre todo ahora en época de máxima productividad, que es cuando realmente lo necesita, esto lo encuentras en cualquier floristería o garden. Además, el hierro contraresta la cal del agua.
Quitala del sol. Mantenla hidratada pero no encharcada.
En 20 días experimentarás un buén cambio.
Saludines!!!...

 

el exceso de cal, que al ser un agente sumamente corrosivo, mata allá donde se concentra, es decir en la punta de la hoja.

La cal no es corrosiva. Las puntas necrosadas se deben a la dificultad de absorción del agua al ser bajo el potencial osmótico del substrato lo que está orioginado por una excesiva concentración de sales. Cuando la concentración en el substrato es alta la planta bebe con dificultad aunque haya agua.


Además, el hierro contraresta la cal del agua.

Las cosas no funcionan así. La cal del agua sube el pH del substrato con lo que la planta ya no puede movilizar el hierro. Lo primero que hay que hacer es bajar el pH hasta su valor correcto y lo segundo aportar hierro (quelato) para que la planta se recupere de la escasez que ha tenido.

 

Intentaré cambiar el substrato de a poco, y utilizar alguna de las técnicas para bajar el pH (lo de las gotas de vinagre funciona no?)
El filtro de la jarra es especial para la cal (no creo que sea muy sofisticado, sabe un poco a vinagre) supongo que algo hará, pero no pude averiguar qué operación química realiza... Igual siempre dejo el agua reposando en una botella al sol, pero se ve que no es suficiente.
Tienen que ser las sales acumuladas a lo largo del tiempo como me imaginaba, pues los brotes que han salido nuevos a los pocos días comenzaron con los mismos síntomas, no habiendo sido atacados por ningún tipo de plaga u hongo. Ya veré como me las ingenio, espero que no muera, porque la veo mal mal, le quedan las últimas hojas...
Ya comentaré como sigue. Gracias por la ayuda.
Si teneis algún método casero para bajar el pH bienvenido sea.
PD.: Una duda, hay alguna planta que ayude a bajar el pH de forma natural? (leguminosas o algo de eso?)

 

El filtro de la jarra es especial para la cal

Hace algún tiempo me llamó la atención y me lo miré muy bien. El filtro no quita la cal, solo quita los malos sabores.

Si teneis algún método casero para bajar el pH bienvenido sea.

¿Qué significa casero? ¿Una chapucilla? Vete a Villarroel 180 (BCN) y compra una bolsa de ácido cítrico. Te costará menos que el parking que hay enfrente. Luego te vas a Aribau 88 (BCN), parking al lado, y compras unas tiras Panreac para medir el pH entre 4,5 y 10 de media en media unidad . Con eso estarás perfectamente equipado para el tratamiento de tus plantas acidófilas durante un tiempo largo.


Una duda, hay alguna planta que ayude a bajar el pH de forma natural? (leguminosas o algo de eso?)

No.

- - -

Alternativamente, hay en el mercado unos abonos líquidos de la marca Massó que llevan "antical". El antical no es otra cosa que ácido cítrico. Los puedes encontrar en varios sitios pero para no dar tantas vueltas te vas a Sepúlveda 136 (BCN) y allí los tienen todos. Utilizando regularmente esos abonos ya no tienes que preocuparte de la cal.

Nota: la dosis que indican el envase es correcta.

 

He probado con el vinagre.
De momento sigue viva, ha perdido casi todas la hojas, y ha sacado un par de hojas nuevas muy pequeñas que no tienen la punta tan negra, antes morían al instante.
Si noto que los pimpollos están más "erguidos" y reverdecidos.
Recuperarse no se ha recuperado mucho, pero por lo menos tampoco ha muerto. Ya diré si se recupera.
PD.: No se recupera y ya la están atacando los pulgones!

 

SrGroucho, el año pasado conseguí recuperar mi gardenia. Se puso tan fea que estuve a punto de tirarla. Seguí los consejos de Julio, lavé el substrato un par de semanas seguidas con agua osmotizada (baja en sales) y después de esto empezaron a brotar nuevas hojas, todas sanas. Este año ha florecido estupendamente y está totalmente llena de tallos y hojas nuevas. A principio de temporada aboné con humus de lombriz y dio un tirón espectacular.

He observado que cuando me descuido con el riego algunas hojas se ponen marrones por la punta, supongo que se debe a la concentración se sales. Ayer le dí un lavado al substrato porque la semana que viene le toca su ración de quelatos de hierro, se la doy una vez al mes en primavera y verano.

 

Julio,

he comprado el ácido cítrico. Me podrías decir las proporciones que se deben mezclar con el agua? El agua la utilizaré para regar una Gardenia pero también la quería utilizar para las orquideas...
Muchas gracias,

Cristina

 

Pues pasado un buen tiempo regando con el método del vinagre debo decir que ya tiene los primeros brotes que no se han quemado enseguida.
Al parecer lo hojas nuevas no se ponen marrones y los pimpollos están más fuertes. De las antiguas hojas no le queda ni una, la pobre planta es un conjunto de palitos con un par de hojas en la punta, pero no la quiero tocar más, ya ha tenido bastante y se está recuperando.
Lo increíble es que con las 4 hojas que tiene la ataquen pulgones!
Los ataco rociándolos, pero ha comprado unas pastillas para la tierra que los mataría al beber la savia. Saben si esto va bien? (igual ya lo he puesto, je je)