Semillas de Nepenthes: ¿cómo sembrar?

Hola,

alguien me podria informar de como podria sembrar las semillas de nephentes?

Estratificacion, condiciones ambientales, tiempo de germinacion etc.

Gracias anticipadas!

 

Re: semillas nephentes

hola mira yo las sembre de esta forma y me brotaron algunas quiza tnega que esperar un tiempo mas a que todas se activen..
transcribo la guia que me pasaron faltan las fotos pero estan bien explicado y no muy necesarias...

saludos!

Cultivo de Nepenthes desde Semillas


Materiales:

Envase transparente hermético.
Maceta, debe entrar perfectamente en el envase hermético.
Agua destilada o de lluvia.
Turba de musgo sphagnum.
Perlita agrícola.
Malla plástica o mosquitero plástico.
Funguicida sistémico.
Rociador para el funguicida.
Papel de aluminio.
Lámpara bajo consumo, tipo luz fría (ver instrucciones).
Termómetro (puede ser uno para acuario).
Pecera (hará las veces de vivero).



A continuación detallo mi método utilizado para la germinación de semillas de Nepenthes que en algunos casos supero ampliamente el 40% de brotes en semillas que tenían mas de dos meses de cosechadas.
Antes que nada debemos de armarnos de paciencia y no les voy a negar que si no se utiliza algún método de iluminación/ temperatura/ humedad constante el éxito se reduce prácticamente a cero.

En mi caso utilice dos envases plásticos transparentes:
Uno hará las veces de maceta y el otro de recipiente contenedor de agua destilada o de lluvia. Es importante que este ultimo sea del tipo hermético, para ello deberá ser del tipo redondo u oval.



“Maceta” utilizada en mi proyecto. Es el recipiente de cereales de un yogurt para mezclar



Recipiente contenedor de agua destilada o de lluvia. Este recipiente suele utilizarlo COTO
para la venta de pickles y aceitunas sueltas. Los nuevos envases traen en la tapa una
especie de domo. Cualquiera de los dos tipos son adecuados.


Un ejemplo de cómo debería quedar la “maceta” dentro del recipiente hermético. Seria
conveniente que haya un espacio entre la maceta y la tapa del recipiente. De no ser así se
debería “recortar” un poco la maceta de esta manera facilitamos la circulación de aire por
sobre el sustrato.






Turba de Musgo Sphagnum Perlita, mi vivero amigo trabaja con esta marca


De todas maneras lo que indique arriba les servirá a modo de ejemplo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el recipiente contenedor de la maceta debe ser sí o sí hermético y transparente. Ahora practicaremos cuatro agujeros de aprox. 2 mm en la tapa lo mas alejados posible de su centro. Yo los realizo con un sacabocados pero si no, con un tubito caliente es igualmente de efectivo.
La razón de dichos agujeros es para evitar algo del estancamiento del aire dentro del recipiente sin perder los niveles altos de humedad.


La foto muestra los agujeros practicados en la tapa (flechas) evita el estancamiento de aire


A continuación les cuento como debería ser la composición de la maceta:
Poner una malla o mosquitero plástico por la parte de adentro de la maceta cubriendo los agujeros de desagote de la maceta para evitar que se salgan los 5 mm de perlita que lleva en la base. Si utilizamos el recipiente de los cereales deberemos practicar previamente los agujeros de desagote (para ello yo utilizo un tubito metálico que lo caliento en la hornalla de la cocina)
En la segunda capa ponemos 2 cm de turba, encima de esta otros 5 mm de perlita y a continuación completamos la maceta con turba.
Como estamos trabajando en un medio propicio para la proliferación de hongos vamos a extremar las medidas a fin de evitar infecciones.
Antes de humedecer el medio de cultivo, vamos a poner la maceta con el sustrato en el microondas al máximo (con un minuto es suficiente) para eliminar cualquier posible infección oportunista.
Dejamos enfriar, y luego nos ocupamos de humedecer el medio de cultivo con agua destilada o de lluvia, esta parte es algo tediosa, por que al principio la turba “se niega” a mojarse. La forma más fácil de humedecer la turba es utilizar el mismo recipiente hermético sin perforar aun. Ponemos la turba dentro, le agregamos el agua, cerramos la tapa y agitamos. Una vez que lo hayamos conseguido (la ventaja de usar la maceta transparente es que podemos observar si quedan algunas zonas secas del medio de cultivo) tratamos de alisar la superficie de manera que no quede muy grumosa pero buscando un equilibrio, no nos sirve si queda demasiado compacta, sacamos cualquier resto duro de turba de la superficie, si es que hubiera.
A continuación colocamos las semillas espaciadas sin enterrar !! (yo utilizo una brusela de relojero, una pinza de depilar también sirve) y tomándolas de los extremos evitando maltratar el núcleo, solo las ponemos tratando de que queden adheridas en el medio de cultivo.
Se supone que en el medio natural en donde crecen las Nepenthes, cuando caen las semillas y estas se depositan en algún lugar propicio para su crecimiento, en el tiempo que les lleva germinar, por efecto de la lluvia (por ejemplo) hace que las semillas queden apenas enterradas, cubiertas con una muy delgada capa.
Nosotros vamos a emular estas circunstancias de la siguiente forma:
Vamos a tomar una pizca de turba seca o a lo sumo con la humedad propia que viene en el paquete, elegimos una que se pueda desmenuzar, y la esparcimos cubriendo (como en su medio natural) con una muy delgada capa de turba. Yo tomo la pizca de turba con los dedos índice y pulgar presionándolos y con movimientos circulares voy cubriendo ligeramente a las semillas. No es necesario que queden completamente cubiertas.
Vamos a ver que cuando la turba molida toma contacto con las semillas y con el medio húmedo, ésta inmediatamente se hidrata y queda adherida.
Lo dejamos así, no la aplastamos ni nada parecido.
Ahora es el turno de aplicar un funguicida sistémico. Agitamos bien el frasco antes de preparar.
En esta parte no hay una formula exacta en la relación funguicida–agua.
Por lo que llevo experimentando, vamos a utilizar una preparación mas bien fuerte del producto, para ello vamos mezclar apenas, suficiente como para cubrir toda la base de la tapita de medidas (sin llegar a ninguna marca, algo así como 1 mm de altura) que trae el funguicida en aprox. 180 a 200 cc de agua destilada o de lluvia. Yo hago la preparación directamente sobre el deposito del rociador. Lo mezclamos bien de manera que la preparación tome un color té con leche. Es importante aplicarlo cuanto antes una vez preparado ya que con el tiempo pierde sus propiedades antimicóticos. Rociamos bien toda la superficie del medio de cultivo (ni muy muy ni tan tan). Una manera de saber si aplicamos la suficiente cantidad de funguicida es cuando vemos que la turba que aplicamos de a pizcas ahora forma parte homogénea del medio de cultivo. De esta manera también completamos la emulación de su medio natural que hacia referencia mas arriba.
Cabe aclarar que a no ser que hayamos rociado una barbaridad (o inundado) con el funguicida, la cantidad rociada no debería ser un problema. Debemos recordar que estamos trabajando sobre un medio húmedo y el exceso (si no es demasiado) va a ser diluido por el agua destilada o de lluvia, además como dije mas arriba, con el tiempo pierde sus propiedades antimicóticos.



Funguicida Sistémico, se consigue en cualquier vivero. Rociador utilizado para aplicar el funguicida.
En mi caso utilice el Agromel, pero el Mamboretá H
también es adecuado









Con la maceta dentro del recipiente colocaremos agua destilada o de lluvia aproximadamente 2,5 cm de altura y lo tapamos. La superficie debe permanecer bien húmeda pero sin formación de charquitos, si estos aparecieran deberemos bajar un poco el nivel de agua destilada o de lluvia.
Ahora pondremos el contenedor de agua destilada o de lluvia con la maceta dentro de este en la pecera o acuario que previamente debería haberse forrado sus paredes del lado afuera con papel de aluminio de cocina.
El objeto de colocar el papel de aluminio en realidad son dos:


1) Sirve para concentrar la luz de lámpara de bajo consumo
2) Y como los foto periodos son de entre 14 a 16hs nos aseguramos de que no vamos a tener una luz molesta en ese tiempo, como si se tratara de una especie de velador.

Con respecto a la iluminación debo decir que la que me resulto más efectiva fue cuando utilice lámparas de bajo consumo luz fría 6500 K (luz blanca), 5000 K(luz blanca pastel) o una combinación de ambas, dependiendo del tamaño del acuario. También experimenté con luces de acuario como la growlux teniendo un desempeño decepcionante además de la contra de su elevado precio y de que no es tan fácil de conseguir.
Para darles un ejemplo les dire que en una pecera de 30 x 16 x 18 cm de altura con capacidad como para dos recipientes con sus respectivas macetas utilizando una lamparita de bajo consumo bucle de 8w, la temperatura se mantiene entre 27º a 32º C muy adecuada para el crecimiento desde semillas.
La forma en la que la lámpara queda fija en el acuario, en mi caso utilice una tapa de policarbonato (puede ser otro material lo suficientemente rígido como para que soporte lámpara + portalámpara) también revestida con papel de aluminio. Con ayuda de un termómetro, en mi caso utilizo uno del tipo ampolla de vidrio de acuario con su ventosa, controlamos la temperatura. Para bajar la temperatura una de las maneras es elevar algo la tapa de esta manera creamos algo de ventilación. Otra manera es practicar unos agujeros directamente sobre la tapa porta lámpara o una combinación de estas dos ultimas.


Acuario o Pecera 30 x 16 x 18 forrada con papel de aluminio de cocina, en este caso fue descubierta la parte frontal para poder ver su interior.

Flecha Roja: portalámpara + lámpara bajo consumo 8 w
Flecha Verde: Tapa de policarbonato forrada con papel de aluminio del lado de la lámpara
Flecha Amarilla: Ventilación para conseguir la temperatura adecuada (elevación de tapa)
Flecha Azul: Termómetro Ampolla de acuario con su ventosa


Con todo esto dicho, solo nos queda ser pacientes...
Debemos respetar los foto periodos (tiempo en que lámpara esta encendida) de al menos 14 hs. También debemos respetar los periodos de descanso, en mi caso yo enciendo la lámpara a las 8:00 de la mañana y la apago a las 12:00 de la noche, todos días cumpliendo así con las 16 horas.
Es normal que se formen gotitas en la tapa, sobre todo después de apagar la luz, la humedad se condensa. Esto se va a ver siempre y es síntoma de humedad alta, lo cual esta bien. Yo tengo unas plantitas que tendrán alrededor de 4 meses y jamás tuve que reponerle agua, eso quiere decir que el agua solo cambia de estados y no se evapora.



Cada dos días abriremos la tapa del recipiente contenedor de agua destilada o de lluvia y observaremos la superficie de la maceta en busca de alguna actividad de hongos. Una vez que nos aseguremos que no hay lo tapamos y listo, si no, hay que aplicar funguicida preparado en el momento, esto también ayuda a recircular el aire dentro del envase. No hace falta tenerlo abierto mas de lo necesario.
Suelen aparecer sobre las semillas como si trataran de antenitas de color verde grisáceo o blancas. Otro tipo de hongos es uno que tiene el aspecto de una pelusa blanca traslucida. En otros caso aparecen líquenes o musgos (no estoy seguro cual) como unas pelusas color verde claro. A no confundirse ni ilusionarse si a la semana de plantadas las semillas aparecen “brotes” , en realidad son hongos, cuando broten sus semillas verán que son completamente distintos. El brote se manifiesta como una protuberancia y cuando se abre paso sobre la cáscara de la semilla tiene un color verde típico de una planta saludable, es inconfundible.



Aspecto típico de un brote de Nepenthes








Aspecto de una plántula a los pocos días de brotar




En una oportunidad me ocurrió que tuve una especie de invasión de las pelusas verde claro y esta rodeaban a las semillas, a simple vista parecían que habían brotado, pero cuando tome la lupa pude observar que no era así.
Aplicaremos funguicida las veces que sea necesario para erradicar la infección. Por lo general después de dos o tres veces que hayamos tenido indicios de hongos y hayamos rociado con el funguicida sistémico estos no vuelven a aparecer.
Otro posible peligro pero esto si, para las plantas jóvenes es que la turba comienza a brotar con la posibilidad de que esta cubra o tape la luz a las plántulas. Y hablando de plántulas... muchos me preguntan cuando es el momento de transplantar las plantitas a otra maceta o recipiente, yo les cuento que las dejo en su medio de cultivo incluso cuando ya tienen varios jarritos, lo único que me fijo es de tengan suficiente espacio entre ellas.
En realidad una vez que hayan sacado sus primeros jarritos las plántulas están en condiciones de ser transplantadas a sus macetas individuales. Debemos tener en cuenta que si el cambio es muy brusco (en el recipiente tenían un alto nivel de humedad y recibían una buena cantidad de luz) le provocaremos un shock a las plantitas las cuales podrían hasta morir.

Otro dato que debemos que tener en cuenta con plantitas de algunos meses de edad, es que la alta exposición de luz es muy necesaria para que las semillas broten y también en las primeras fases de crecimiento de las plantas. En su estado natural las plantas adultas nunca se encuentran expuestas a pleno sol. Aquí en nuestro método de cultivo puede suceder, lo cual es más común de lo que se piensa, incurrir en la sobre exposición de luz. El síntoma... el crecimiento se detiene. Pasamos de tener un crecimiento constante a la nada misma. No es que la planta se vaya a secar, pero la producción de hojas y jarros cesa. Una de las posible soluciones: Reducir los foto periodos, o colocar algún tipo de filtro sobre el recipiente contenedor de agua destilada o de lluvia. Esto viene a colación con el cultivo de las Nepenthes del tipo lowland

Y hablando mas precisamente de la N. Ampullaria, esta crece en una especie de bosque con algunos niveles de sombra, jamás crecería a si se le expone a altos niveles de luz. Todo el método descrito arriba también es valido para este tipo de Nepenthes, solo que colocaremos un filtro de luz sobre la tapa del recipiente hermético de agua destilada o de lluvia. Este filtro de luz no es mas que cuatro discos recortados de alguna radiografía vieja. Para ello es necesario remover la parte oscura de esta, se la quita fácilmente con lavandina y con ayuda de una esponja o trapo refregamos hasta que quede solo el material de color celeste. Luego recortamos los cuatro discos, en nuestro caso el diámetro necesario como para que quepan por sobre la tapa del recipiente hermético. Los colocamos unos sobre otros y veremos que las semillas aun reciben luz pero no el 100%, yo estimo que ahora tienen alrededor de un 60% o menos.
Lo único que resta por hacer es cuidar que muy posiblemente estos discos, habrán tapado los agujeros de ventilación de la tapa del recipiente hermético.
Entonces también practicaremos los agujeros de ventilación en los cuatro discos.





Este es el hongo con apariencia de pelusa blanca translucida



Hongo verde grisáceo a veces se manifiesta en forma de antenitas












Espero que les sea útil estas instrucciones y que disfruten la experiencia de cultivar Nepenthes desde semillas.





saludos

 

Re: semillas nephentes

oie, pues como q si faltan las fotos para una mayor comprension, deverias de ponerlas, nada te cuesta