¿Cómo hacer fertilizantes a medida?

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Hola a todos otra vez,

Muy interesante lo que dice la página de Julio acerca de los métodos para medir el pH y conductividad del sustrato. Realmente la conductividad es una nueva forma de saber lo cargado que anda el sustrato de sales (aunque no sepamos qué sales son).

Lo malo de todas estas medidas es que parece que no hay manera de saber con certeza cual es valor real del sustrato ya que se basan en diluir las sales del sustrato con agua. Y claro, dependiendo de cuanta agua utilicemos tendremos unas conductividades u otras. Con el pH tres cuartos de lo mismo.

De todo esto me surgen nuevas dudas:

- Cuando un fabricante da sus datos de pH y conductividad, ¿en qué condiciones hace la medida? Doy por sentado que dispone de instrumentos de medida que les dan mil vueltas los que podamos tener nosotros en casa. Para el caso de la conductividad también tendrá que diluir las sales en agua, pero ¿cómo?

De todas formas esta tarde estuve en la tienda mirando diferentes sustratos y en muchos de éllos la medida de la conductividad aparece como un rango de lo más amplio (Ej: 240-560 uS/cm para un sustrato de cactus), jeje, así cualquiera. Es como decir que de Madrid a Barcelona hay de 300 a 900 km.

- Julio: de los diferentes métodos de medida (para el pH y la conductividad) que describes, ¿cuál es que utilizas?

Y después de darle vueltas al tema de cómo medir con más precisión se me ha ocurrido una idea para hacer la medida del pH. Os la quería comentar para ver qué opináis. De entrada ya digo que es un poco largo y pasado ya que es un método iterativo:

- Tomamos un vaso con agua destilada que tiene un pH conocido (pH=7). Añadimos una buena cantidad de sustrato y removemos bien. Medimos el pH del agua resultante con papel indicador de tres colores a ser posible. Si el sustrato es ácido habrá reducido el pH del agua y si es básico lo habrá aumentado. Lo único que miramos es hacia dónde se ha desplazado el pH sin que nos importe cuánto se ha desplazado exactamente.

- Supongamos que hemos apreciado que nuestro sustrato es ácido. Ahora preparamos agua con pH=6. Podemos hacerlo añadiendo algún ácido a un nuevo vaso de agua destilada. A continuación echamos una nueva muestra de sustrato al agua vaso con pH=6, removemos y medimos nuevamente el pH del agua resultante. Ahora lo que miramos es si el pH es mayor o menor de 6. De esta manera vamos acotando el pH.

- Si el agua de la disolución tiene un pH mayor que 6, sabemos que nuestro sustrato tiene un pH entre 6 y 7. Ahora podemos repetir el proceso partiendo de una disolución de agua y ácido con pH=6,5.

Cuando el sustrato tenga el mismo pH que nuestra disolución de agua+ácido obtendremos la misma medida de pH antes y después de añadir al sustrato a la disolución de agua+ácido.

Para todo esto me baso en que lo que realmente indica el pH es la concentración de protones que hay presente. Si el sustrato y el preparado de agua por separado tienen el mismo pH (la misma concentración de protones), al mezclarlo seguirán teniendo la misma concentración.

Por ejemplo, si mezclamos vodka con un 40% de alcohol con ron también del 40%, la mezcla seguirá teniendo un 40% de alcohol.

Se puede decir que le método descrito se basa en que sólo puedo estar seguro de que la medida del pH del sustrato es precisa si lo mezclo con un líquido que tenga el mismo pH que el sustrato. Sólo en este caso no se desvía el pH de la disolución agua+ácido por la acción del sustrato. Lo que voy haciendo es ir comparando el sustrato con diferentes líquidos de pH conocido hasta encontrar un líquido que tenga el mismo pH que el sustrato.

Bueno, esta es mi idea. Espero no haberme liado mucho y haber conseguido explicarme con un mínimo de claridad.

No tengo muy claro que esté bien pero creo que podría funcionar por eso espero que me deis vuestra opinión y que comentéis que os parece.

Gracias y saludo….

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Ariete1972:

No hace falta complicarse tanto la vida. Mira mi página FAQ - Método de percolación.

Existen varios métodos para obtener una disolución sobre la que medir la conductividad y el pH. Cada método arroja resultados diferentes e incluso existen tablas de equivalencia (siempre aproximada) entre los valores obtenidos con cada método.

Realmente no importa que los valores obtenidos sean absolutamente exactos. Lo que sí importa es lo siguiente:

Cuando yo mido con mi método y obtengo un valor y luego compruebo que a esa planta le va bien o le va mal, ya tengo una referencia.

Puesto que se emplean diferentes métodos (cada maestrillo su librillo) y casi todo el mundo se olvida de mencionar el método empleado se hace bastante difícil orientarse en ese barullo. Por ejemplo, un fabricante de substratos me dice que me va a vender un producto que tiene una conductividad de 0,5 dS/m. Traduzco inmediatamente los deciSiemens a miliSiemens y los metros a centímetros y obtengo la misma cifra: 0,5 mS/cm que es ya un idioma con el que estoy más habituado. Pero todavía me falta algo: le pregunto: ¿con qué método está medido? Después de un rato de vaguedades (le he cogido con el paso cambiado) me asegura que el método empleado es 1:5. Como que yo no trabajo con este método me voy a mi tabla de conversión que me dice:

0,36 a 0,65 mS/cm medidos con el método 1:5 equivalen a
2,6 a 4,6 mS/cm medidos con el método de percolación, que es el que yo uso.

Puesto que tengo fijado el límite de 3 mS/cm (método percolación) para mis Fuchsias (la planta de mi afición), deduzco que este substrato contiene demasiadas sales y que no me conviene. Probablemente un geranio funcionaría muy bien en él, ya que tiene un límite más alto, del orden de 4 mS/cm, pero no mis fuchsias.

Métodos de medición (más información en mi web; el de percolación véase la página FAQ):

1:5 - Se diluye un volumen de substrato en 5 volúmenes de agua y luego se mide.

1:10 - Diez volúmenes de agua

SME - Saturated Media extract. Es laborioso. Se va añadiendo agua a una muestra de substrato hasta empaparlo totalmente pero sin que haya exceso de agua. Luego se extrae toda el agua con una bomba de vacío y se mide.

Percolación: Sobre una maceta (puede ser con planta) previamente regada hasta la saturación se le añaden 50 cm3 de agua. Se recoge el agua que sale por los orificios de drenaje y se mide. Este método da resultados bastante parecidos al SME, que es el que emplea cualquier laboratorio moderno que se respete.

Las ventajas del último método son la sencillez, rapidez, puede hacerse en el campo y no es destructivo.

Este método fue descrito por el laboratorio de substratos de la Universidad de Carolina del Norte (Bill Fonteno) y ha sido implantado por prácticamente todos los viveristas de EE.UU. En Europa vamos algo despistados.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Julio:

A esto se le llama saber abonar¡¡¡.

Pero para los demás que quieran empezar abonar con abonos simples lo que se tiene que saber es cual es la cantidad que te recomiendan de un abono de jardinería y su concentración y hacer una regla de tres.

Ejemplo: si tenemos que usar 1.000 grm. de un abono como el que nos decía Charquito 7-11-10 + 4 MgO + 2 Fe para rosales, tenemos que hacer lo siguiente:

Nitrógeno: Si queremos que sea un abono que baje el pH, cogeremos:
a.-Sulfato Amonico del 21% ...-333 grm. - 7 Unidades N.
b.-Acido Fosfórico del 75% ....-146 cm3 -11 Unidades P2O5
c.-Sulfato Potásico del 50% ...-200 grm. -10 Unidades K2O
d.-Sulfato Magnesico del 10%.-400 grm. - 4 Unidades MgSO4
e.-Quelato de Hierro del 6% ...-333 grm. - 2 Unidades Fe.

Coges una garrafa de 5 litros y vas disolviendo todos estos elementos (si no me equivoco primero añadir al agua el Acido Fosfórico, y no al Acido Fosfórico el agua. Este detalle es muy importante), y cuando lo hayas disuelto todo lo rellenas de agua hasta los 5 Litros.

Si antes tenías que abonar con 10 grm. del Abono de Massó del 7-11-10 por metro cuadrado, ahora tienes que usar 50 cm3 de tu disolución que has preparado. Y así te puedes hacer las mezclas que quieras, con más Nitrógeno, con menos. Con corrector de carencias o sin el, etc.

Si necesitas que el pH no sea tan bajo, pues se puede emplear otros elementos como el Nitrato Cálcico o el Superfosfato, más difícil de disolver en agua.

Si buscáis la palabra “fertirrigación” en Internet encontrareis mucha cosa.

Un saludo.

Jaumep.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Cuanta sabiduria hay en este post, me teneis .
Entonces..... Rosales bien, coniferas bien....y para el resto, clavelinas, claveles,petunias, sulfinias, geranios, pelargonios, portulacas, alysums, gazanias, pensamientos, vervena,... y alguna mas que esta por salirme y no se el nombre....Puedo utilizar el universal???? ...cual??? o es mejor tratar alguna planta por separado,
Para las adelfas y el lilo, le aplico el de ornamentales????
Para las ortensias hay uno especifico, lo compro????

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

He encontrado esta página donde nos explica (en Composición Química) de que materias primas está formado este abono:
Abono Mastergat: su composición y uso
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=885&Cat=0

charquito:
Los datos de los abonos que te adjunto son orientativos pero te dicen la composición.

Abono Geranios sólido:
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=445&Cat=0

Abono rosales:
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=428&Cat=0

Abono Hortensias:
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=448&Cat=0

Azulador Hortensias:
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=432&Cat=0

Pondré otro mensaje donde anotaré lo mínimo imprescindible para hacerse abono a tu medida. (Aunque cada maestrillo tiene su librillo).

Un saludo.

Jaumep

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Elementos mínimos para hacerse un abono:

1.-Sulfato Amónico 21% N -(Venta en cooperativas agrícolas).

2.-Acido Fosfórico -(difícil de conseguir y peligroso de usar).
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=690&Cat=0

Composición y pH: Fósforo (P2O5) soluble en agua 54 % p/p (85% p/v) Agua c.s.p 100 % pH 1.0

3.-Sulfato Potásico 50% P2O5-(Venta en cooperativas agrícolas).

-(Si se puede obtener Nitrato Potásico del 11 %N – 46 %P205 casi se puede sustituir al 1.- y al 3.- También lo venden en algunas Cooperativas Agrícolas).

4.-Corrector de carencias de Microelementos:
http://www.navarromontes.com/informacion.aspx?Prod=562&Cat=0

Como el Acido Fosfórico es de pH 1,0 te hace bajar mucho el pH del agua de Riego y es por ello muy interesante para riego de plantas que necesitan agua con un pH acido.

Un saludo.

Jaumep

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Jaimepb..gracias, tomo nota...

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Hola de nuevo:

En primer lugar pedir disculpas por haber estado desaparecido tanto tiempo y daros de nuevo las gracias por todo lo que aportáis.

Acabo de encontrar algo sobre fertilizantes que puede que le interese a alguien:

Breve resumen sobre abonos de liberación controlada
http://www.compo.es/compo/WebApp?Resource=IdealPortal.Page&Node=EVProdVivBasacoteCaract

Breve resumen sobre abonos de liberación lenta
http://www.compo.es/compo/WebApp?Resource=IdealPortal.Page&Node=EVProdVivFloranidCaract


Fertilizantes especializados y equilibrados. Por aquí encontré una página donde los venden a 5 euros/kilo.
http://www.compo.es/compo/WebApp?Resource=IdealPortal.Page&Node=38862890

Este último me ha perecido bastante interesante.

Me pregunto que pasaría si se aplicase Hakaphos Naraja o Hakaphos Base a plantas vivaces. ¿Saldrían unas flores espectacules? o por el contrario estaría demasiado descompensada la relación NPK. Tampoco me queda claro si la planta usaría esa gran cantidad de potasio o si simplemente sólo tomaría una parte y el resto se desperdiciaría en el sustrato.

Lo dicho, esto que pongo no es gran cosas pero puede que alguien le interese.

Un saludo....

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Te recomiendo iunvestigar en hidroponia...esta gente esta especializada en darle a las plantas lo que nesecitan en la cantidad nesesaria en el momento indicado...en cambio los agricultores tradicionales cuentan con la ayuda del suelo que amortigua algunos exesos o defectos
en hidroponia tienen en cuenta las mezclas y las proporciones y logran resultados buenos con mucho aorro de fertilizantes....ten en cuenta que tendras que adaptar a tu situacion
y no es tan dificil...solo hace falta estudiar un poco e informarse tambien un poco...
lo que si cuesta mas trabajo

0.5% inspiracion 99.5% sudor

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Quixix dijo:
Diferencia de Julio si creo que diferentes plantas consumen diferentes elementos

Y yo añado: Es totalmente cierto, pero por diferentes motivos que enumeraré, yo prefiero ignorar este detalle y en cambio tengo en cuenta otros.

Motivos para ignorar los fertilizantes a la venta, específicos para ciertas plantas:

(1) Mientras haya suficientes cantidades de cada elemento necesario "en general", si una planta determinada necesita menos de uno consumirá menos de éste.

(2) Muchos fertilizantes específicos para ciertas plantas están formulados incorrectamente. Ejemplo más vergonzoso: fertilizante "para acidófilas" que presenta una reacción alcalina y hay que añadir ácido por separado. Otros ejemplos son más sutiles (menos detectables).

(3) Elevado precio de estos fertilizantes específicos.

Prioridades de fertilización que utilizo (y me van bien )

(1) Utilización de tres fertilizantes NPK principales más una variación de compuestos con magnesio, microlementos y otros como aminoácidos, etc. No olvido la importancia de la materia orgánica que empleo una vez al año, al principio de la temporada.

Los tres fertilizantes NPK principales son (no se encuentran fácilmente en el comercio):

a) Uno con predominancia de N, que es utilizado al principio de la primavera para promover el crecimiento vegetativo. Opcionalmente puedo forzar el N aplicando foliarmente un maravilloso mejunje que proviene de los cultivadores de maría (comprado en una grow-shop).

b) Uno con predominancia de P, que es utilizado tanto al principio (alternado con el de N) para ayudar a la formación de raíces como en la temporada de floración después de suspender el de N (no hay que olvidar que éste con predominancia de P también lleva N y K).

c) Uno con predominancia de K que utilizo al final de la temporada para "robustecer" la planta frente a los insignificantes fríos que hay en mi zona (min. +1 a 0ºC).

Los otros "mejunjes" suelen ser algún bote que dice contener "muchos" microelementos, algo de sulfato de magnesio (alias sal de Epsom), extracto de algas, etc.

Cada varios años compro un bote de 1 kg de quelato de hierro, que voy empleando cuando hace falta.

No me olvido de corregir el pH en donde haga falta. Ya sea con sulfato de hierro en el suelo o con ácido cítrico en las macetas.

Riego todas las plantas en maceta con agua osmotizada.

Y, lo más importante, procuro no exceder la concentración de sales en el substrato de las macetas. Ese detalle es aún más importante que corregir el pH. Por este motivo y sólo por éste, utilizo los tres tipos a, b y c en lugar de uno solo. Si utilizara uno solo debería subir la concentración de sales muchísimo para poder suministrar el elemento prioritario en cada momento de la temporada. Incluso también por este motivo, les doy un extra vía foliar, que tiene la ventaja de que no sube la concentración en el substrato.

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El exceso de abono no solo quema las raíces, también las puntas de las hojas

Las puntas de las hojas quedan quemadas no directamente sino porque no les llega suficiente agua debido a los problemas que hay en la zona de raíces.

Cuando el Sol incide directamente sobre una hoja, ésta pide refrigerarse evaporando agua. De lo contrario se calentaría en exceso, destruyéndose los delicados tejidos que la forman. Con mucha facilidad puede surgir un problema hidráulico (de fontanería) pues a menudo sobrevienen diferentes casos:

(1) No hay suficiente agua en el medio de cultivo. Si la planta pide agua y no hay, es fácil comprender que algo ha de suceder. Lo primero que hace la planta, para defenderse, es marchitarse y así evaporar menos agua. Pero si la temperatura en la hoja se hace demasiado elevada, puede pasar cualquier cosa. lo frecuente es que no llega suficiente agua a sus extremos, que mueren.

(2) Hubo demasiada agua durante demasiado tiempo. Murieron raíces por asfixia. Si hay pocas raíces y muchas hojas, la toma de agua no alcanza para todas.

(3) Solamente hay agua en el fondo de la maceta. Sólo unas pocas raíces llegan al agua, el resto no la puede suministrar. En un caso de insolación fuerte es imprescindible que todas las raíces tengan suficiente agua.

(4) Los vasos (tuberías) del tallo de la planta no dan abasto a la circulación de un caudal de agua tan importante como el que se necesita. Éste caso es relativamente poco frecuente pero sucede especialmente con las denominadas "plantas de sombra" (además de no contar con un sistema radicular suficiente).

(5) Cuanto más baja sea la presión osmótica de la disolución del substrato, más le costará a la planta tomar suficiente cantidad de agua por minuto (caudal). La presión osmótica baja cuando el contenido de sales solubles sube. Se puede llegar fácilmente al extremo de que se invierta la circulación de agua: el agua sale de las raíces yendo a parar al substrato. Eso es mortal de necesidad.

Hay que tener en cuenta que la concentración de sales (y la presión osmótica) no son constantes: dependen del estado de riego. Ejemplares con substratos con muchas sales necesitan no pasar por períodos de sequía, pues durante ellos perecería parte de las raíces y al volver a tener agua quedarían pocas para satisfacer la demanda.

Desde que riego con agua osmotizada mis plantas me cuentan que son más felices porque no añado al substrato las sales innecesarias que lleva el agua. Antes de tener agua osmotizada debía aplicarme a fondo con otras buenas prácticas de jardinería (cambios de substrato y lixiviaciones regulares) y no tenía tanto éxito como ahora.

Que nadie se asuste: sigue siendo posible cultivar bonitas plantas sin complicar tanto las cosas. A veces habrá fracasos y otras, éxitos. Sólo que los que queremos optimizar nuestros cultivos nos vemos abocados a estos estudios y especiales cuidados.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Motivos para ignorar los fertilizantes a la venta, específicos para ciertas plantas:

(1) Mientras haya suficientes cantidades de cada elemento necesario "en general", si una planta determinada necesita menos de uno consumirá menos de éste.

(2) Muchos fertilizantes específicos para ciertas plantas están formulados incorrectamente. Ejemplo más vergonzoso: fertilizante "para acidófilas" que presenta una reacción alcalina y hay que añadir ácido por separado. Otros ejemplos son más sutiles (menos detectables).

(3) Elevado precio de estos fertilizantes específicos.

Muy de acuerdo, es preciso recordar que la prioridad de los fabricantes de fertilizantes, no es que nosotros seamos felices con bellas plantas. Su prioridad es vender mucho y no hay ninguna entidad que los corrija cuando nos engañan.