Manual completo sobre el césped y su mantenimiento

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 30: Aireado y escarificado (I)

Estas dos importantes labores son necesarias hacerlas en cualquier tipo de césped. Sin embargo, mucha gente no las conoce y no las llega a poner en práctica.

-El aireado consiste en "pinchar" la tierra haciéndole muchos agujeritos. Su finalidad es oxigenar el suelo en profundidad (10 cm.).

-El escarificado consiste en "arañar" superficialmente el terreno para romper y eliminar todo lo posible el fieltro. El fieltro es una capa fina de 1 ó 2 cm. de espesor que se forma en la superficie del suelo donde hay un césped. Es una masilla formada por tierra, restos de raíces y de hojas que se han ido acumulando ahí. Al ser bastante impermeable, impide que pase bien hacia las raíces el agua, los abonos y el aire. Además favorece el desarrollo de hongos. Por todas estas razones es necesario eliminarlo mediante una labor de escarificado.

El aireado rompe algo del fieltro, pero es menos eficaz para esto que el escarificado. Su misión es más para oxigenar el suelo en profundidad (hasta 10 cm.), mientras que el escarificado se queda en los 3 ó 4 cm. superficiales. Por tanto, para solucionar la compactación y eliminar algo de fieltro se hacen los AIREADOS. Para eliminar SOLO fieltro, se hacen ESCARIFICADOS.

Como decía al principio, estas dos labores son muy beneficiosas para todo césped y se deberían hacer sistemáticamente cada año, si no las dos, al menos un escarificado en primavera. Lo ideal, en general, para un césped familiar sería:

1.Escarificados

- Primavera: un escarificado. Imprescindible.

- Otoño: otro escarificado, especialmente necesario si se forma mucho fieltro por el pisoteo intenso, por ser el suelo arcilloso,...

Aireados

- Primavera: un aireado. Muy recomendable.

- Otoño: no es tan importante. Recomendable.

El aireado es menos necesario en un césped que se pisa poco o está en suelo arenoso. Si no todos los años, al menos, hacer uno cada 2 ó 3 años, sí.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 31: El aireado y escarificado (II)

Para llevar a cabo el aireado tienes las siguientes herramientas:

1.Una horca de mano con 4-6 púas. Se va pinchando a intervalos más o menos regulares. Esto serviría para una superficie pequeña de Césped, puesto que resulta lento.

2. Una horca de mano con púas huecas. Se va pinchando y se sacan uno taquitos (tapones) de tierra de unos 10 cm. de longitud. Es mejor que la herramienta anterior; la otra hace el boquetito comprimiendo, pero ésta lo hace sacando tierra. También es lento.

3. Rulo de púas. Hay rulos, como los que se emplean para asentar la tierra después de sembrar el Césped, que llevan muchos pinchos soldados. Es más rápido que las horcas y se puede utilizar para un jardín de cualquier tamaño (las horcas son para superficies pequeñas). No son caros y es bueno tenerlos.

4. Finalmente, hay máquinas aireadoras muy profesionales ("máquinas sacabocados"), que se usan en los campos de fútbol y en los campos de golf. Piensa en la compactación que sufren los campos de fútbol para entender la necesidad de esta labor. Se airean 2 ó 3 veces al año.

Máquina profesional aireadora

Escarificado.- La escarificación del césped puede hacerse:

1. Manualmente usando un rastrillo: consiste en ir arañando enérgicamente con el rastrillo la superficie de la tierra. Si la extensión es pequeña es factible, pero en un jardín mediano o grande, no. Es un trabajo que cansa mucho. Además no rompe tan bien el fieltro.

2. Con una máquina escarificadora: es lo mejor. Esta máquina tiene un rodillo con varias cuchillas verticales que van "rajando", rompiendo la superficie del suelo y destrozando ese fieltro, esa capa impermeable que asfixia al Césped. También rompe bastantes raíces del Césped, pero no pasa nada puesto que se regeneran rápidamente.

Esta máquina, para usar únicamente en un jardín particular, no merece la pena comprarla. Las empresas de jardinería sí suelen disponer de ella. Por tanto, a menos que compres un modelo económico, alquílala para un día en un establecimiento que alquilen maquinaria de jardín.

Tras pasar la escarificadora, el Césped queda muy feo, como arrasado. No hay problema porque en una o dos semanas se habrá cerrado perfectamente y además estará regenerado y más vigoroso que antes.

Pasa el rastrillo de púas flexibles después de escarificar para recoger el "forraje" que ha dejado la máquina en la superficie.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 32: El recebo

Una vez hecho ya sea un escarificado o un aireado, es conveniente aportar fertilizantes químicos o hacer un recebo. Será una mejora para el suelo que el césped agradecerá con seguridad.

Un recebo consiste en extender por la superficie tras una labor de aireado o de escarificado:

- Arena sola.

- Turba o mantillo solo.

- O arena + turba o arena + mantillo.

Si quieres, puedes hacer también una resiembra ligera tras escarificar echando 10 ó 15 gramos por metro cuadrado de Ray-grass o Festucas; o bien 3 gr./m2 de Agrostis; o 8 gr./m2 de Poa, según las especies que tengas en tu césped.


Recebo con turba o mantillo

Resumiendo: TODOS los años y en TODO tipo de céspedes es muy conveniente hacer un escarificado en primavera. Luego, tras pasar la escarificadora o bien el rastrillo manual si lo haces con esta herramienta, aporta fertilizantes químicos o haz un recebo con turba o mantillo, riega a fondo y a los pocos días tendrás el césped espectacular y rejuvenecido.

Si en otoño haces otro escarificado, mejor que mejor, y si en primavera haces un aireado además del escarificado "obligatorio", también fenomenal.

Es frecuente ver praderas con poco brío y amarillentas en grandes manchas. Muchas veces es por compactación del suelo y por el fieltro que tiene. La solución es pasar la escarificadora y abonar luego.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 33: El perfilado del césped

El perfilado de un césped o, comúnmente, "hacer los filos", consiste en recortar periódicamente los bordes de la pradera para mantener unos límites perfectamente definidos y limpios. Se hace por razones estéticas.

La hierba pegada a los bordillos no la coge el cortacésped ni tampoco los bordes de macizos, rocallas o alcorques de árboles y arbustos por lo que hay que perfilarlos.


Frecuencia.-

-Los límites de la pradera que dan a una pared o a un bordillo se perfilan después de cada siega.

-Los límites que dan a macizos, alcorques de árboles, rocallas, etc. se perfilan 3 ó 4 veces al año (mínimo 2).

Esta labor se puede hacer con las siguientes herramientas y máquinas:

Pala de jardinero o palín: la pala de jardinero, también llamada palín. Hace un corte limpio y con práctica se perfila rápida y de manera precisa. Te puedes ayudar con una cuerda para que te salgan las líneas perfectas (rectas o curvas).


Tijeras de mango largo:

Desbrozadora de hilo: es muy común de usar para realizar los filos. Resultan perfectas para perfilar bordillos o límites con paredes, pero para macizos o alcorques no es tan bueno como el palín. Mucha gente la usa inclinando la máquina para que el hilo de nylon rompa en vertical.

Aparte de para perfilar, la desbrozadora es una máquina utilísima para eliminar malas hierbas.

Máquina perfiladora o bordeadora: son máquinas diseñadas exclusivamente para este trabajo. Dan mucha calidad al corte y es el método más rápido. Si tienes mucho que perfilar, compra esta máquina o si no, la opción anterior de la desbrozadora de hilo inclinándola, aunque es menos precisa. Si dispones de tiempo y ganas o tampoco tienes que perfilar tanto, con la pala de jardinero o palín se hacen los bordes de macizos y alcorques incluidos en el césped perfectamente.

Por supuesto, precaución con las cuchillas de esta máquina en zonas cercanas a aspersores o difusores que pueden cortar o picar tuberías. Y como siempre, compra herramientas y maquinaria de calidad. La comodidad para trabajar y su duración compensa claramente el mayor precio. A la larga siempre te alegras.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 34: Abonado o fertilización del césped (I)

Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el Fósforo, el Potasio, el Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la hierba y que tras la siega se pierden. Hay que decir sobre esto que existen máquinas segadoras recicladoras que trituran los restos y los devuelven al suelo en pequeñas partículas facilitando su descomposición y devolviendo de esta manera los minerales tomados.

Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del Nitrógeno, que arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de las raíces.

Lavado de nutrientes

Dosis y épocas de aplicación.- La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped depende de muchos factores y lo ideal sería estudiar cada caso en particular: análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que tiene, etc., y ajustar la dosis en consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de un green de campo de golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso que otro en clima subdesértico; o en un suelo arcilloso que en arenoso, etc.. Se abonan con cantidades diferentes unos y otros.

Como media podemos tomar en cuanto a necesidades al año, unos 12 Kg de Nitrógeno por cada 1.000 m2. Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg de Nitrógeno cada vez para esos 1.000 m2.

Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que tenemos que echar en el año (12 kg) pues ahora según la riqueza que tenga de este elemento el fertilizante elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho fertilizante.

Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos menos kilos de abono que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los 12 kilos necesarios de Nitrógeno. Vamos a verlo mejor.

En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos: 12-24-12, 8-24-8, 20-10-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente. Por ejemplo, un fertilizante 15-15-15 significa que en 100 kilos de abono, de bolitas marrones (2 sacos de 50 kilos cada uno), hay:

Fertilizante 16-20-0

-15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno).

-15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo).

-15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio).

-55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni Potasio.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 35: Abonado o fertilización del césped (II)

¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para echar 10 kg de NITRÓGENO?

Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán necesarios "x" de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno. Respuesta: 80 kg. Con 80 kg de FERTILIZANTE 15-15-15 habremos aportado al suelo 10 kg de NITRÓGENO, 10 kg de Fósforo y 10 kg de Potasio. Si no lo has entendido, piénsalo un poco, es fácil.

Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en Nitrógeno (los numeritos separados por guiones) ya que cada tipo de fertilizante químico trae una riqueza distinta, y calculas con una regla de tres cuánto necesitas para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de césped.

Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente consistiría en:

3 aplicaciones al año: primavera, verano y otoño.

1. Si usas un fertilizante como la Urea aplica unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo en 3 aplicaciones en el año (primavera, verano y otoño). En el saco de la Urea podrás leer 46-0-0. El primer número indica nitrógeno, el segundo fósforo y el tercero potasio. En este caso la Urea SÓLO lleva Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos con otros abonos que sí lo contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.

Urea

2. Si usas un fertilizante 15-15-15

-Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a mediados o finales de primavera, no al principio.

-Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre u octubre en el Hemisferio Norte).

-En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal, aplica otros

30 gr/m2 de 15-15-15 o usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato amónico, el Sulfato amónico o la misma Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego abundante posteriormente para evitar "quemaduras".

Dos correcciones a esta fórmula "comodín":

-Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario, compuesto de especies muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones de primavera y otoño de 30 gr./m2 cada una a 60 gr./m2 cada una.

-Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto, haz 4 aportaciones con 25, 25, 25 y 25 gr./m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte una cantidad equivalente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así porque en un suelo arenoso, el riego y la lluvia arrastran más cantidad de abono al subsuelo fuera del alcance de las raíces que si fuera de textura media o arcillosa. Para mitigar ese lavado es mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de golpe.

Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van liberando sus nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las perdidas excesivas por lavado.

Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está imponiendo cada vez más el empleo de abonos específicos con fórmulas equilibradas para césped. Los de liberación lenta, con micronutrientes adicionales en su formulación, están dando muy buenos resultados, aunque en la conservación de grandes superficies son de uso común los de uso agrícola porque salen más económicos, como el mencionado 15-15-15 o la Urea.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 36: Cómo se aporta el fertilizante

En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para ello, lo primero será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped del jardín. Si sabes lo que tienes que echar por metro cuadrado (30 gramos, por ejemplo), pues hallarás el total de producto necesario con una simple multiplicación.

El abonado se hace después de cortar el césped.

Otro modelo que expulsa a distancia el abono

Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales. Procura repartir la dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no caiga mucho y en otros poco y evitar así excesos localizados que podrían producir "quemaduras" o sobrecrecimiento.

Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas y evitar posibles "quemaduras" como la de la foto.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 37: Las malas hierbas y su control

Las llamadas "malas hierbas" compiten con el Césped por el agua, los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.), la luz y el espacio. Además, estéticamente no son agradables. Un Césped donde proliferan las hierbas sin control da sensación de abandono.


Las malas hierbas pueden ser de 2 tipos:

1. De Hoja Ancha o Dicotiledóneas: Amapola, Trébol, Jaramago, Verdolaga, Acedera, Senecio, Cenizo, Diente de león, Llantén, etc..

2. De Hoja Estrecha o Monocotiledóneas: Poa, Grama, Pata de gallina, etc. Las especies que componen los Céspedes son también Monocotiledóneas (Bermuda, Ray-grass, Poa, Agrostis,... todas son Gramíneas, es decir, Monocotiledóneas).


¿Cómo prevenirlas?.-

1. Si haces el césped a base de tepes o panes, saldrán menos hierbas que sembrando semillas.

2. La costumbre de cortar muy raso y dejar crecer muy alto el césped para prolongar el tiempo entre siega y siega, favorece a las hierbas. Por tanto, siega regularmente (en verano, una vez a la semana).

3. Riega y abona adecuadamente para que la vegetación espontánea, más resistente y adaptada, no le gane la partida al césped, que es más débil si le falta el agua y los nutrientes minerales.

4. Mantén la pradera sin plagas ni hongos para que las malas hierbas no se apoderen de una pradera debilitada.

¿Cómo eliminarlas?.- Si las malas hierbas son pocas o se trata de una superficie pequeña, las puedes arrancar a mano o con azada. Con constancia, sacando de raíz, se van debilitando poco a poco.

Cuando se trata de una infestación más o menos amplia será preciso recurrir a los herbicidas.

Las Dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha como el Trébol), son más fáciles de eliminar. El problema está en las Monocotiledóneas, que al ser de la misma familia de las que forman el césped, los herbicidas no son selectivos.

Un ejemplo, la Grama o la Juncia, también llamada Castañuela, son muy tenaces dentro del césped. Arranca con perseverancia a mano, siega con frecuencia y en rodales muy infestados, pulverízalos con un herbicida total como el Glifosato que lo seca todo y resiembra césped. Seguramente habrá que repetir el tratamiento para matarlas del todo.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 38: Los herbicidas contra Dicotiledóneas

Veamos los herbicidas para Dicotiledóneas que tienen su utilidad:

-Dicamba

-2.4 - D

-MCPA

Son materias activas presentes en diversos herbicidas comerciales. Se aplican sobre las hojas y la planta queda envenenada. Es selectivo y no daña al Césped.

Por ejemplo, el trébol lo eliminas dando un par de aplicaciones con alguno de ellos. En la etiqueta del producto dirá si controla el trébol o no. Cuando lo apliques debes saber que los tres días siguientes no va a llover y no regar el césped hasta pasados tres dias.


Isoxaben: es otra materia activa que mata Dicotiledóneas. Este producto actúa de la siguiente forma: se aplica al suelo antes de que germinen las malas hierbas (final del verano y principios de otoño, o bien, a principios de la primavera) y lo que hace es formar una película tóxica en el suelo que cuando la tocan las semillas de malas hierbas que están germinando mueren.

Si siembras un Césped nuevo, no uses este herbicida, porque además de no dejar que salgan malas hierbas tampoco dejará que salgan las semillas de Césped.

También controla gran cantidad de especies de hoja estrecha (Monocotiledóneas): Echinochloa cruss-galli, Poa annua, Digitaria sp., Lolium, Setaria sp.


Precauciones en el uso de herbicidas.-

-El herbicida debe indicar en la etiqueta del envase que sirve para aplicar sobre el Césped y qué tipo de hierbas controla. Todos no valen para todo, lo tiene que poner en la etiqueta.

-No trates si se prevé lluvia en tres días y tampoco riegues después porque se lavaría el producto.

-Hazlo sin viento para que no le caiga el producto a otras plantas del jardín.

-Aplicar las dosis indicadas en el envase.

-Mantén a perros y gatos lejos del césped tras usar herbicidas.

-En caso de que el césped sea muy joven, no conviene aplicar herbicidas, solo las siegas regulares van eliminando las malas hierbas. Solo quedará algunas en forma de roseta muy difíciles de eliminar como no sea con herbicidas o manualmente.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 39: Plagas de los céspedes - Rosquilla negra

La plaga de la rosquilla negra es una plaga muy importante.

Esta oruga se alimenta royendo el cuello y las hojas de la hierba. El resultado: manchones secos de césped. La mariposa (polilla) no hace ningún daño, es la oruga.

Durante el día permanecen escondidas y enroscadas en el suelo, de ahí el nombre de rosquillas, y por la noche se activan.

Causan grandes daños si no se trata. En muchos sitios es prácticamente obligatorio hacerlo todos los años y en todo tipo de céspedes.

Las orugas en otoño (a partir de septiembre) es cuando son más voraces.

Control: compra un producto a base de piretrinas (por ej. Baytroid, Decis...) y úsalo al atardecer según las instrucciones de la etiqueta.

Otra opción que va muy bien es usar productos que contengan la materia activa CLORPIRIFOS, por ejemplo, Dursban 48, Chas 48, Clorpirifos 48...

Los tratamientos repítelos cada 10 ó 15 días.

Gusanos grises (Agrotis segetum y Noctua pronuba).- Son orugas grandes (4 centímetros) que comen por la noche y durante el día permanecen enterradas en el suelo y enroscadas. Atacan el cuello de las plantitas (la base de los tallos) y las secan. Tienen una distribución típica por rodales.

Pueden ocasionar grandes estragos en el césped en primavera y otoño, pero son menos abundantes en general que la Rosquilla negra. Se dan más en climas frescos que en los cálidos.

Control: para combatirlas utiliza los mismos productos que para la Rosquilla negra. Mejor hacerlos por la tarde, porque salen por la noche y está más fresco el producto.

Si el año anterior tuviste gusanos, trata desde primavera porque probablemente aparecerán.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 40: Plagas de los céspedes - Gusano blanco

Los Gusanos blancos son las larvas de diferentes especies de escarabajos. La especie más abundante en España es Anoxia villosa.

Son larvas de vida larga: duran 3 ó 4 años antes de convertirse en escarabajo. El problema es la larva, no el adulto (el escarabajo).

Estas larvas viven en el suelo y se comen las raíces del césped y de un gran número de especies ornamentales (plaga polífaga); también tubérculos y bulbos. En Estados Unidos es la plaga más seria de los céspedes.


Larva Adulto

El resultado son áreas secas irregulares en el césped que, a mediados y finales de verano, cuando los daños son más severos, empiezan a alcanzar grandes rodales y mayores extensiones.

Los pájaros y topos, al escarbar buscándolas, causan daños adicionales al césped. Los mirlos o estorninos que merodean la zona son un indicio de la existencia de ellos, pero hay que encontrarlos para confirmarlo.

No confundas el daño causado por los gusanos del suelo con el césped seco debido a falta de riego. Si sospechas la presencia de Gusanos blancos, empieza a buscarlos a mediados de mayo. Con un cuchillo corta piezas pequeñas de césped y examina las raíces. Luego lo vuelves a poner en el mismo lugar. Hazlo en cualquier área marchita.

Control: CLORPIRIFOS es una materia activa que tiene buena eficacia para éste y los demás gusanos del suelo: Rosquilla, Gusanos grises y Gusanos de alambre.

Otro producto válido para Gusanos blancos y marca comercial es el Mesurol 4%.

Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial Vydate. Adopta las precauciones indicadas en la etiqueta.

Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para aplicar al suelo.

Probablemente se requerirán dos o más aplicaciones para garantizar un control.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 41: Plagas de los céspedes - Los gusanos de alambre

Estas larvas, al igual que los Gusanos blancos, viven bajo tierra alimentándose de raíces, tubérculos y bulbos.

Tienen un aspecto muy típico, de color dorado y anillos muy marcados.

Se delatan porque aparecen en el césped manchas de hierba marchita, amarillenta o marrón.


Larva Adulto

Los daños más importantes los producen en primavera y otoño, permaneciendo los gusanos más parados en pleno verano e invierno. No son tan abundantes como Rosquillas y Gusanos blancos.

Control: los mismos productos que para Gusanos blancos, es decir:


CLORPIRIFOS. Una materia activa que tiene un eficacia buena para éste y los otros gusanos de suelo: Gusanos grises y Gusanos de alambre.

Otro producto válido es la marca comercial Mesurol 4%.

Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial Vydate. Adopta las precauciones de la etiqueta.

Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para suelo.

Riega tras la aplicación para que el insecticida penetre y actúe mejor.

Es posible que se requieran dos o más aplicaciones para garantizar un control.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 42: Plagas de los céspedes - El grillo topo

El grillo topo es un insecto subterráneo dotado de un par de patas delanteras muy fuertes que le sirven para excavar galerías.


Causan daños en el césped por dos razones:

1. Se alimentan de raíces y cuellos de las plantas.

2. Por las galerías subterráneas que excavan destruyendo las raíces que encuentran a su paso. De ahí su nombre de Grillo topo.

La primera manifestación de su existencia son pequeñas montañitas de tierra, fáciles de ver por la mañana y que se confunden con las de hormigas o lombrices de tierra. Luego se ven manchones secos en el césped.

Después de una lluvia o riego, abandonan las galerías y salen a la superficie. Es típico verlos por la mañana tras el abundante riego del césped del amanecer o de la noche.

Control: los Grillos topo son más fáciles de matar cuando son pequeños, es decir, recién eclosionados de los huevos. Una época típica de eclosión de huevos es a fines de la primavera y principios del verano. Por tanto, trata a principios de verano que es cuando son más susceptibles.

Estos animales suelen vivir en los mismos rodales año tras año. Si los conoces, puedes tratarlos después de la eclosión de los huevos cuándo aún NO existen daños visibles.

Para saber si hay Grillos topos en una determinada área del césped se utiliza una solución de agua y detergente líquido. Echa en una regadera 30 cc. de detergente en 5 litros de agua y riega en ese punto. Deben salir a los pocos minutos. Si no saliesen, no son Grillos topo, se puede sospechar entonces del ataque de Rosquillas, Gusanos blancos, hongos, sequía u otras causas.

En parcelitas pequeñas, con este método se pueden hacer salir muchos y capturarlos a mano.

Si el césped es de mayor superficie, combátelos con cebos envenenados, por ejemplo, Mesurol 4% cebo. Los meses más propicios son final primavera y todo el verano.

Aparte de los cebos, hay también insecticidas que se aplican al suelo. Riega para que el agua ayude a que el producto descienda unos centímetros en el nivel del suelo acentuando su efecto.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 43: Las plagas de los céspedes - Los topos y topillos

Los topos son insectívoros ya que comen lombrices. gusanos, larvas e insectos. Si el suelo no contuviese gusanos ni larvas, sería una medida preventiva para protegerse de ellos. La especie más común es Talpa europaea.

Los topillos son herbívoros. Además de labrar galerías, salen por la noche y roen hojas, frutos y tallos de las plantas del jardín.

Ambos excavan galerías (toperas) destruyendo raíces de las plantas. Los pequeños montones de tierra en la superficie nos indican claramente que hay topos.

El daño estético en el césped es serio: montículos por aquí y por allá que desnivelan el terreno.

Un aspecto positivo es que comen Gusanos blancos y las galerías que excavan contribuyen a mejorar el drenaje.

Control: la lucha contra estos mamíferos puede consistir en ahuyentarlos o, en casos extremos, en matarlos.


1. Ahuyentarlos o capturarlos

-Existen a la venta aparatos que emiten ultrasonidos. Se basa en un ruido intermitente muy molesto para ellos que los espanta. Se clavan en la tierra, van a pilas y tienen un radio de acción de varias decenas de metros. Es eficaz e inofensivo para perros y gatos.

-Introducir un trapo empapado en gasolina en la entrada de sus madrigueras.

-Ponerles bolitas de alcanfor en los túneles ya que huyen de este olor. Retira la tierra de todos los montoncitos y busca el agujero. Pon en cada uno una bolita de alcanfor o naftalina - de la que se usa para conservar la ropa- y vuelve a tapar con algo de tierra de la retirada.

-Hay cartuchos que el topo hace estallar involuntariamente evacuando la tierra de sus perforaciones. Dicen que también es eficaz.

-Venden unas trampas para cazarlos que no hieren al topo. Una vez atrapados, los sueltas lo más lejos posible de tu jardín.

-Para su prevención es eficaz el control del exceso de lombrices y los gusanos del suelo que le sirven de alimento


Cómo matarlos:

-Cepos en las galerías. Caen y mueren.

-Cebos envenenados en las galerías. Existen varios, por ejemplo, los típicos mata-ratas introducidos en las toperas. Si se aplican han de seguirse las instrucciones que figuren en el envase.

-Cartuchos de gas tóxico.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 44: Las plagas de los céspedes - Típulas

Son unas larvas que se alimentan de las raíces y la base de los tallos del Césped. El insecto adulto es como un mosquito grande y no causa ningún tipo de daño a las plantas ni pica a las personas.

Se encuentra especialmente en zonas húmedas y de inviernos suaves, por ejemplo, Galicia y la Cornisa Cantábrica.

Se pueden desarrollar en verano gracias al riego. Cuidado con los suelos que tienen mal drenaje.

Los síntomas son la aparición de corros o rodales de hierba amarillenta o seca, en particular en verano por regar mucho o por suelo con mal drenaje. En tal caso, en las raíces habrá larvas de típulas. Búscalas.

No lo confundas con ataques de otros insectos del suelo como Rosquillas negras o Gusanos blancos.

Control: aplicando un insecticida al suelo en pulverización o bien, mediante cebos envenenados. Materias activas: carbaril, clorpirifos, diazinon, fonofos, fenitrotion, foxim, lindano, triclorfon, etc.

El mejor momento para el tratamiento es al atardecer, pues las larvas salen por la noche a la superficie.

Los Bibiones (Bibio hortulanus).- Las larvas de estos dípteros viven en el suelo. Son de color gris, más pequeñas que las Típulas. Se alimentan de los detritus vegetales y atacan las raíces, principalmente en primavera, en suelos húmedos y ricos en humus. Sin embargo, los daños en el césped son poco importantes y normalmente no es preciso tratar con productos químicos.

Perros y gatos.- Los orines de los perros y gatos causan daños con los orines al marcar el territorio, los excrementos, los agujeros que escarban, los caminos que hacen al pasar siempre por el mismo sitio, etc.

Se pueden proteger las zonas que se quieran preservar con cercas. Existe también la opción de crear zonas diferenciadas en el jardín, destinando al perro un área privada que reciba algo de sombra y depositar ahí un montón de arena para que los perros puedan escarbar a gusto.

Los hoyos que vayan haciendo los perros si los rellenas con ladrillos, después de arañar unos cuantos ladrillos quizás se lo piensen.

También venden productos repelentes para perros y gatos.

Estas son algunas de las plagas que pueden afectar al césped