Jardinería: fotos de plantas, información, trucos... (El patio sevillano IX)

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Holas, chicas! y chico!
Paso a saludar antes de irme con la cena, para despejar un poco la cabeza.
Os cuento que tengo 3 rosales de pitiminí nuevos, (no he podido resistirme por 0.75 que costaban), solo que ahora están en cuarentena porque traian pulgón y araña roja, no mucho, pero no pega ponerlas con las demás plantas todavía.

Hoy me ha llegado el paquete con el pedido de orquideas que hice con Nacaxa, pero estaba en el laboratorio esta mañana, me lo volverán a traer mañana.

¿Qué más?... mmm.. bueno, a las de sevilla, que posiblemente vaya este finde para allá. Si alguna quiere algo de aquí, que avise.
Me llevo pallá una cuphea, que parece que no se ha adaptado bien a mi balconcito y prefiero darla antes que perderla. Es un arbustito de semisombra, crece bastante y aguanta bien las podas. Ahora es pequeñito, claro.
También estoy pensando en llevarle a Elo la Drimiopsis, que solo me ha hechado 3 hojas este año, no se yo si es que no termina de gustarle mi lavadero y he pensado que en su patio estará mejor.

Mañana pongo fotos de todo

He perdido el incienso, no ha habido manera de recuperar esquejes. ¿Alguna tiene para sacarle esquejito?.

Besotes!!

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Buenas noches patio
No me da tiempo de leeros mañana os leo
hasta mañana

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Maminuri, ¡¡¡la he conseguido¡¡¡¡¡ Una tienda cercana a la casa de mi madre las tenía hoy puesta a la venta. No sé si me ha costado cara, pero ¡¡ es muy bonita¡¡¡ Me han llevado 6'50 euros. Mañana os pondré una foto de ella.
Saludos

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Carlos, yo cuando pido una orquídea, miro sobre todo sus necesidades climáticas, por mucho que me guste una variedad si en mi clima no se da bien, disfrutare ver las fotos de sus floraciones, pero no la pediré, ya he perdido un par de orquis y no quiero perder ninguna mas, me duele demasiado, el spagtum es muy bueno, eso si, parece muy poquito cuando te llega, pero ojo, que va comprimido, y cuando lo mojas, es 8 veces mas de lo que parece, así que no te pases al cortar para montar... en cuanto a mis niñas, tengo algunas rarezas, pero sobre todo, tengo la suerte de mi clima, que hace mucho en sus cuidados, espero que les guste el invernadero que estoy diseñando....

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Eva, que cosa mas bonita y elegante

Mizu, ya te he dicho que lo que no quieras yo me apunto
Yo tengo una planta que huele a incienso, no se si sera la que quieres

Me alegro que haya apareido las orquidea, ya era hora

Mizu, de ahi traete un poco de fresquito

Mami, me alegro que estes por ahi y bien

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

nacaxa tienes imformacion de algunas ,de las orquis del pedido que hecho me vendria muy bien ,me estaba imajinando que tenias zygos en floracion y acerte .gracias dimelo ami que cuando pierdo alguna,luego de vajon una semana no se como esplicarte creo que asta me duele el alma ,cuando puedas me contestas ,salimos apescar alas cinco de la madrugada que madrugon tela .besos buenas noches a todas estare un ratito todavia.

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

ummm de los zygos si, de las otras tengo que mirar, pero te aconsejo que cuando compres una orquídea sea lo primero que mires, si no mal lo llevas, pues si es de clima frió, por mucho que te empeñes, a no ser los cymbidium (que esos son duros como ellos solos) por desgracia las perderás , hecho un vistazo y te digo, vale?

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Naca te veo muy animada, ya he leido que estas mejor tambien, me alegro

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

BULBOPHYLLUM ECHINOLABIUM:
Los métodos de cultivo cambian casi de una especie a otra. También hay que saber exactamente de dónde proviene la planta, para estimar sus necesidades en cuanto a temperatura y agua.

LUZ:
Estas plantas adoran una exposición más o menos luminosa pero sin son directo en verano (20.000 a 35.000 lux).

Algunas excepciones: B. cochleatum, B. ivorense que prefieren una sombra a través de una cortina (3 000 a 10 000 lux).



Temperatura:


Generalmente, se las cultiva en invernadero templado con mínimas invernales de 15 a 16ºC, pero algunas especies prefieren mínimas de 17 a 18ºC (B. imbricatum, B. medusae, B. phalaenopsis)


Riegos:

La mayoría de los Bulbophyllums deben regarse regularmente durante todo el año, salvo aquello que provienen de regiones donde existe una estación seca.

En regla general, se riega 2 veces por semana durante el período de crecimiento y lo menos posible en invierno, de manera que los pseudobulbos no se arruguen.


Abono:

Se le suministra un abono NPK 20.20.20 dos veces al mes de abril a septiembre.


Sustrato y Transplante:

Los Bulbophyllum pueden ser montados en un tronco, en una placa de corcho o en una cesta con poca profundidad.

En los dos primeros casos, es necesario poner la planta con un poco de esfagno. En cesta, es necesario utilizar una mezcla de corteza de pino y de esfagno o fibra de coco. Si se utilizan macetas, se eligen aquellas con poco fondo, una base drenante como trozos de tiesto que rellenan la mayor parte de la maceta y una fina capa delgada de sustrato en la superficie que debe ser muy filtrante. Para ello se utilizan fibras cortas de helecho arborescente o pequeños trozos de raíces de osmunda que se colocan verticalmente y que se comprimen alrededor de las raíces.

Se transplantan solamente cuando la planta desborda de la maceta, preferiblemente después de la floración.

Manipular las raíces con precaución cuando se transplante: son muy frágiles.

Como el rizoma es generalmente muy largo, es difícil de encontrar una maceta lo bastante grande como para contenerla, por lo que se recomienda montarla sobre una placa de helecho arborescente o una placa de cocho.

Humedad

A nivel de humedad, en período de crecimiento y justo hasta el final de verano, debe ser muy alta (al menos 70%).

Durante el invierno, la humedad puede caer hasta el 40%.

VE COPIANDOLO TODO PARA TENERLO EN CUENTAAAAAAAAAAA que no sabes lo que me esta costando hacer estos deberes .... si es que soy mas buenaaaaaaaaaa

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

¡ Y no tiene abuela ea !

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

CATTLEYA GREEN EMERALD ORCHID QUEEN:

Generalidades:

Cuando se habla de orquídeas, la mayoría de la gente la asocia con la flor de la catleya. Esta flor es el símbolo de la pasión amorosa y ha sido utilizada durante mucho tiempo como flor decorativa a principios del siglo XX para adornar las vestimentas de las bellas damas de la burguesía.

El género comprende una cincuentena de especies originarias de América central o América del sur. Un gran número de híbridos se han creado en el seno del género e igualmente con otros géneros aliados para formar una sesentena de combinaciones inter-genéricas diferentes.

Morfología de la planta:

Las catleyas tienen pseudobulbos en forma de huso rematados de una o dos hojas gruesas. A las catleyas de una hoja por cada pseudobulbo se las llama “unifoliadas” mientras que a aquellas de dos hojas por pseudobulbo, “bifoliadas”
Existen catleyas de todos los tamaños, desde la catleya compacta de menos de 20 cm hasta la planta de más de un metro de altura. Las flores poseen un labelo en forma de trompeta distintivo del género. El número de flores por vara y el tamaño de las flores son muy variables según las especies. Las catleyas de grandes flores (como Cattleya labiata) tienen a menudo 1 ò 2 flores por vara mientras que la Cattleya guaranthe aurantiaca posee varias decenas de pequeñas flores por vara.

La vara floral sale por encima de los pseudobulbos, allí donde se dobla la hoja. Muy a menudo está protegida por un tipo de vaina llamada espata que se desarrolla justo después de la (o de las) hoja(s).

Condiciones de cultivo:

Luz
A las cattleyas les gusta una luz muy viva.

Entre noviembre y marzo: De 4 a 6 h de sol directo.
Entre abril y octubre: Si es posible, sacar la planta al exterior siempre y cuando la temperatura nocturna pase de los 15º C. Evitar el sol directo entre las 11 h. y las 15 h. que podrían quemar las hojas, pero darles el máximo sol tamizado posible.
Tocar regularmente las hojas para evitar las quemaduras: pueden estar templadas pero nunca ardientes. Se puede poner un pequeño ventilador a muy baja velocidad hacia la planta para refrescar las hojas.
Temperatura:
Los híbridos comprados en jardinería son generalmente orquídeas de temperatura templada o caliente: las temperaturas ideales son 25-29°C durante el día y 13-15°C durante la noche.
Riegos:
Riegos abundantes cuando la planta está en período de crecimiento: El sustrato no debe secarse completamente entre los riegos pero no debe estar nunca encharcado.
Riegos más espaciados cuando la planta no está en período de crecimiento: El sustrato debe secarse bien entre un riego y otro.
El riego excesivo es la más segura manera de provocar la muerte precoz de una orquídea.

Abono:
Las catleyas son medianamente golosas con el abono pero sus raíces pueden ser dañadas por concentraciones de demasiado abono.

Cuando la planta está en crecimiento activo (desarrollo de hojas, raíces o flores), abonar con cada riego con un abono para plantas verdes a ¼ de la dosis recomendada. No abonarlas cuando están en período de reposo.

Ciclo de crecimiento

Se pueden separar las catleyas en 3 grupos según su ritmo de crecimiento.

Las catleyas del grupo 1 ( llamadas "no fotoperiódicas") producen nuevos brotes en primavera y en el transcurso del verano (e incluso algunas veces a lo largo de todo el año) y estos brotes florecen a medida que alcanzan la madurez plena. La planta puede pues, florecer muchas veces al año y a cualquier período. Las raíces aparecen en la base de los pseudobulbos al final de la floración de éste, después la planta entra en reposo hasta el próximo brote/floración. En ciertos híbridos el reposo es inexistente y puede haber tres ciclos de brotes durante el año (lo que hace que la planta florezca tres veces al año). Cattleya aclandiae, bowringiana, dowiana, gaskelliana, harrisoniana, intermedia, leopoldii, luedemanniana, violacea, warneri y warscewiczii y numerosos híbridos forman parte de este grupo.

Las cattleyas del grupo 2 ("fotoperiódicas de días cortos") producen nuevos brotes en primavera y en el transcurso del verano. Las espatas se forman justo después de la maduración de las hojas pero quedan vacías. Las raíces aparecen una vez que el brote alcanza su madurez, después la planta entra en reposo (sin ningún crecimiento) durante varias semanas o meses. Una vez que las noches han alcanzado cierta duración, empieza la floración: Los botones aparecen en las espatas en diciembre / enero al mismo tiempo en todos los brotes del año. La floración tiene pues lugar una sola vez al año y en un perído bien preciso (generalmente en marzo / abril). Guaranthe aurantiaca, Cattleya amabilis, guttata, labiata, mendelii, mossiae, percivaliana, schroederae, skinneri y trianei forman todos parte de este grupo.

Las cattleyas del grupo 3 (llamadas "fotoperiódicas de días largos") producen generalmente nuevos brotes en el mes de febrero cuando los días comienzan a alargarse. Llegan a la madurez hacia mediados de mayo y las espatas y los botones se forman en la pisada sin ninguna parada. La floración tiene lugar una sola vez al año, generalmente a finales de mayo, principios de junio. La planta puede algunas veces hacer otra serie de brotes en el transcurso del verano, que solo florecerán si los días son suficientemente largos en el momento de su maduración. Cattleya gaskelliana, Cattleya forbesii y Laelia purpurata (que muchos consideran de hecho una Cattleya) forman, por ejemplo, parte de este grupo.

Esta clasificación es únicamente indicativa y posee excepciones. Por ejemplo en algunas especies como Guaranthe aurantiaca parece que existen ejemplares que son del grupo 1 y otros del grupo 2 según en qué lugares se han recolectado.


Sustrato y Transplante:

Transplantar cuando la maceta se le quede demasiado pequeña o en el caso de que el sustrato degradado retiene demasiada agua. Transplantar ÚNICAMENTE en el momento de la aparición de nuevas raíces. ESTE PUNTO ES ESENCIAL EN EL CASO DE LAS CATTLEYAS.

A las cattleyas les gusta un sustrato que drene bien, por ejemplo corteza de pino de grano medio. Si se dominan bien los riegos, se puede añadir de 20 a 30% de musgo de esfagno picado o turba rubia con el pH ajustado para un mejor crecimiento. Elegir una maceta justo un poco más grande como para contener otra serie de 2 pseudobulbos (de 2 a 4 cms. de más que la antigua maceta).

La mayoría de los híbridos así como varias catleyas botánicas se desarrollan bien en hidrocultivo.

Floración:

Tiene que haber una diferencia de temperatura entre 8 y 14 grados entre el día y la noche para iniciar la floración. Generalmente esta diferencia se nota cuando el sol calienta localmente la planta durante el día. En cambio, evitar los cambios de temperatura cuando los botones florales se han formado.

A las catleyas del tipo 2 (fotoperiódicas de días cortos) hay que tener mucho cuidado de respetar el período de reposo que precede a la floración. Por lo que es necesario espaciar los riegos y suspender el abono. Dejamos pues secar el sustrato a fondo entre dos riegos y se riega lo justo para evitar que los pseudobulbos no se arruguen demasiado. No retomar los riegos constantes y el abono hasta que los botones empiecen a formarse o por defecto cuando un nuevo brote aparezca en primavera.

Las plantas que no reciban bastante luz pueden negarse a florecer a pesar de un buen desarrollo de las hojas y raíces. Mirar pues que vuestras catleyas reciban la más luz posible.

Problemas de cultivo:

* Las catleyas son de hojas gruesas las cuales son muy sensibles a las quemaduras causadas por el sol. Como son muy golosas de la luz es necesario exponerlas a una luz importante, siempre teniendo en cuenta que las hojas no se pongan muy calientes al tocarlas. Si las hojas están demasiado calientes, poner una tela fina en la ventana o dirigir un pequeño ventilador sobre la planta para refrescarla.
* Mucho ojo de transplantarlas cuando a uno le plazca. Es necesario imperativamente a que las nuevas raíces empiecen a aparecer para evitar que la planta se estanque durante meses con un sistema radicular dañado. Poner mucha atención a que las raíces despunten porque algunas veces su aparición es después de varios meses después de la maduración y la floración de los nuevos brotes.
* Algunas Cattleyas son muy dadas a la caída prematura de los botones florales. Evitar las variaciones bruscas de temperaturas y humedad después de que los botones florales se hayan formado. Intentar de suministrarles la mayor cantidad de luz durante la formación de botones, de administrar bien los riegos y evitar la proximidad de manzanas y otras frutas…
* Mucho ojo con utilizar una solución e abono muy concentrada que podría dañar las raíces, Es mejor abonar poco pero a cada riego.
* Mucho ojo con respetar el ritmo biológico de vuestra Cattleya: Cuando el crecimiento cesa, no abonar más y espaciar los riegos con el fin de evitar la podredumbre de las raíces. En cambio si la planta crece continuamente durante el año, abonar y regar continuamente.



Trucos del foro (francés)

* Si no se sabe si nuestra Cattleya tiene necesidad de noches largas para iniciar la floración, se procede como si éste no fuera el caso. La mayoría de las veces, esto marcha muy bien así y la planta florece sin hacerle caso. Pero si la planta se niega obstinadamente a florecer aun cuando crece bien y que otras Cattleyas florecen en el mismo lugar, entonces se puede pensar que es fotoperiódico de día corto y habrá que velar de proporcionarle noches largas durante una parte del año si se quiere iniciar la floración...
* Se pueden hacer florecer las Cattleyas del grupo 2 (fotoperiódicos de días cortos) fuera de temporada poniéndolas a oscuras y al fresco (15º C) durante al menos 12 horas al día hasta que los brotes del año han terminado su crecimiento. Durante el día, mantenerlas al calor (más de 20ºC) y a pleno sol (controlando, eso sí, que las hojas no se pongan ardientes al tacto), parar de fertilizar y espaciar los riegos. Mantener estas condiciones hasta la aparición de botones florales en las espatas.
* Para controlar si las espatas traen botones florales se pueden alumbrarlas por un lado de ellas con una linterna. Mirando por el otro lado se pueden controlar la presencia o no de botones florales.
* Si cultivas en invernadero o si tu humedad sobrepasa regularmente de 80% a la noche en condiciones frescas, es aconsejable de cortar 1/3 de la parte superior para evitar que la condensación se acumule en el interior y haga pudrir los botones. Por el contrario, si hace calor y seco en tu casa, dejar a las espatas que se abran ellas mismas pues éstas protegen los botones de la deshidratación.
* Para estar seguro de elegir una Cattleya del grupo 1 (no fotoperiódica) compra una que florece en verano o varias veces por año.
* Para prolongar la floración, poner la planta a la sombra y al fresco (18º C) una vez que los botones están completamente abiertas.
* Para saber si la planta recibe la buena cantidad de luz, mirar el color de las hojas; si éstas son de verdes oscuras, la planta no recibe bastante luz. Una planta bien expuesta tiene las hojas de un verde relativamente claro.
* Para saber si la planta recibe la buena cantidad de luz, mirar el color de las hojas; si éstas son de verdes oscuras, la planta no recibe bastante luz. Una planta bien expuesta tiene las hojas de un verde relativamente claro.

DENDROBIUM POLYSEMA
Cultivo de Dendrobium Nobile

Generalidades:

Los Dendorium tipo nobile son plantas con flores perfumadas todo a los largo de la caña. Son plantas muy extendidas en viveros pero bastante difíciles de hacerlas florecer en interior. Hay que suministrarles condiciones frescas y luminosas en otoño e invierno, por lo que abstenerse de comprarlo si no puede sacarlos al exterior durante un período del año. Son, sin embargo, de cultivo fácil si tiene un balcón o jardín, Existen numerosos híbridos que tienen toda la gama de colores.


Morfología de la planta:

Los Dendrobium tipo nobile tienen largos pseudobulbos que se llaman “cañas” y sus hojas coriáceas están dispuestas a lo largo de éstas de manera alternada. Las raíces son abundantes cuando la planta está bien cultivada. La planta no produce varas florales pero las flores están un tanto diseminadas por grupos de dos o tres a lo largo de la caña. La floración es generalmente perfumada. .

Condiciones de cultivo:

Luz
A los Dendrobium nobile, les gusta una luz fuerte.

Entre Noviembre y Marzo: poner la planta a menos de 50 cms de una ventana con 4 a 6 h. de sol directo.

Entre Abril y Octubre: Si es posible sacar la planta al exterior después que las temperaturas nocturnas pasen de 5-10º. Evitar el sol directo entre las 11 y 15h que podría quemar las hojas, pero darle una luz intensa el resto del tiempo.

Temperatura:

A las Dendrobium Nobile les gustan unas condiciones templadas a cálidas durante el verano mientras se desarrollan las nuevas cañas. Las temperaturas ideales en verano son 25ºC durante el día y 20ºC durante la noche.

Sin embargo, una vez que las cañas del año hayan terminado su crecimiento, una buena diferencia de temperatura entre el día y la noche (de 8 a 10ºC) y una luz abundante, junto a un período de sequedad son necesarios para iniciar la floración. La manera más fácil de dar con estas condiciones, es poner la planta al exterior a pleno sol pero al abrigo de la lluvia. Si se saca en otoño (exponer la planta al sol progresivamente si no había estado expuesta anteriormente con el fin de evitar las quemaduras).

Durante este período de inducción floral las temperaturas ideales son 15-20º al día y 5-10ºC durante la noche. Las temperaturas pueden variar de estos rangos a condición de que la temperatura entre el día y la noche sea de entre 8 a10ºC.

Estas condiciones deben ser mantenidas hasta que aparezcan los primeros botones florales, bajo pena de abortar la floración (las plántulas, llamadas keikis, aparecen entonces en el sitio de las flores). Una vez que los botones se han formado se puede retomar el riego y el abono diluido y eventualmente desplazar la planta a un sitio más cálido (pero siempre muy claros) para disfrutar de la floración.


Riegos:

Los riegos deben ser abundantes cuando la planta crece: el sustrato no debe secarse completamente entro los riegos (pero tampoco tiene que estar saturado)

Cuando las cañas del año llegan a su altura final, una pequeña hoja terminal aparece en su extremidad y el crecimiento para. Los riegos deben entonces, muy espaciados y parar con el abono (ver la sección de iniciación a la floración más abajo). Los riegos y el abono suave no serán retomados hasta que los botones florales se hayan formado a lo largo de la caña.

El sobre riego es la manera más fácil de provocar la muerte precoz a una orquídea.


Abono:

Los Dendrobium nobile son bastantes golosos en abono durante el período de crecimiento.

Utilizar abono para plantas verdes a la mitad de las dosis recomendada por el fabricante con cada riego durante el período de crecimiento activo (desarrollo de hojas, raíces o flores). Parar el abono cuando las nuevas cañas alcancen la madurez.

Sustrato y Transplante:

Cuando la maceta resulte demasiado pequeña: Transplantar en el momento de la aparición de nuevas raíces en la base de los brotes del año.

Eliminar las viejas cañas sin hojas cuando resulten demasiado numerosas así como todas las raíces que no estén sanas.

A los Dendrobium nobile les gusta un sustrato que drene bien como cortezas de pino medianas. Se puede, eventualmente, añadir entre un 10 y 20% de esfagno desmenuzado o turba rubia si se controlan bien los riegos. Elegir una maceta lo justo como para contener otras dos cañas (de 1 a 2 cms de más que la vieja maceta).


Floración:

La floración se inicia por un período de reposo al final del período de crecimiento. Si no se respeta estrictamente este período de crecimiento, la floración no tendrá lugar y la planta desarrolla jóvenes plantas (llamadas keikis) a lo largo de la caña en vez de los botones florales.

Vigilar, pues, en respetar el período de roposo que viene después de que las nuevas cañas del año hayan terminado su crecimiento. Se sabe que este momento ha llegado, cuando aparece una pequeña hoja derecha única en lo alto de la caña. Una vez que esta hoja terminal haya salido, hay que enjuagar bien el sustrato con agua clara y templada y después parar con el abono y espaciar los riegos (el sustrato debe secar bien entre los riegos, se riegan solamente si las nuevas cañas comiencen a arrugarse exageradamente).

Poner la planta a pleno sol (progresivamente para no quemar las hojas) y ponerle noches frescas (los ideales serían entre 7 y 10º entre el día y la noche, como por ejemplo 10ºC durante la noche y 20ºC durante el día). La mejor estrategia es poner la planta en exterior al abrigo de la lluvia en otoño para que se beneficie de las noches frescas y de pleno sol)

Entonces, para recapitular, una vez que las cañas del año han llegado a su madurez, cesar con los riegos y el abono y poner la planta a pleno sol con una diferencia de 10 grados entre la temperatura del día y de la noche.

Al final de algunas semanas, los botones florales aparecerán dispuestas a lo largo de las cañas. Cuando los botones se hayan formado bien se puede desplazar la planta al interior con mucho sol y retomar progresivamente los riegos.

Las plantas que no reciben bastante luz pueden renunciar a florecer a pesar de un buen desarrollo de hojas y raíces.


Ciclo de crecimiento

Primavera = Aparición de nuevas cañas y raíces.

Verano = Crecimiento y maduración de cañas.

Otoño = Reposo en seco a pleno sol con 10 grados de diferencia entre el día y la noche.

Invierno = Floración.



A tener en cuenta

Si el período de reposo no se respeta, los keikis (pequeñas plantas) van a aparecer sobre las cañas en lugar de las flores.

Es una orquídea que puede ser difícil a hacerla florecer en interior. Hay que suministrarle luz intensa y temperaturas nocturnas frescas en otoño. En regla general, no comprar este tipo de dendrobium si no tiene posibilidad de sacarla al exterior durante una parte del año.

La planta debe tener siempre una ligera brisa durante todo el año.


Trucos del foro (francés)

No dudar en sacar los Dendrodium nobile al jardín (o al balcón) en verano. Ponerlas en un sitio semi-ombrío en verano pero a pleno sol en otoño: la diferencia de temperatura entre el día y la noche, y el aumento de la luz inicia la floración.

Los Dendrobium nobile resisten bien el frío mientras el sustrato se mantenga seco. Si son habituadas a las noches frescas al comienzo del otoño, pueden incluso soportar heladas ligeras. Así y todo, mucho ojo con jugar con fuego: es más sabio de mantenerlas fuera de heladas.

Evitar en desplazar una planta cuando los botones están a punto de abrirse: se pueden caer fácilmente cuando las condiciones de cultivo cambian bruscamente. Si tiene que desplazarla, póngala en la misma posición acorde a la luz.

Cuando compre una Dendrobium, asegúrese siempre de saber a qué grupo pertenece (cálido o frío)

Para saber si la planta recibe la suficiente cantidad de luz, mire el color de las hojas; si son de un verde oscuro, la planta no recibe luz suficiente. Una planta bien expuesta sus hojas son de un verde claro y brillante.

Con sus largas cañas, los Dendrobium tienen tendencia a caerse fácilmente. Se puede poner la maceta en otra lastrada con guijarros o en una maceta decorativa pesada para aumentar la estabilidad.

Es posible de “esquejar” estos Dendrobium reciclando las viejas cañas sin hojas que han sido eliminadas en el transplante. Para hacerlo, es necesario sumergir la caña en agua con lejía diluido al 10% (100ml en 900 ml de agua) y con una cucharilla de café de jabón de lava vajillas (si es posible sin colorante y perfumada) durante 30 minutos. Seguidamente enjuagar con agua clara y cortar las cañas en trozos que tengan al menos 2 “secciones” (nudos) con un útil esterilizado (se puede dejar sumergido con las cañas antes de usarlo). Poner los trozos en un recipiente sobre una cama de esfagno bien enjuagada. Después cubrirla con un plástico transparente. Ponerla al calor (si es posible, más de 20ºC) y a menos de 50 cm de una ventana sin sol directo. Al final de algunas semanas, nuevos brotes aparecerán en los nudos. Se pueden transplantarlos (individualmente o en grupo) en corteza de fina granulometría después de que tengan 3 o cuatro raíces de tres o cuatro cms. de largura.

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

es que no tengo, se han las tres al cielo, asi que me lo digo yo solita , por cierto Carlos, a este paso te pediré alguna cuando las dividas como compensación

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Y en cuanto al DENDROBIUM TETRAGONUM VAR. GIGANTEA los cuidados son los anteriores solo que no le gusta el frío (contrariamente a otros dendros), cuando las mínimas bajan de 12ºC lo meto dentro.

Cultivo de Zygopetalum

Otras fichas de cultivo, pinchar aquí



Generalidades:

Los zygopetalum son cada vez más corrientes en los viveros estos últimos años. El contraste del color de las flores y su perfume envolvente que recuerda al Jacinto hace que nos guste. Este género de orquídeas es originario de las montañas de América Central y América del Sur. Pueden ser terrestres o epifitas, es decir, que crecen en las ramas de los árboles.



Morfología de la planta:

La forma de la flor es muy fácil de reconocer con los pétalos y sépalos verde jaspeados de marrón contrastando con un labelo blanco moteado de malva, violeta o azul. La planta tiene pseudobulbos redondos u ovoides rematados de hojas muy finas y de un largo de unos 30 cm. Las raíces son gruesas y abundantes. La planta generalmente es muy vigorosa, que produce un buen número de pseudobulbos en primavera y en otoño. Cada nuevo pseudobulbo puede producir 2 varas florales llevando cada una de 4 a 8 flores agradablemente perfumadas.


Condiciones de cultivo:

Luz



A los zygopetalum les gusta una luz entre media y fuerte. Aunque se requiere una buena ventilación para evitar que las hojas se quemen por los efectos del sol directo.

Entre noviembre y marzo: Entre 2 y 4 horas de sol directo son las recomendadas.

Entre abril y octubre: Sacar la planta al exterior a la sombra siempre y cuando la temperatura nocturna pase de 15º C. Evitar el sol directo entre las 11 h y las 15h que podría quemar las hojas.


Temperatura:



Los híbridos comprados en viveros son generalmente orquídeas aclimatadas: las temperaturas ideales son de 20º C por el día y 15ºC durante la noche. Algunos zygopetalum botánicos pueden necesitar temperaturas más frescas en invierno.

La planta puede soportar temperaturas más calientes durante el día en verano con la condición que la temperatura nocturna sea más fresca y la humedad nocturna sea alta. Necesita ventilación todo el tiempo, pero mucho más en períodos de mucho calor. Por consecuencia, se aconseja, para que la planta pase el verano sin preocupación, sacar la planta al exterior cuando los riesgos de helada hayan pasado. Las frescas temperaturas de primavera y otoño contribuirán a iniciar la floración.


Riegos:



Riegos abundantes en verano, más espaciados en invierno. En verano, el sustrato no se debe secar completamente entre los riegos, pero nunca debe estar encharcado. Cuando la temperatura y la luz bajan en otoño, hay que reducir los riegos.

Los zygopetalum son sensibles a pudrición, sobretodo en invierno. Hay que dejar que el sustrato se seque entre los riegos cuando las temperaturas son bajas. El regar demasiado es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una orquídea.

Abono:

Por su crecimiento rápido los Zygopetalum son golosos en abono en comparación de otras orquídeas.

Cuando la planta está en período de crecimiento (desarrollo de hojas, raíces o flores), abonar con cada riego con un abono para plantas verdes diluido entre ¼ a ½ de la dosis recomendada. No abonar cuando la planta esté en reposo.


Ciclo de crecimiento

Primavera = aparición de nuevos pseudobulbos, floración y aparición de nuevas raíces.

Verano = maduración de los pseudobulbos

Otoño = aparición de nuevos pseudobulbos, floración y aparición de nuevas raíces.

Invierno = maduración de los pseudobulbos.



Sustrato y Transplante:

Es necesario cuando la maceta llega a ser demasiada pequeña. Transplantar en el momento de la aparición de nuevas raíces (después de la floración).

Los zygopetalum necesitan un sustrato que drene bien pero relativamente más pesado que otras orquídeas. El sustrato “especial para orquídeas” que se encuentra en la mayoría de los viveros les conviene tan bien como las cortezas de granulometría fína.

Elegir una maceta lo bastante grande como para contener su crecimiento generoso pero no muy exagerado.


Floración:



La vara floral apareces en los pseudobulbos inmaduros en primavera y en otoño/invierno. Hay varias floraciones al año y 2 varas por pseudobulbo.

La iniciación de la floración es provocada por la bajada de las temperaturas nocturnas (que deben ser de 5 a 10ºC más bajas que la temperatura diurna durante algunas semanas hasta la aparición de la vara floral) combinada con la disminución de los riegos.

Para las especies botánicas, la floración ocurre generalmente en otoño después de un pequeño reposo en septiembre-octubre durante el cual hay que parar con el abono, espaciar los riegos y aumentar la luminosidad. Se retoman los riegos progresivamente con el comienzo de la actividad de la planta, que lleva a la aparición de nuevos pseudobulbos que deberían inducir a la floración. Si hay un fracaso, eso es debido a la toma rápida de los riegos.

Las plantas que no reciben demasiada luz pueden renunciar a florecer a pesar de tener un buen desarrollo de hojas y raíces.



A tener en cuenta


* Los zygopetalum están considerados como de cultivo difícil en interiores porque necesitan una luz relativamente alta y temperaturas nocturnas frescas. Su cultivo, por el contrario, es muy fácil si se tiene una habitación menos caliente y bien iluminada en invierno y de un jardín o balcón para que la planta pase el verano.
* No mojar las hojas de los zygopetalum: esto provoca la aparición de pequeñas manchas negras antiestéticas.
* La planta debe tener una ligera brisa durante todo el año.
* Los zygopetalum son muy sensibles a la podredumbre. Es necesario, pues, vigilar de no enterrar demasiado el rizoma en el sustrato lo que permitirá a la base de los pseudobulbos secar rápidamente. Vigilar también de mantener una ligera brisa alrededor de la planta durante todo el tiempo. Intentar también de suministrarle noches frescas (15ºC) y una luz suficiente para mantenerlas con buena salud. Si se detecta un ennegrecimiento y un reblandecimiento de los pseudobulbos, actuar inmediatamente eliminando las zonas dañadas (tomar las precauciones para esterilizar los utensilios, macetas, etc…). Proceder con un tratamiento antifúngico y a un transplante en un sustrato nuevo.
* Si el sustrato se seca completamente, el comienzo de las hojas puede ennegrecer. Asegurarse de enjuagar bien el sutrato de todo residuo de sales si prevee dejarlo seco.



Pequeños trucos del foro (francés)

* Si no dispone de una habitación menos caliente en invierno, saque provecho de los micro-climas de su casa: poner el zygopetalum muy cerca de la ventana donde hará más frío por la noche y más calor durante el día cuando caliente el sol…
* Un zygopetalum que recibe una buena cantidad de luz tiene las hojas de un verde claro casi amarillas. Si las hojas son de un verde oscuro y la planta no florece, desplazarla progresivamente a un sitio más luminoso.
* Es recomendable sacar los zygopetalum al jardín después de que hayan pasado los riesgos de heladas. Pero hay que tener mucho cuidados de proteger las hojas de los limacos y otros huéspedes demasiado golosos que hay en el jardín. Es necesario, pues, evitar de colocar la maceta en tierra. Se puede, también, evitar que los gasterópodos golosos escalen sobre un mueble o una mesa colocando en cada pata del mueble un cubo de agua…
* Un truco de Papy: un viejo pseudobulbo puesto en una botella sobre una cama de musgo da rápidamente una nueva planta.
* Otro turco para las especies botánicas: el cultivo en un sustrato a base de corteza de corcho y de perlita.

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Carlos, ya tienes todas y sus necesidades, espero haberte ayudado

 

Re: BIENVENIDOS AL PATIO SEVILLANO IX

Naca, ya sabia yo que no tenias abuela

Has escrito el libro gordo de petete