Trucos y consejos para cultivar plantas en la terraza de mi experiencia

Despues de unos 6 meses probando la mayoria de las tecnicas y consejos que aqui he encontrado, me gustaria exponer mis conclusiones, en funcion de los resultados que he obtenido. He de aclarar que el agua del grifo en mi casa parece tener un pH 8 (segun el medidor de gotas que compre, unos 7 Euros para 50 pruebas), es muy calcarea y que claro...a 20 metros de altura solo hay macetas en la terraza... nada de tierra directamente.

Al contrario de algunos temas (compost, abono, ph) me ha costado mucho encontrar informacion sobre la concentracion de sales, en especial este tema ha sido muy clarificador, que en mi opinion deberia estar al menos resumido en ficha, o como post-it. Es posible que exista otra ficha que explique esto, pero yo no la he encontrado.
http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=31715
La frase del autor es fantastica -> "A través de los comentarios e inquietudes de muchas personas he notado cierta sobrevaloración de la preocupación por el pH y por el abonado de las plantas en general en perjuicio de la preocupación por la concentración de sales."

He intentado muchas veces entrar en la pagina fuchsiarama para profundizar en algun tema, pero... imagino que habra sido bloqueada por el autor, por causas que desconozco. Si algun forero pudiera aclararme esto, le estaria agradecido.

Bien... aqui van mis resultados.

Acido Citrico.pH: Resultados absolutamente espectaculares, de manera inmediata, especialmente en las plantas de interior, y en el macetohuerto. En menos de una semana, plantas en estado lamentable, han mejorado de manera drastica.

Bajar el pH del agua de riego hasta un nivel de 6,5 aproximadamente tiene un coste ridiculo a nivel casero (aprox 5€/Kg, 2 centimos de euro por cada 50 litros, que es lo que quizas gasto en un mes).

El problema es que ninguna tienda de jardineria / gardens saben (o no lo quieren saber, claro) que es esto ni para que sirve... para encontrarlo ... solo en la drogueria "centenaria" del pueblo.
Esto (y otras muchas cosas) me tiene indignado, la industria te vende Nitrophoska, cuando no sirve para nada, sino para matar tus plantas por exceso de abonado, cuando con lo basico casi gratis llegas a resultados mucho mejores.

Riego a fondo.Concentracion de Sales: Muy buenos resultados, a varias semanas vista. Durante muchos años, las malas practicas de riego, la "cal" del agua del grifo, el tamaño siempre limitado de las macetas... en fin, supongo que el lavado de sales de las macetas ha permitido que las raices prosperen dignamente. Una vez añadi el Acido citrico se multiplico el efecto.

Solarizacion: Muy bien. Las plantas que he puesto en tierra solarizada, a la cual añadi un poco de compost organico, me han dado resultados fantasticos en todo lo que he plantado, aunque hasta hoy han sido solamente algunas lechugas y aromaticas. He dejado el proceso completo y en pocas semanas he conseguido semillas de todo lo que he plantado aqui.

Cuando llego la hora de cambiar una maceta, tras eliminar la planta y tirar los restos a la compostera, regue a fondo la maceta hasta que el agua salia por los agujeros. Despues, meti toda la tierra en una bolsa transparente, añadi unas pieles de nabos, chirivias, cebollas y ajos. Despues, la cerre "hermeticamente", usando una pinza de cocina. Al sol unos 2 meses.

Compostaje directamente en la tierra de la maceta: Fatal. El espacio reducido, el viento, plantas que deben trasplantarse, o mueren, riego o lluvia que hace flotar los restos que caen al suelo, etc... Ninguna de mis macetas puede aguantar 2 años a que se produzca el humus. En resumen no es viable en macetas. En Jardin, se supone que si lo es.

Compostaje en maceta pequeña (10 litros): Regular. Dificil de mantener la humedad baja, por varias causas. A los 3 o 4 meses, ya no se aprecia apenas los restos originales, con lo cual podria posiblemente usarlo ya en algunas de las macetas. El problema principal simplemente es que la basura organica producida en casa, junto con el aporte de materia "marron" externa que hace falta para compensar supera los 10 litros en unos pocos dias. Probe con macetas algo mayores, 15 litros, pero seguia faltando volumen.

Compostaje en maceta grande (45 litros): Bien. Simplemente una maceta grandota, encima de un plato lleno de madera troceada y tapada con otro plato mayor. A los 6 meses ya germinan semillas con alegria (restos de pimientos, tomates, melon...).

A los 4 meses ya esta llena, por lo que hacen falta 2 o 3 de estas anualmente en una casa con 4 personas, para poder absorber todo el residuo organico generado en un año. La solucion ha sido comenzar una segunda maceta, que a los 6 meses ya esta al 70%, considerando el aporte inicial de material marron de unos 15 centimetros.

Imagino que ya podria emplear el "compost" de la primera maceta, pero prefiero esperar a que la segunda este bien llena y no quepa nada mas para vaciar la primera, de forma que mejore un poco su calidad.

Bicarbonato + Agua de Ceniza + Aceite reciclado contra pulgones: Muy Bien.
Contra los pulgones en las tomateras cherry he probado con agua pulverizada manualmente, agua del grifo a presion, incluso lei alguna persona que usaba una vaporetto, la cual probe en una de las tomateras, sin resultados reales. Las tomateras estaban casi muertas, por lo cual opte por la receta de jlnadal a base de bicarbonato + aceite + jabon disuelto en agua.

En mi caso, decidi usar ceniza para extraer el potasio, mezclarlo con aceite reciclado. El agua de la ceniza era muy poco concentrada, ya que la madera original era pino, y ademas, añadi aceite en exceso, puesto que el objetivo no era fabricar jabon. El resultado ha sido una mezcla de 3 partes de aceite, 1 de jabon, y 7 de agua con las sales solubles de las cenizas sobrantes. De esto, simplemente añadi un poco en 1 litro (una cucharada sopera), junto con el bicarbonato (1 cucharadita tipo cafe rasa). A la hora de pulverizar, utilice muy poca cantidad en las pocas plantas que lo necesitaron, con el objetivo de reducir la cantidad de pulgones. Las plantas que estaban en muy malas condiciones, han mejorado enormemente. El verde es mas intenso, ha crecido con vigor.

De hecho, unos dias mas tarde, cuando he añadido el acido citrico, la tomatera ha prosperado, ha florecido mucho mas que en junio... y estan saliendo estos dias tomates otra vez. No sabia que estas matas de tomates pequeñitos pudieran dar tomates dos veces.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Hola Corew, que monton de buena información en un solo hilo, yo también tengo las plantas exclusivamente en macetas y me ha parecido muy interesante tu experiencia. Me interesa especialmente la concentracíón de sales, era una de las millones de duas que tenía en "pendientes de preguntar", así que me viene genial esta información.

el ácido cítrico ¿viene a ser lo mismo que añadir la proporcion de vinagre adecuada para bajar el PH?

¿En que consiste un riego a fondo? Te sonará ridícula la pregunta, pero es que en mi cabeza se forma la idea de regar hasta que chorree y chorree por los drenajes ¿es eso?. Al tenerlas en maceta lo recomendado es cambiar el sustrato cada año (cosa que no hago, sólo renuevo la capa superficial), porque entra en contradicción ( a mi entender) con las otras alternativas que aplico, si por un lado estoy abonando con compost , humus de lombriz y con purines caseros para activar la vida microbiana del sustrato y por otro lado cambio el sustrato cada año, siempre estaré partiendo de cero, de un sustrato muerto sin vida microbiana, así que si con un "riego a fondo" consigo ambas cosas eliminar sales y mantener vida microbiana sería la combinación perfecta.

Por curiosidad ¿Donde las compraste? Yo las pedí en la farmacia, tardaron 3 dias en traermelas, pero me costaron 10 euros para 200 tiras, bastante más barato que a ti, te lo comento porque muchas veces acudimos a sitios específicos a comprar cosas que en cualquier farmacia te cuestan mucho menos, por ejemplo la cola de caballo en la farmacia me costó mas barato un sobre de 100 gramos, que el que compré en la herboristeria de 50 gramos.

Un saludo y gracias por el informe.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Magnífico post, Corew. Y tengo las mismas preguntas que Laramonsi. Y además muchísimas dudas sobre todo con el cambio de sustrato para empezar la temporada. Este año solamente añadí humus de lombriz y compost, hecho por mí ,superficialmente, para mantener la actividad biológica ya conseguida, estando totalmente de acuerdo con...

Pero se ha notado mucho el rendimiento de todas las hortalizas respecto al año anterior, cuando el sustrato era "nuevo". Así que para después de navidad estoy pensando en añadir estiercol, aparte del humus de lombriz mío, pero que creo que no tendré suficiente para tanta maceta (más de 200).

Mi idea es quitar 1/4 del sustrato, que usaría en las nuevas macetas, de las que estén "llenas" (muchas, como sabéis van "bajando") de tal forma que siempre quede vida biológica para que se extienda en lo nuevo. Y lo que quede mezclarlo con estiercol y humus de lombriz. Pero siempre respetando unos 20 cm del fondo que se queden sin tocar.

¿Alguien hace algo parecido? ¿qué tal?

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

No entiendo esto de cambiar el sustrato.. si esta vivo y fertilizado no tiene sentido.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Yo tampoco lo entiendo, de ahí me surgen las dudas. Verás yo como novata que estoy dando mis primeros pasitos en esto de jardineria doméstica , plantas ornamentales y en macetas concretamente, pues casi lo primerito que lei fue que el agua de riego lleva además de cal lleva muchas sales, que no son absorbidas por las plantas y se quedan en el sustrato impidendo el desarrollo radicular y bla bla bla (acabo de revisar una de esas fichas), y que hay que cambiar el sustrato cada año para que las raices se puedan desarrollar fuertes y sanas, pero claro en esos consejos de jardinería no se habla de purines y abonos naturales. Y ahí entra la contradicción con lo que aprendemos aquí con los abonados ecológicos. y es cuando nos surgen las dudas, si yo me pego todo el verano regando con purin de ortigas ,ahora les relleno la capa superficial con compost casero, ahora en otoño empiezo con el de col en agua de lentejas para llenar la tierra de nuevas bacterias, y luego en invierno otra vez purin de ortigas, pues no me entra en la cabeza que luego en primavera tenga que ponerles sustrato nuevo de dudosa calidad (en mi caso, que no entiendo lo de las etiquetas, los metales pesados, la conductividad y todo eso), cuando el que ya tienen me he preocupado de llenarlo de vida microbiana.

¿Y con las sales acumuladas que hacemos? ¿Será que los purínes también se encargan de eliminar las sales acumuladas? ¿las neutralizan?, vaya no se si me explico bien, pero creeme que para las que empezamos con esto, nos resulta muy complicado eso de compatibilizar tecnicas, purines y demás, yo tengo escapes por todos los sitios, pillo una, escapan cuatro-

Saludos

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Bueno, esto es todo un pequeño/grande motajillo del comercio, eso si sustentado en ciertas bases. Si un sustrato comercial tiene fertilizantes quimicos o minerales, aparte de que de ahí no hay quien viva, sumado a la mayor o menor dureza del agua, pues lo que ocurre es un colapso mineral que acaba asfixiando a la planta.. solución, ortro sustrato con la justa medida para que las raices puedan seguir absorviendo minerales en bruto en un equlibrio fabricado hasta el proximo colapso; osmotico.. ionico.. por descompesacion y brutal acumulación de unos y desaparición de otros. ¿Que ocurre con los sutratos bioactivos?.. son de rapida y compensada absorcion, disponibilizados por bacterias, micorrizas y asumen mucho mejor la composición del agua, si es muy dura se debería acidificar un poco (vinagre) y sus componentes se van biodisponibilizando y el resto eliminado por los riegos ya que no existe una carga de fertilizantes quimicos o minerales que bloquean la sustentabilidad de la tierra.. asi que sin problema y tu misma lo comprobarás.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Fantástico post, Corew ,muy pero que muy bueno que pienso que servirá a muchos para coger ideas.
Como parece que algunos conceptos no acaban de estar claros os copio parte de un texto para mí, muy didáctico.

4.2.2 Características del agua
4.2.2.1 PH

Exactamente, el PH es un indicador del nivel de hidróxidos que contiene el agua. Los hidróxidos que contiene el agua intervienen en la solubilidad de las sales minerales y nutrientes que la planta necesita. Si algún nutriente no es soluble, la planta será incapaz de absorberlo.
El PH se mide según una escala que va de 0 a 14. Cuando una substancia tiene un valor de PH por debajo de 7 se dice que es una substancia ácida, mientras que si el valor del PH es superior a 7 se dice que es alcalina. Si el PH tiene un valor de 7 se dice que la substancia es neutra. Existen nutrientes que su solubilidad es mayor con PH alto, pero hay otros que su solubilidad es alta con PH bajo. El PH debe ser de 6 para que el máximo número de nutrientes estén disponibles (solubles) a las raíces (este valor cambia ligeramente según la especie de planta).
Cuando el PH está por encima de 7, algunos micro elementos (hierro, manganeso y zinc) reducen su solubilidad considerablemente. Con PH bajo los nutrientes que reducen su solubilidad son el calcio, el magnesio y el molibdeno. El nitrógeno y el potasio son solubles para un rango bastante amplio de PH, aunque el fósforo es más delicado en este aspecto y su solubilidad se reduce considerablemente cuando el PH se aleja de 6.

4.2.2.2 EC

La corriente eléctrica se propaga mejor por el agua si contiene más sales disueltas. Existen aparatos electrónicos que introducen corriente eléctrica en el agua y miden la cantidad de corriente que se propaga, pudiendo de esta forma saber la cantidad de sales o nutrientes disueltos en el agua.
Por tanto la medida de EC es útil para dosificar los nutrientes que proporcionamos en cada riego. También es útil medir la EC del agua residual, el agua sobrante que drenan las macetas, para conocer el nivel de sales que contiene el substrato.
En el cultivo en macetas existe el problema de la acumulación de sales en la tierra, debido a que las plantas no absorben todos los nutrientes que le proporciona el agua de riego. Con el tiempo, las sales sobrantes se van acumulando en la tierra y se van desplazando lentamente hacia el fondo y hacia las paredes de la maceta. Si se riega abundantemente la tierra se consigue arrastrar esas sales fuera de la maceta (también se arrastran nutrientes), y analizando la EC de este agua se consigue determinar a grosso modo cuantas sales están presentes en el suelo.
Cuanto más elevada es la EC del agua utilizada, más problemas de cultivo aparecerán debidos a acumulaciones excesivas de sales residuales en el substrato.
La EC puede medirse en varias unidades de medida: en micro siemens por centímetro (µs/cm), mili siemens por centímetro

Agua destilada

El agua destilada se utiliza para rebajar la EC del agua de riego. No es conveniente utilizarla para regar directamente, a no ser que sea para limpiar el exceso de sales del sustrato o te hallas pasado con el abono y quieras hacer un lavado de raíces. Al no llevar ningún mineral, regar con agua destilada aumenta las deficiencias de oligoelementos, sobre todo es posible que aparezcan carencias de calcio. El agua destilada se utiliza en la mayoría de los casos para mezclar con aguas demasiado cargadas de sales.

Agua de lluvia

Tiene las mismas características que el agua destilada, pero tiene la ventaja que si se recoge recién caída la lluvia, el agua está muy oxigenada. El agua de lluvia tiene efectos buenísimos para las plantas, debido a su oxigenación. Pero al acumularla en bidones, pierde el oxígeno (y CO2), convirtiéndose en agua destilada. El agua de lluvia también contiene un pequeño porcentaje de nitrógeno procedente de la atmósfera.

Agua del grifo

El agua del grifo se caracteriza por tener una elevada cantidad de cloro, calcio y sodio. El cloro en cantidades elevadas es muy perjudicial para las raíces. El calcio aumenta el PH y su exceso interfiere en la absorción del fósforo impidiendo una floración abundante y de calidad. El sodio en exceso interfiere en la absorción de potasio.
El agua de las zonas rurales suele ser de mejor calidad.
Muchos cultivadores urbanos no tienen otro remedio que utilizar únicamente agua del grifo, pero si existe la posibilidad de mezclarla con agua de lluvia no será necesario lavar la tierra.
La EC del agua de grifo oscila en torno a 1ms/cm. El PH suele ser desde 7 a 9 debido al calcio, siendo lo más común 8. Al ser un PH tan elevado suele ser necesario rebajar el PH hasta 6, lo que implica añadir ácido potásico, nítrico, fosfórico, vinagre etc. que en algunos casos aumenta la EC de la solución hasta 1.5 ms/cm en los peores casos.

Agua estancada

Agua de pantanos, embalses, balsas, pozos e incluso ríos son muy parecidas. Se debe comprobar el PH y la EC y comprobar que no se trata de aguas excesivamente alcalinas o con EC por encima de 1.5 ms/cm. Suelen tener PH 7 a 8, con EC ligeramente superior a 1. Aunque todo depende de la naturaleza del terreno, en terrenos arcillosos encontraremos las mayores EC. Si el terreno es volcánico, granítico o formado por rocas impermeables (en las montañas) podemos encontrar aguas más puras (EC menores de 1ms/cm y PH neutro)

Agua embotellada

El agua mineral tiene unas propiedades perfectas para el cultivo, a excepción del precio que cuesta, lo que la hace un recurso muchas veces imposible. Dependiendo de la procedencia las características del agua embotellada varían. Las mejores son las que contienen pocas sales, concretamente las que contienen poco sodio (hay que tener mucho cuidado con esto porque la mayoría suelen contener mucho sodio). Al ser agua de mayor calidad su contenido en cloro también es bajo. El PH suele estar entorno a 7 y la EC entorno a 0.3 ms/cm.

Agua de riego

Como agua de riego se debe utilizar alguna de las mencionadas atrás o una mezcla de ellas. Conviene utilizar agua que tenga una EC entorno a 0.3ms/cm (sin haber añadido fertilizante) si queremos evitar problemas de acumulación de sales en el substrato.
La EC del agua de riego es más elevada cuando añadimos fertilizantes. Existen diferentes formas de dosificar los nutrientes en el agua de riego. Podemos añadir fertilizantes al riego una vez por semana, pero también se puede repartir al dosis en cada riego. La dosis de fertilizante del riego también depende de la fertilidad del substrato.
-Fertilizante usado dos veces por semana: Se debe añadir una dosis al agua de riego que oscila entre 0.5 a 1 ms/cm. La EC total depende del tipo de agua utilizada.
-Fertilizante usado en cada riego: La dosis de fertilizante debe ser de unos 0.1 a 0.3ms/cm.
Las dosis mencionadas pueden ser un poco más altas o más bajas según el estadio de la planta. Recordar que el fertilizante sirve para complementar los nutrientes que la planta absorbe del substrato, y que no es una buena técnica sobrealimentar la planta con fertilizantes, es mejor hacerlo con un substrato rico en humus.
Si la EC del agua más el fertilizante sobrepasa los 1.5ms/cm se deberá controlar que las hojas no se doblen quemándose las puntas debido a un exceso de sales en el substrato. Estos casos se producen cuando se riega con agua del grifo 100% en ciudades que el agua sea dura. En tal caso se deberá lavar la tierra cuando se noten los primeros síntomas.

Agua residual

Los valores elevados de EC en el agua residual, como por ejemplo de 10 o superiores, pueden ser perjudiciales para la planta, ya que indica que existe una alta concentración de sales. Estas sales perjudican la vida del suelo y por lo tanto de las raíces.
Otras utilidades de la medición de EC y PH
Cuando uno empieza a realizar medidas de EC se va familiarizando con los valores que se obtienen, hasta el punto en que uno puede observar las medidas en cada planta, y cómo le afectan a cada planta las diferentes concentraciones de sales. Una buena utilidad del medidor de EC es el poder analizar el agua sobrante de las macetas que sale después de regar, ya que permite obtener una buena medida del nivel de sales que tiene el substrato y de la cantidad de nutrientes que la planta consume.
Cuando se abona excesivamente, la EC del suelo sube rápidamente, mientras que si las dosis son más ajustadas, la saturación de sales tardará más en producirse.
Cuando una planta se muere de forma súbita, resulta útil realizar medidas de la EC y PH del agua sobrante, a modo de autopsia. De esta forma se puede saber si ha habido un error en algún riego previamente realizado (con demasiadas sales) a la planta en cuestión. A veces se producen errores en la dosificación del abono o del PH.
En conclusión: la EC nos proporciona información del agua y del substrato de cultivo, muy útil para conocer el grado de absorción de nutrientes que es llevado a cabo por la planta.

4.2.2.3 Temperatura

La temperatura del agua de riego es algo que muchas veces se pasa por alto, pero para aquellas personas que estén cultivando en lugares fríos es algo muy importante. Regar con agua que tenga una temperatura menor de 10 ºC o inferior puede ralentizar el crecimiento y detendrá la floración. Para evitar regar con agua fría es suficiente dejar reposar el agua en algún lugar con temperatura algo superior a los 10ºC, hasta que se caliente. La temperatura ideal está comprendida entre 15ºC y 20ºC. Si el agua es corriente es menos probable que el agua salga muy fría. El problema de agua fría surge cuando se cultiva en invierno, en lugares muy fríos o incluso en verano cuando se riega con agua de pozo.
La temperatura siempre juega un papel de primera importancia. Aunque todo se haga de forma correcta, si la temperatura no es la adecuada, las plantas disminuirán la producción a niveles muy bajos, sobre todo si se trabaja con plantas de procedencia tropical.

4.2.3 El agua ideal

El agua del grifo tiene los inconvenientes de contener demasiado calcio, cloro y sodio, además de tener un PH elevado. Si la única agua de que disponemos es del grifo se deben tener estos aspectos en cuenta:
-es conveniente dejar reposar el agua 24 horas para que se evapore la mayor cantidad de cloro posible, ya que el cloro es perjudicial para el suelo y bloquea la absorción de ciertos nutrientes, provocando a la larga carencias.
-es conveniente disminuir el PH hasta 6 para asegurar la correcta asimilación de todos los nutrientes.
-se deberán realizar lavados de tierra para expulsar las sales acumuladas (buscar información de cómo absorben las raíces el agua y veréis lo importantísimo que es esto).
Si se tiene acceso a agua destilada, osmotizada o agua de lluvia lo ideal es mezclar este agua con agua del grifo; de esta forma la proporción de calcio, cloro y sodio disminuye; la mezcla puede ser desde 50% agua del grifo/ 50% agua pura hasta 20% agua grifo / 80% agua pura dependiendo de la EC.


Pdf en el que hay una tabla de la dureza del agua por ciudades (Página 4)


http://www.ocu.org/suministros-y-en...as-en-6-ciudades-espanolas-ATTACH_s253331.pdf

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

El problema es el que te cuenta Nadi, la acumulación de sales se da sobre todo con abonos químicos. Una cosa que puedes hacer hasta que consigas un sustrato vivo y sano es hacerles lavados de raices que se utiliza mucho en el cultivo de maría. Consiste en regar las plantas que están en tiestos con agua hasta que se limpie el sustrato, normalmente basta con echar 3 veces la cantidad de agua que contiene el tiesto en sustrato. Si en el tiesto hay 5 litros de sustrato pues se riega con 15 litros de agua. Esto hazlo en la bañera o en el exterior con las macetas algo elevadas para que salga bien el agua por debajo. Mejor hacerlo con agua de lluvia o destilada, pero si no es posible pues con agua del grifo reposada, también depende de la calidad del agua que salga por el grifo que suele ser mala.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Si pero también se da por regar con aguas duras y más en la zona del mediterráneo que aparte de tener mucha cal también contienen bastante sodio.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Hola taenialis.. si no existen fertilizantes quimicos , los que aportas son absorbidos y facilmente.. el sustrato vivo se mantiene neutro, con la aportación de aguas duras con lo que dice Sr_Setahongo tienes suficiente, incluso con la caida de lluvia esto se equilibra, porque elementos pesados no estan en cantidad ni aproximada a la de una maceta fertilizada de forma quimica o mineral.. que encima venga el sustrato preparado de la misma manera y que tenga que soportar las aguas duras.. no es lo mismo, el lavado de raices lo equilibra y una buena lluvia tambien te lo hace mas facil.. tecnicas ya veis que hay.. y no son dificiles.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Hola Nadi y compañía, en esas zonas que la ec del agua del grifo es 1 y en años de sequia puede llegar hasta el 1,4 no hay sustrato que lo absorba y más en maceta ,que si es de arcilla todavía se multiplica mas .

El no usar fertilizantes químicos ayuda que el sustrato no se sature tan rápidamente de sales, pero el uso reiterado de esta agua en el riego a la larga produce los mismos efectos y cambia el Ph si el agua de riego no se ha corregido con anterioridad.

Otra cosa muy diferente en los métodos que utilices para remediar esto, ya sea cambio de sustrato, lavado de raíces o corrección del agua de riego etc.
Con el lavado de raíces tienes el inconveniente de que también se arrastran los nutrientes y en casos como la María no tiene importancia porque suele coincidir con el final de su ciclo.

Pero en otras plantas esto puede causar una carencia de nutrientes que te obliga a fertilizar otra vez y la mayoría de veces con uno químico de rápida absorción para que la planta los absorba antes de que se produzcan daños grabes, y empezando así un nuevo ciclo hasta que te veas obligado a hacerlo otra vez.

Por estos motivos yo creo que el cambio de sustrato es una opción más, que no entro en si es mejor o peor que otras soluciones.

También tener en cuenta que en horticultura se emplea la rotación de cultivos para no agotar el suelo y que si se emplea un monocultivo durante muchos años se acaba agotando el suelo por muy fertilizado que este.

En maceta sobre todo en ornamentales, pasan toda su vida en un mismo sustrato y una cosa equivalente a la rotación de cultivos, es el cambio de sustrato.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

No.. una sustrato vivo se mantiene y ayudandolo a serlo mas aún, lo que se llama limpieza de raices tiene muchos grados de severidad y no pasa nada con ello puesto que siendo bioactivo, la aportacion de elementos nutritivos son tambien bioactivos.. periodicos y es mucho mas beneficioso, la planta estara sana y la variabililidad se encuentra en que una tierra rica en humus tiende a ser neutra en su ph y sin elementos pesados, solo con el agua veo muy muy dificil su saturación, bueno si hay aguas tan salobres , tendrán que plantearse desaladarosas, pero estamos hablando de terminos aceptables.. otra cosa, la agricultura ecologica no agota el suelo, solo los monocultivos, la intensiva y la que se sontiene con agroquimicos, eso no existe en el biocultivo.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

dejando reposar el agua durante unas 6 horas, se evporan muchos de los componentes chungos del agua (cloro, sodio y otroas bacterias) Tambien se posan los precipitados solidos (cal, bicarbonatos, ..) saludos

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Yo me pasado casi 10 años cultivando plantas en maceta en aquella zona y dejaba el agua reposar 24 horas y con un oxigenador y corrigiendo el Ph y te puedo decir que aun así he tenido problemas de sales.

 

Re: Consejos que han funcionado en mi terraza

Bueno tu dices que si y yo digo que no ,solo queda que lo prueben como lo ha echo Corew y que ellos mismos saquen sus conclusiones.