Agua de ósmosis es posible regar

HOLA AMIGOS, VIVO EN OLESA DE MONTSERRAT, BARCELONA, DONDE EL AGUA A PARTE DE MALISIMA, TIENE MUCHA CAL Y ME PARECE QUE A MIS PLANTAS NO LE SIENTA MUY BIEN. ME GUSTARIA SABER SI SE PUEDE REGAR CON AGUA DE OSMOSIS PLANTAS COMO JAZMIN, BOGANBILLA, GERANIO, CAMPANILLA. GRACIAS POR VUESTRA ATENCION.

 

Hola. El agua de lluvia siempre ha sido muy beneficiosa para la vida vegetal (hasta que llego la lluvia acida) y es un agua casi destilada (no apta para el consumo humano), así que por logica el agua tratada por osmosis inversa les tiene que ir bien, mejor que la del grifo sin duda,porque si bien no es tan destilada si que tiene muchos menos elementos que el agua del grifo, por no hablar del cloro.

Nosotros estamos esperando que nos instalen uno de esos aparatos, el agua del grifo esta invebible donde vivimos y ya nos lo gastamos en agua mineral, que por cierto se pasa de mineral...

Si alguien mas entendido te responde me entero yo de paso tambien.

 

HOLA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MIRA YO NO SE NADA DE ESE PROCESO QUE ME DICES , PERO ME AYUDARIAS A APRENDER MAS SI ME LO DESCRIBES, POR SI SE ME OFRECE DIGO ,.

PERO TE MANDO UNA COPIA DE UNO DE LOS ARTICULOS DE AQUI QUE TE PUEDE SER DE GRAN AYUDA, YA QUE ASI SOLUCIONE MI PROBLEMA . ESTE ES EL MAS CERCANO O EL QUE MAS ME GUSTA, PERO EN EL GOGLE DE AQUI LE PUEDES PONER PH ACIDO Y TE SALEN MAS OPCIONES O BIEN ACIDO NITRICO.
HAY TE VA:


Si la carencia es de Hierro (clorosis férrica), lo más eficaz es aportar un fertilizante especial llamado 'quelatos de hierro'. Si la carencia es de otros (Manganeso, Cobre, etc.) y no de Hierro o de varios a la vez, pues habría que aportar los fertilizantes que los contengan, preferentemente en forma de quelatos.


Los quelatos de hierro, o de otros nutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos". Pueden aplicarse al terreno directamente o disolverse en agua y regar.
Otra forma de aplicar los fertilizantes ante carencias es usando abono foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas.


Quelatos

Los abonos foliares resultan muy interesantes para micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces. La clorosis férrica se puede paliar en 24 horas con abono foliar.



2. Bajar el pH del suelo

Aparte de echar los quelatos o abonos foliares y para no tener que gastar tanto en ellos, es muy bueno intentar liberar el Hierro y los demás micronutrientes que contiene el suelo alcalino pero que están insolubilizados y no pueden ser tomados por las raíces. Haber, hay, de todo, pero no están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Esto se consigue bajando el pH, es decir, acidificando el suelo. Se liberarán solos. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno llevarlo a 6,5, para lo que puedes hacer alguna de estas tres operaciones (a elegir):

1. Turba rubia



Turba rubia Al plantar, por ejemplo, un macizo de arbustos acidófilos, quizás Brezos, mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con TURBA RUBIA (una marca es SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg de turba rubia por cada m2 de superficie. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Esta forma de acidificar está bien para iniciar una plantación, pero si ya están plantados... no es fácil de aplicar sin romper raíces ni de resultados rápidos el acidificar en profundidad (20 cm.).




2. Azufre

Otra opción para acidificar: mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO. Dosis: 90 grs/m2. No produce una bajada de pH inmediata, sino que tarda varios meses en hacer efecto. Aplica durante el otoño para que en primavera se note. En medianas y grandes superficies es lo que sale más económico, por ejemplo, para enmendar toda el jardín entero antes de plantar nada. El azufre es la enmienda clásica que se usa a nivel agrícola.


Igual que con la turba rubia, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento porque los suelos calizos neutralizan el acidificante aunque a menudo es suficiente para aliviar la clorosis férrica, por ejemplo.

3. Sulfato de hierro



Sulfato de hierro

Sulfato de hierro


La tercera opción, y quizás la más práctica, es incorporar SULFATO DE HIERRO al suelo. El sulfato de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro, aunque no mucho y su principal función es para bajar el pH.

El sulfato de hierro es un producto muy barato y fácil de conseguir. A la venta se encuentra en forma granulada (color marrón) y en partículas más finas, como la fotografía superior (color verde manzana). Esta última presentación es la más interesante para disolver en agua, como ahora veremos. La forma granulada también se puede emplear, y de hecho así se hace en agricultura, por ejemplo, para bajar un poco el pH en una plantación frutal, pero no disolviendo en agua, sino mezclando con la tierra superficialmente, como si fuera un fertilizante normal. Compra mejor el sulfato "verde manzana".

El plan consistiría en aportar al suelo el sulfato de hierro regando con agua que lleve disueltos 3 gramos por cada litro. Riega 1 vez al mes con esta agua al pie de las flores, arbustos o árboles. Con este tratamiento bajará el pH de la tierra. En invierno no hace falta echarlo. No uses el agua con sulfato de hierro para las macetas; más abajo tienes cómo hacerlo en macetas, se acidifica el agua con ácido cítrico en lugar de sulfato de hierro.

Complementa el tratamiento del sulfato de hierro adicionando 3 gramos por cada litro de agua de quelatos de hierro (una cucharadita). Aplica una vez al mes también, pero en una semana distinta a la del sulfato.

Con estos dos productos (sulfato de hierro y quelatos de hierro) las plantas acidófilas del jardín tendrán suficiente Hierro y los otros micronutrientes como el Manganeso o el Cobre gracias a la liberación que provoca el sulfato por bajar el pH del suelo.

Quedará proporcionar el resto de elementos para completar la fertilización de tus plantas, es decir, Nitrógeno, Fósforo y Potasio con abonos convencionales o de lenta liberación. Recuerda que en suelos de los que estamos hablando, con pH elevado (alcalinos), es conveniente aumentar la dosis más de lo normal de Fósforo y Potasio puesto que una parte se pierde por insolubilización, como ocurre con los micronutrientes.

Como acción complementaria para acificar algo más (bajar el pH) usa para el suelo, no para macetas, abonos acidificantes: sulfato amónico, nitrato amónico, fosfato amónico, etc.

Recalcar que los suelos ácidos (pH<7) son fáciles de enmendar aportando caliza molida, pero los suelos alcalinos (ph>7) son mucho más difíciles de corregir por razones de química del suelo complejas que no vamos a entrar. La idea es que subir puntos de pH es fácil, pero bajar, no, porque tiende a revertirse a la situación anterior, lo que obliga a repetir el tratamiento.

Sustratos

Para bajar el pH de los sustratos usados en macetas, jardineras y todo tipo de contenedores se actúa sobre el agua de riego.



Azalea en contenedor
El pH del substrato debe estar entre 5,5 y 6,5 para las plantas acidófilas como Gardenia, Hortensia, Azalea, Camelia, Rododendro,... y para muchas plantas de interior, pero si estás usando un agua alcalina trasmitirá su pH al sustrato y con el tiempo, terminarán igualándose ambos pH's.
Esta alcalinización del sustrato provocará el amarilleo de las hojas (clorosis) por la deficiencia de Hierro u otros elementos.



Por tanto, los consejos para cultivar plantas acidófilas en contenedor serían:
Elige un sustrato que tenga un pH ácido. Esto lo debe indicar en la etiqueta. Venden algunos especiales para plantas acidófilas, por ejemplo, la llamada tierra de brezo, tierra de castaño, etc.. Otra opción es hacer una mezcla incluyendo turba rubia, que es muy ácida (pH=3,5).


En cualquier caso, aunque el sustrato no lo compres como ácido y sea, digamos, "normal", incluso alcalino, siempre se puede enmendar si riegas continuamente con agua acidificada con ácido cítrico como veremos ahora.


Lo ideal para no subir el pH del sustrato sería regar con agua sin cal o de lluvia (depósito, aljibe), pero si no la tienes, deberás acidificarla con ácido cítrico o vinagre.

3. Bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico

Hemos visto hasta ahora dos acciones para contrarrestar los efectos del pH alcalino:

1. Aportar los nutrientes que falten
2. Bajar el pH del suelo

Nos queda la tercera acción: bajar el pH del agua de riego con ácido cítrico (si es que es alcalina, si no, nada).




Acido cítrico

Acido cítrico


El ácido cítrico tiene un papel equivalente para las macetas al sulfato de hierro para el suelo, es decir, acidificar, bajar el pH.

Con el ácido cítrico puedes ajustar el pH del agua y regar luego con ella. Si por ejemplo, consigues poner el agua con un pH=5, al regar con este agua una y otra vez, el sustrato acabará con pH=5.

No añadas sulfato de hierro en sustratos como se hace en el suelo; es mejor evitarlo porque se puede "quemar" la planta si no se ajusta bien la dosis.

El ácido cítrico tiene el aspecto del azúcar y lo puedes comprar en alguna droguería o establecimiento de productos químicos. Otra opción es el vinagre, pero sale más caro.

Procede así con el ácido cítrico:

1. Prepara un bidón de unos 50 litros de capacidad por lo menos.

2. Llénalo con el agua que estés usando.

3. Echa una cucharada de ácido nítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás un agua ácida. Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para comprobarlo.

4. Riega siempre con ella y tras hacerlo varias veces, el sustrato ya se habrá acidificado.

6. Para complementarlo, añade a la maceta 1 vez al mes (invierno no hace falta), quelatos de hierro. Ten cuidado con las manchas en la ropa y el suelo de los quelatos. Pon un plato debajo de la maceta para recoger el drenaje.

Si con los quelatos de hierro sigues apreciando amarilleos, considera los demás microelementos: Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
ESPERO TE SEA UTIL, Y MIL DISCULPAS PARA NO SATURARTE .QUISE PONERTE EL LINK, PERO LA BURRA DE MI NO PUDE

SALUDOS!!!!

 

ADDENDUMM...
POR CIERTO EL MAS FACIL Y EFECTIVO , PARA MI , ES EL ACIDO NITRICO.
SALUDOS!!!!!!!!

 

Selena dijo:
El agua de lluvia siempre ha sido muy beneficiosa para la vida vegetal (hasta que llego la lluvia acida) y es un agua casi destilada (no apta para el consumo humano),

El agua de lluvia se ha acumulado en aljibes durante algunos miles de años y ha sido consumida por los humanos sin grandes problemas. Sólo actualmente, no hace ni 100 años, hemos dejado de consumirla por varias razones.

La razón prioritaria es la sanidad. Existe el riesgo de contaminación bacteriana. Aunque los antiguos ya aprendieron a tomar sus precauciones, la presión demográfica y los conocimientos microbiológicos, unidos a la ignorancia pura y dura hacen que desaprovechemos esta excelente fuente de agua.

Pero en países más avanzados que el nuestro (cada día que pasa nos vamos quedando más rezagados) se ha vuelto a la práctica de recoger el agua de lluvia para el uso doméstico o, al menos, uso en jardinería. Si se quiere utilizar en la casa (agua potable) se necesita bien poco:

- La voluntad de recogerla
- Un depósito o depósitos del tamaño adecuado
- Un filtro de 50 micras (unos 100 euros)
- Un sistema de cloración (Lejía "Conejo" y una bomba dosificadora de lejía que vale menos de 200 euros)
- Un kit para la medición del cloro residual libre
- Una bomba con "presscontrol" conectada a la tubería de consumo. Unos 300 euros.

Si se va a utilizar solo para regar, se suprime la cloración.

- - -

La pregunta es si el agua procedente de un osmotizador inverso es buena para regar. La respuesta es un sí incondicional.

El agua de un osmotizador es agua pura. Agua de la que se ha eliminado más del 95% de su contenido de sales, bacterias y virus.

Respecto al consumo humano de esa agua: Es excelente, puede ser chocante porque es diferente de lo que estamos acostumbrados y "solo sabe a agua". Sin embargo, hay que poner cerca del grifo de utilización un sistema de esterilización. El sistema más habitual es un sistema de ultravioletas, a partir de unos 150 euros (a veces vienen integrados en el equeipo completo de ósmosis inversa).

Esta esterilización es una medida imperativa de seguridad. Aún en el agua osmotizada se pueden desarrollar colonias de bacterias (en los tubos y depósito después de la ósmosis). Si el sistema se deja de usar un tiempo, a veces corto, el primer trago puede ser "divertido". Como seguridad, esterilizar con UV.

Digitalis:

Reconozco mi doctrina a lo largo de todo el artículo que has copiado. ¿De dónde lo has copiado?

El artículo que copiaste tiene un error. En la dosis de quelato de hierro, donde dice 3 gramos por litro debe decir 3 gramos por 5 litros. La dosis de sulfato de hierro es correcta: 3 gramos por litro.

También hay otra confusión. Dices:
3. Echa una cucharada de ácido nítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien cuando estabas hablando de ácido cítrico (no nítrico).

Respecto a la preferencia de nítrico sobre cítrico. El ácido nítrico es uno de los más utilizados por los horticultores profesionales. Pero se trata de un ácido peligroso y es una temeridad recomendarlo a gente inexperta.

 

HOLA JULIO!!!!!!!!!!!!!!
LO COPIE DEL ARTICULO DE: CULTIVO DE ARBUSTOS EN MACETA:RIEGO, ABONADO.... DEL 4 DE AGOSTO. Y SI ME FIJE EN EL ERROR DE ACIDO NITRICO, PERO PENSE QUE FUE ERROR DE DEDO Y OBVIE QUE ERA CITRICO , YA QUE DESCONOCIA HASTA ESTE MOMENTO QUE TAMBIEN USASEN EL ACIDO NITRICO .Y QUE BUENO QUE ME DICES LO DEL SULFATO DE HIERRO PORQUE SI NO HUBIERA MATADO A MIS POBRES PLANTAS EN POCO PORQUE APENAS ANDO CONSIGUIENDO EL SULFATO PARA MIS POBRES AZALEAS QUE ESTAN MAS PARA ALLA , QUE PARA ACA .Y GRACIAS POR EXPLICAR LO DEL PROCESO DE OSMOSIS , QUE POR CIERTO SE ME HIZO COMPLICADO, Y MEJOR ME DEDICO A REVOLVER GRANULITOS. JIJIJI
MIL GRACIAS .
Y POR CIERTO ALBERTONAMI, HAY OTRO ARTICULO QUE TE PODRIA SERVIR, ES EL ¿COMO ES EL SUELO IDEAL PARA LAS PLANTAS, ART DEL DEL 20 DE AGOSTO, EN EL SUBTITULO DE PH .

SALUDOS Y ESPERO TE SIRVAN!!!

 

Bueno, por suerte Julio ya lo ha dejado bien claro.
Tengo que reconocer que la pregunta de Alberto me dejó O_o ... ¿que si se puede regar con agua de osmosis inversa...? no es que se pueda, es que en muchos casos se debe instalar un osmotizador inverso para que el agua se apta para el riego... los utilizan a menudo en los viveros de producción de plantas para equilibrar la conductividad, reducir el nivel de sales, y no se riega nada que no pase por el osmotizador...

(estoo... Digitalis... NO GRITES TANTO!...jejejeje)

 

¿Conoceis alguna marca y modelo para conectar directamente al grifo desde donde sale el sistema de riego?. Precio ???

Gracias.

 

Hola a tod@s, no os estoy entendiendo muy bien, pero mi pregunta es, si pongo un cubo de agua en la terraza cuando llueve, ¿el agua recogida me serviría para regar? o ¿debido a la contaminación del aire perjudicaría a mis plantas?, perdonad que sea tan simple mi pregunta pero no entiendo eso de la osmosis, , gracias por vuestras aclaraciones de antemano y un saludo foreros.

 

drAvalanche, dijo:

Pues mira, se debe tanto que dentro de pocas semanas ya tendré instalado el mío. Porque estoy harto de pelearme con el agua del grifo.

Ya pondré un informe con fotos.

En mi caso y desde hace tiempo comprábamos agua embotellada para beber y regaba las plantas con agua del grifo. He tenido demasiados fracasos con las plantas hasta que me planteé: U ósmosis inversa o abandono la afición. Como ves, opté por no abandonar la afición.

También el IRTA (Instituto de Investigación Técnica Agroalimentario - Institució per a la recerca i el desenvolupament tecnològic agroalimentari) se ha comprado un gran equipo de ósmosis inversa. El agua normal de grifo desvirtuaba todos sus experimentos.

Utilizando esa agua se logran dos objetivos:

(1) Tener un mejor control del pH del substrato.

(2) No añadir al substrato sales indeseadas, lo que aumentaría innecesariamente la concentración de sales no útiles. De esta forma se puede incluso "apretar" un poco más las fertilizaciones.

Un jardinero aficionado normal que no esté loco como yo no tiene necesidad de comprar un osmotizador inverso para sus plantas. Eligirá las plantas que mejor se adapten a su lugar y a su agua. Como máximo mantendrá un control del pH mediante el empleo de un ácido (la historia del cítrico que yo he levantado) y tendrá un resultado aceptable incluso con las acidófilas.

Pero mi caso es algo diferente. De una parte no sé cuando aumentarán la sal marina en el suministro de agua (actualmente recibo 70 mg/l de sodio, el límite para mis Fuchsias). De otra parte quiero conseguir agua lo más pura posible para apretar el fertilizante sin dañar la planta. Y finalmente, que soy un obstinado.

Para un profesional que se juega su negocio, el osmotizador puede ser un imperativo. Según el tipo de agua que tenga.


Carola 7,

Las impurezas habituales del agua de "tu" lluvia no perjudican a las plantas. Lo que las perjudica (lluvia ácida) consiste en un contenido excesivo de iones ácidos que llevan el pH del substrato hasta valores de 3-4, lo cual evidentemente no les gusta a las plantas.

Mientras que en tu zona no tengas constancia de que se producen lluvias ácidas puedes usar tranquilamente el agua de lluvia para las plantas.

Diré más: el polvo sahariano que llevan ocasionalmente nuestras lluvias contribuye a aumentar ligeramente el nivel de hierro presente en nuestros suelos. Aunque nos deje asquerosos los coches y la ropa.

 

Julio,

¿Que marca/modelo de osmotizador vas a instalar? ¿Se puede conectar directamente al grifo desde donde sale el sistema de riego?. ¿Es muy caro?.

Gracias.

 

Muchas gracias Julio, me alegra saberlo, así aprovecharé el agua de lluvia, gracias.

 

César Castaño,

Actualmente todos los equipos para tratamiento de aguas comienzan a tener precios más asequibles.

Por ejemplo, hace algunos años compré un filtro de 50 micras para evitar porquerías den mi instalación y me costó 35.000 Pts. (210 euros). Actualmente, un filtro equivalente vale 70 euros.

Con los equipos de ósmosis inversa sucede lo mismo, aunque todavía no los regalan.

Sin embargo, la determinación del coste final depende de varias cosas:

- Calidad del agua que se tiene (si lleva contaminantes raros). Hay que partir de un análisis serio para determinar cómo enfocar la instalación.

- Volumen diario que se requiere. No es lo mismo un equipo para solucionar el agua de beber de una familia que otro para, además, regar plantas. Y si son muchas o pocas.

- Calidad de los componentes, especialmente de la membrana de la ósmosis. El problema con una membrana de menor calidad es que hay que reemplazarla con mayor frecuencia, lo cual genera un costo inicial inferior pero un costo de mantenimiento superior. También es importante el volumen de agua rechazada que puede ser mayor o menor según los equipos respectivos (si se paga el agua el impacto económico de funcionameinto puede ser relevante).

En general, un equipo de ósmosis inversa toma el agua de la red pública o de un pozo y acumula su salida en un depósito, pequeño o grande según las necesidades diarias. Son equipos que no están preparados para su instalación al aire libre.

Si pones "ósmosis inversa" en el buscador de imágenes de Google probablemente te salgan algunas fotos para hacerte a la idea de su apariencia.

 

Hola Julio,

Ante todo gracias por tu información. Te doy algunos datos más por si puedes aconsejarme.

Pretendo mejorar el agua con la que riego las plantas de la terraza; no muchas y todas en maceta. He detectado un alto indice de cloro pero creo no tener problemas con las sales.

Este verano he instalado un pequeño sistema de riego automático para las vacaciones, que ahora dejaré como definitivo. Lo ideal sería poner algún dispositivo entre el grifo y el programador para mejorar el agua que me suministra Emasesa (la empresa municipal).

 

¿Cuántos litros diarios en el período punta? ¿Te bastan con 50?

Yo compré un recipiente de 50 litros (una papelera sin agujeros con tapa basculante que no uso). Lo lleno del agua que utilizaré al día siguiente. Por estar abierta y recibir luz, a las 24 horas ya no hay rastro de cloro. Además el agua alcanza la temperatura ambiente ya que a las plantas no les gusta el agua muy fría. Introduzco la regadera en el recipiente y a regar.

Además, añado un poco de ácido cítrico al agua para neutralizar la cal. Por lo menos el problema del pH ya está solucionado.

Cuando toca diluyo en el agua el fertilizante soluble elegido. Uso una tabla para remover el agua.

Rudimentario, pero me funciona.

Sin embargo no se resuelven dos problemas, uno genérico y el otro particular.

El problema particular es que mi suministro ha llevado mucha sal marina y no tengo garantías de que no vuelva a suceder. Lo cual me originó varias escabechinas generalizadas.

El problema genérico ya se mencionó más arriba. Se trata de que se van acumulando en el substrato sales solubles inútiles , con lo que a la larga las plantas entran en dificultades. Ello se puede trampear bastante bien con una buena política de transplantes anuales, eliminando parte del substrato y substituyéndolo por otro nuevo. Además de un lixiviado mensual en los meses de la temporada (de primavera a otoño).

- - -

Acerca del cloro

El cloro procedente de la potabilización del agua está normalmente en cantidades bajas (del orden de 0,2 ppm). Salvo que la empresa potabilizadora sufra un despiste (poco probable) o se vea obligada a reforzar la cantidad de cloro por algún problema sobrevenido en la toma de agua.

El cloro libre tiene un elevado poder germicida, lo que confiere seguridad al agua para el consumo humano. Al clorar el agua se originan varios subproductos. Uno es las cloraminas que son inocuas para casi todas las personas. Puesto que además conservan cierto poder de desinfección, normalmente no se eliminan en la planta procesadora. El otro subproducto es los trihalometanos que tienen potencial cancerígeno. Los trihalometanos se forman en la reacción del cloro con el amoníaco que lleve el agua. La solución consiste en eliminar los compuestos nitrogenados antes de comenzar a procesar el agua. Eso es conocido desde hace relativamente pocos años y las empresas responsables de tratamiento de agua ya se ocupan correctamente del tema.

El substrato o el suelo tiene una gran capacidad de absorción del cloro, que se combina formando otros compuestos no perjudiciales para las plantas.

El cloro que quedara libre, una vez absorbida una buena parte por el suelo o substrato, sería el que potencialmente podría perjudicar a las plantas. Debido a la baja dosis de cloración, al final no queda cloro residual libre para perjudicar las plantas.

Pero lo anterior está contemplado desde un supuesto estático. Puesto que la realidad es dinámica, de hecho el cloro residual libre tiene ocasión de perjudicar algo a las plantas hasta el momento en que es absorbido por el suelo o substrato.

El resumen es el siguiente:

El cloro del agua no es excesivamente pernicioso para las plantas. Pero si acostumbramos a dejarlo evaporar como he dicho más arriba tendremos la seguridad de estar haciendo bien las cosas. Si un día, excepcionalmente, nos vemos obligados a regar con agua tal cual sale del grifo (no reposada), tampoco pasará nada importante.