Recopilación de información sobre abonos orgánicos y compostaje

Hola, como el tema de los abonos organicos y el compostaje, es un tema de gran interés que se repite constantemente, voy a ahcer una especie de recopilatorio en el que podamos unir nuestros conocimientos, experimentos y demás:

EL BOCASHI
(Abono orgánico fermentado)
MATERIALES:
para 80 sacos de 45 kg c/u
1000 kg de gallinaza
1000 kg de cascarilla de arroz
1000 kg de tierra de bosque
250 kg de carbón molido
50 kg de abono orgánico
15 kg de cal o ceniza vegetal
1 galón de melaza o miel de purga
1 kg de levadura o un litro de EM
500 litros de agua.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL BOCASHI
Proceda a apilar todos los materiales bajo techo
Mezcle de manera homogénea todos los materiales agregando 200 ml de EM + 200 ml de melaza en 20 litros de agua/m2 de material.
Extender el abono dejando una capa de no más de 50 cm sobre el suelo, para acelerar la fermentación puede cubrirse el abono con un plástico.
Proceda A voltear el material extendido, una vez en la mañana y otra vez en la tarde, utilizando herramientas manuales o una máquina apropiada para tal efecto.
En Invierno, al cabo de 7 días, el BOCASHI está listo para ser utilizado.
En Verano, el tiempo de fermentación debe alargarse 15 días.
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL BOCASHI
Protegerlo del sol, el viento y las lluvias
Almacenarlo bajo techo en un lugar fresco
Envasarlo en sacos de polipropileno
No guardarlo más de dos meses.



TE DE ESTIERCOL
MATERIALES
1 caneca con capacidad para 200 litros
1 saquillo de polipropileno o de lienzo.
25 libras de estiércol animal fresco.
4 kg de sulpomag o muriato de potasa
4 kg de hojas de leguminosa
1 cuerda de 2 metros de largo
1 pedazo de lienzo o plástico para tapar la caneca
1 piedra de 5 kg de peso
PROCESAMIENTO
Ponga el estiércol en el saquillo
Agregue el sulpomag o al muriato
Agregue la hoja de leguminosa
Ponga adentro la piedra de 5 kg
Amarre el saquillo y métalo en la caneca, dejando un pedazo fuera de ella como si fuera una gran bolsa de té.
Agregue agua fresca y limpia en la caneca, hasta llenarla
Cierre la caneca con el plástico o lienzo, pero deje que pase el oxígeno y deje afermentar por dos semanas.
USO DE LA PREPARACIÓN
Exprima el saquillo y sáquelo de la caneca
El líquido que queda es el abono.
Para aplicar diluya 1 parte de té de estiércol en 1 parte de agua fresca y limpia.
Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares y en fertiriego cada 15 días.
En fertiriego aplíquese a 200 litros/Ha.


EL ABONO DE FRUTAS
MATERIALES
1 Vasija de plástico o cerámica con capacidad para 10 kg.
5 kg de frutas bien maduras
4 kg de melaza o miel de purga
1 tapa de madera que calce en la vasija
1 piedra grande que actúe como prensa
PROCESAMIENTO
Coloque alternadamente en la vasija 1 kg de frutas y 1 kg de melaza hasta completar todo el material.
Ponga luego sobre este material la tapa y sobre ésta, una piedra en forma de prensa, mantenga así el material durante 8 días.
USO
Saque el material prensado y fermentado y proceda a filtrarlo y envasarlo en botellas oscuras.
DOSIS
Hortalizas de hoja: 50 ml / 20 litros de agua
Hortalizas de raíz: 100 ml / 20 litros de agua
Hortalizas de fruto: 250 ml / 20 litros de agua
Leguminosas : 100 ml / 20 litros de agua
Frutales perennes : 250 - 500 ml / 20 litros de agua


VINAGRE DE MADERA
• El VINAGRE DE MADERA es un producto que se obtiene de la condensación del humo.
• El VINAGRE DE MADERA constituye un fertilizante y a la vez actúa como repelente o controlador de insectos (mariposa de la col, gusanos cortadores y masticadores, minadores y nemátodos.
PROCESAMIENTO Y USO DEL VINAGRE DE MADERA
MATERIALES
Abrir un hoyo de 1.5 x 2 m y 0.60 m de profundidad
Cubrir el hoyo en un espacio de 7.5 m2 (3 x 2.5 m) con 4 postes y 3 láminas de zinc corrugado
1 tubo de latón de 3 metros de largo, a la altura del metro se coloca un codo y en su parte interior se abrirá un pequeño hoyo (pico de gallo)
Leña fresca cortada en pedazos de 1.50 y 1.20
1 balde de plástico
Hierba fresca y paja.
PROCESAMIENTO
Apilar la leña en el hoyo, acomodándola hasta 15 cm antes del borde, cuidando que quede un espacio de 50 cm en la parte inferior del hoyo.
Instalar el tubo de latón en la parte inferior del hoyo
Cubrir el espacio faltante con hierba tierna y fresca
Completar la labor de cobertura aplicando tierra
Proceder a encender la leña por la parte inferior del hoyo
Taponar el tubo con paja seca y colocar el balde debajo del hoyo "pico de gallo" para recoger el humo condensado que es el vinagre de madera.
USO
Solución madre:
Mezcle 1 litro de vinagre de madera + 250 ml de miel de caña, melaza o miel de purga
APLICACIÓN
Para Almácigos de hortalizas:
50 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 días
Para cultivos hortícolass establecidos:
100 - 250 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 días.
Para cultivos de frutas:
Aplique 250 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 a 15 días.



EL BIOL
(Fitoestimulante de origen orgánico)
CONCEPTO
EL BIOL es una fuente de fitoreguladores producto de la descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtienen por medio de la filtración o decantación del bioabono.
FUNCIONES DEL BIOL
Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, sirve para las siguientes actividades agronómicas:
Acción sobre la floración
Acción sobre el follaje
Enraizamiento
Activador de semillas
El 92% de la cosecha depende de la actividad fotosintética y el 8% de los nutrimentos que la planta extrae del suelo.
¿QUE ES EL BIOSOL ?
CONSTITUYE EL LODO EXTRAIDO DEL DIGESTOR Y QUE LUEGO DE SER TRATADO Y OREADO SE EMPLEA COMO ABONO ORGANICO ENRIQUECIDO Y COMO ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO RADICULAR Y PARTE AEREA DE LA PLANTA.
COMPOSICION FISICO - QUIMICA
COMPONENTE U. BE. BEA
SOLIDO TOTALES % 5.6 9.9
MATERIA ORGANICA % 38 41.1
FIBRA % 20 26.2
NITROGENO % 1.6 2.7
FOSFORO % O.2 0.3
POTASIO % 1.5 2.1
CALCIO % 0.2 0.4
AZUFRE % 0.2 0.2
ACIDO INDOL ACETICO ng/g 12.0 67.1
GIBERELINAS ng-g 9.7 20.5
PURINA ng/g 9.3 24.4
TIAMINA B1 ng/g 187.5 302.6
RIBOFLAVINA B2 ng/g 83.3 210.1
PIRIDOXINA B6 ng/g 31.1 110.7
ACIDO NICOTINICO ng/g 10.8 35.8
ACIDO FOLICO ng/g 14.2 45.6
CISTEINA ng/g 9.9 27.4
TRIPTOFANO ng/g 56.6 127.1
COMPOSICION BIOQUIMICA
COMPONENTE BIOL (ng/gr) METODO
ACIDO INDOLACETICO 9 COLORIMETRICO
GIBERALINA 8.4 RADIO ENSAYO
TIAMINA (B1) 190 FLUOROMETRICO
PIRIDOXINA (B6) 18.2 FOTOMETRICO
RIBOFLAVINA (B2) 64 FLUOROMETRICO
ACIDO FOLICO 10.4 RADIOENSAYO
TRIPTOFANO 4.8 ELECTROFORESIS
CIANOCOBALINA 5.8 RADIOENSAYO
ELABORACION DEL BIOL
FUENTES DE ESTIERCOL CANTIDAD UTILIZADA
ESTIERCOL % AGUA %
Bovino 1 parte 50 1 parte 50
Porcino 1 parte 25 3 partes 75
Avícola 1 parte 25 3 partes 75
Pasos para la elaboración artesanal del BIOL:
1. Recolectar estiércol
2. Estiércol 50% bovino; 25% gallinaza o porcino
3. Poner leguminosa picada
4. Llenar el tanque con agua
5. Cerrar el tanque herméticamente y dejar fermentar 36 días en la costa, 90 días en la sierra
6. Filtrar el BIOL
FORMA DE APLICACIÓN
DILUCION BIOL PURO (LT) AGUA (LT)
25% 5 15 (*)
50% 10 10 (*)
75% 15 5 (*)
12.5% 250 C.C. 750 (*)
(*) Bomba de 20 litros.





ORINA FERMENTADA
PROCESAMIENTO
Colectar la orina de los animales en un recipiente tapado
Dejar fermentar la orina durante 1 semana
Aplicación
Diluir 1 litro de orina fermentada en 5 litros de agua fresca y aplicar la dilución al follaje de los cultivos.
NOTA : La orina es un abono rico en nitrógeno, 1 litro de orina = 20 gramos de nitrógeno.




EL COMPOST
Abono orgánico compuesto o complejo
Es la mezcla de restos vegetales y animales con el propósito de acelerar el proceso de descomposición natural de los desechos orgánicos por una diversidad de microorganismos, en un medio húmedo, caliente y aireado que da como resultado final un material de alta calidad fertilizante.
Cuando lo desechos orgánicos son inoculados con microorganismos (EM), se acelera el compostaje por medio de un proceso de fermentación, acelerando significativamente la obtención del abono orgánico.
MATERIALES
FUENTE DE MATERIA CARBONADA
(Rica en celulosa, lignina y azúcares)
Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de maíz, malezas secas, paja de cereales (arroz, trigo, cebada), basuras urbanas, desechos de cocina.
FUENTE DE MATERIA NITROGENADA
(Rica en Nitrógeno)
Estiércoles (de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, conejo, cuy, aves, etc.) sangre, hierba tierna.
FUENTE DE MATERIA MINERAL
Cal agrícola, roca fosfórica, ceniza vegetal, tierra común, agua.
MATERIALES
• Estiércol (10 cm) + agua + EM (microorganismos)
• Desechos vegetales frescos o secos (20 cm) + agua + EM (microorganismos)
• Caña de maíz
MANEJO DE LA COMPOSTERA
a) Al día siguiente de elaborar la compostera, saque los palos para que circule el aire por los orificios que ha formado.
b) Mantenga el montón húmedo y tapado
c) Controle la temperatura para saber si los materiales se están descomponiendo (20-25 a 70-80 °C).
d) Remueva el montón 1 vez cada mes.
e) Para activar el proceso de descomposición de la compostera, se puede aplicar 2 litros de purín en 20 litros de agua por m2 , también se pueden aplicar 200 ml de un solución madre de EM (microorganismos eficientes) + 200 ml de melaza en 20 litros de agua por cada m2 de compostera.

 

LOS MICROORGANISMOS EFECTIVOS
(EM "Effective Microorganisms")
Es un cultivo microbiano mixto, de especies seleccionadas de microorganismos benéficos, que inoculado al suelo sirve como:
a) Corrector de salinidad: al tener funciones de intercambio de iones en el suelo y aguas duras, facilita el drenaje y lavado de sales tóxicas para los cultivos (Sodio y Cloro).
b) Desbloqueador de suelos: pues permite solubilizar ciertos minerales tales como la cal y los fosfatos.
c) Acelerador de la descomposición de los desechos orgánicos (Compost, Bocashi, Vermicompost) por medio de un proceso de fermentación.
Los microorganismos del EM
1) BACTERIAS ACIDO LACTICAS: producen ácido láctico a partir de azúcares que son sintetizados por las bacterias fotosintéticas y levaduras. El ácido láctico puede suprimir microorganismos nocivos como el Fusarium sp. Ayuda a solubilizar la cal y el fosfato de roca.
2) LEVADURAS: Degradan proteínas complejas y carbohidratos. Producen sustancias bioactivas (vitaminas, hormosnas, enzimas) que pueden estimular el crecimiento y actividad de otras especies de EM, así como de plantas superiores.
3) BACTERIAS FOTOSINTETICAS: pueden fijar el Nitrógeno atmosférico y el bióxido de Carbono en moléculas orgánicas tales como aminoácidos y carbihidratos, también sistetizan sustancias bioactivas. Llevan a cabo una fotosíntesis incompleta, lo cual hace que la planta genere nutrimentos, carbohidratos, aminoácidos, sin necesidad de la luz solar, eso permite que la planta potencialice sus procesos completos las 24 horas del día.
4) ACTINOMICETOS: Funcionan como antagonistas de muchas bacterias y hongos patógenos de las plantas debido a que producen antibióticos (efectos biostáticos y biocidas). Benefician el crecimiento y actividad del azotobacter y de las micorrizas.
Usos generales y aplicación EM (Microorganismos Efectivos)
A. USOS
1. Tratamiento pre-siembra en los suelos.
2. Aplicaciones foliares.
3. Inoculante para semillas y trasplantes.
4. Inoculante para cultivos de vivero y plantas de maceta.
5. Inoculante para hortalizas, frutales, vegetales, flores, forrajes, cereales y cultivos inundados como el arroz.
6. Inoculante para hacer varios tipos de abonos.
7. Inoculante parta renovar aguas residuales y aguas de superficie contaminada (estanques)
B. APLICACIÓN
Para aplicaciones foliares o al suelo (utilizando un equipo de fumigación) : 2 ml de EM + 2 ml de melaza /1 litro de agua.
Cuando se aplica con equipo de riego por goteo o microaspersión, incrementar la dilución 1 parte de EM + 1 parte de melaza en 10 litros de agua.


CAPTURADOR DE BACTERIAS
Microorganismos eficientes
MATERIALES:
• 1 Tarro de plástico
• 4 onzas de arroz cocinado.
• 1 pedazo de tela de nylon.
PROCEDIMIENTO:
1. Ponga el arroz cocinado dentro del tarro de plástico.
2. Tape la boca del tarro con el pedazo de nylon y asegúrelo bien
Entierre el tarro junto a un talud húmedo, poniendo sobre el nylon materia orgánica semidescompuesta.
COSECHA DE BACTERIAS
Microorganismos efectivos
• Después de 2 semanas desentierre el tarro y saque el arroz que estará impregnado de bacterias descomponedoras de la bacteria orgánica
• Licúe el arroz y mézclelo en una solución a base de 1 litro de melaza y tres litros de agua pura cocinada y fresca (solución madre).
• APLICACIÓN: 200 ml de solución madre + 200 ml de melaza en 20 litros de agua pura por cada m2 de compost, bocashi o lecho de lombrices.

 

Cultivo casero de micorrizas
Micorriza, es la simbiosis producida entre un hongo y la raíz de la planta. El hongo, coloniza biotróficamente su corteza y llega a ser parte integrante de ella, desarrollando un micelio extenso que a modo de sistema radical y altamente efectivo, ayuda a la planta a adquirir nutrientes minerales y agua del suelo.
A cambio, la planta le proporciona al hongo que es heterótrofo por naturaleza -incapaz de producir su propio alimento-, un nicho ecológico y los nutrientes necesarios para su existencia.
En una sociedad en la que cada día se tiene en cuenta más la conservación del medio ambiente la introducción de manera controlada de esta simbiosis contribuye a la conservación y establecimiento de los sistemas sostenibles; además del control de enfermedades de la planta basada en el antagonismo entre organismos con el consiguiente menor uso de sustancias químicas.
También podemos citar que siempre que nos encontramos con esta relación vamos a obtener en la mayoría de los casos, un mayor crecimiento de la planta, así como una mejor predisposición de ésta, ante las distintas condiciones de estrés producidas por el ecosistemas donde se implanta.
Se puede cultivar la micorriza el problema es que requiere un poco de infraestructura.
uno de los procesos es el siguiente:
Se cogen unos cuantos agregados de arcilla y se ponen en un medio isotónico (en farmacias venden) las esporas de micorrizas en este medio se separan al agitarse varios minutos. si observas en una lupa o microscopio las esporas se deben visualizar ya que se trata de gigaesporas (muy grandes).
si se ven las gigaesporas (a mi me han vendido micorrizas sin haber micorrizas) hay que poner varios agregados de arcilla con esporas en un medio selectivo de hongos que impida el crecimiento bacteriano y mantenerlo unos días a 28ºC. estos medios se pueden comprar a distribuidores para laboratorios. el más barato es el extracto de malta.
Al cabo de unos días el caldo se volverá turbio ya que las esporas han germinado y se estan multiplicado.
este caldo turbio se añade a una harina de arroz por ejemplo o de trigo mezclada con algún sustrato que evite el apelmazamiento (vermiculita por ejemplo) previamente esterilizado (20 minutos en la olla expres). Los micelios deben de crecer si todo va bien.
Es muy importante la higiene en todos los pasos y hacerlo los trasvases cerca de una llama que cree corrientes de aire ascendentes para que no entren microorganismos no deseados. todos los utensilios y medios deben de esterilizarse previamente (en una bolsa y a la olla expres).
Existe un método para obtener la cepa de micorriza directamente de la planta.
este consiste cortar un trozo de raíz un ponerlo en agua con hipoclorito sodico(lejia) al 3% durante 10 minutos. esto esterilizará el exterior de la planta.
se sigue con 3 lavados, cada uno de diez minutos en agua esteril.
La raíz se siembra en un medio de cultivo LB o YPD o específico para hongos.
A la semana del interior del trozo de raíz saldrá un micelio que en teoría es el hongo micorriza. se coge un poco de micelio y se siembra en medio selectivo como el estracto de malta y se siguen los pasos del otro método para la obtención de esporas. este método requiere más cuidado e higiene que el anterior.

 

¡¡¡Tomaaa!!! Menudo peasso trabajo Vegano . ¡¡Enhorabuena!! A muchos foreros les va a apasionar tu información...

De primeras ya hay cosas que no sé lo que son ...
Y tampoco tengo sitio , aunque me gustaria, para "guarrear" con todo eso o al menos hacer compost.

A ver, por ejemplo:
- melaza o miel de purga...¿Que es una purga, una abeja ?
- Caneca ¿un contenedor?
- Sulpomag o muriato de potasa ...¿jabón de potasa o algo así?

Gracias. Un saludo. Susana-Madrid

 

¿cooomo?,¡¡¡impresionante vegano!!! y yo que creyendo que nuestro compost era estupendo.En mi pueblo solo tenemos 2 cubículos,que hicimos nosotros mismos con ladrillos y cemento(hace 15 años teníamos solo 2 cajones grandes de madera).en estos apartaditos de aprox.1mx1m cada uno ,vamos echando todos los restos de la poda(los trituramos antes)las peladuras y sobrantes de todos los vegetales que consumimos a diario,ceniza de la chimenea(solo un poco de vez en cuando).Lo regamos a menudo(¡bueno en realidad es mi marido el experto,que además de ser ing.agrónomo tiene alma de hortelano)....bueno pués nosotros tan contentos,pensando que durante estos 20 años teníamos un compost inmejorable.Te agradezco muchiisimo tu lección.Seguro que con paciencia y un poco de tiempo para leer toda tu informacion,llegamos a ser unos buenos composteros.grachemile

 

Acabo de leer lo de las micorrizas, es curioso el tema, me parece que lo has explicado de una manera bastante sencilla, gracias por que sino quizá no hubiera pasado de la segunda linea
¡¡Aah! ¿Muriato de potasa puede ser cloruro potásico o algo así...?

Vegano y "miel de purga" es algo así como un subproducto del azucar, ¿no?
Un saludo. Susana-Madrid

 

Unas aclaraciones.

Ya que algunas palabrejas han creado confusión vamos a intentar solucionarlo:

La melaza, miel de purga o miel de caña es un producto que se obtiene hirviendo la caña de azucar, se usa para obtener ron y creo que es un precursor del azucar, refinan la melaza y se obtiene el azucar industrial tipico de todas las cocinas.

La melaza la podemos conseguir en algunos supermercados y en las tiendas dieteticas, naturistas, ecologicas y similares.

Y el muriato de potasa:
"El cloruro de potasio (KCl) es un compuesto blanco cristalino llamado comúnmente cloruro de potasa o muriato de potasa, y es un componente común de las sales minerales de potasio, de las que se obtiene por volatilización. Es un importante abono de potasio y también se usa para obtener otros compuestos de potasio"

El sulpomag es una marca comercial de cloruro de potasio.

Un gallifante y medio para Susana-Madrid


Una caneca, es un cubo, un contenedor, un barril ...
En este caso se refiere más bien a un barril o contenedor de 200 litros de capacidad.

Bueno a ver si os animais y ponemos más recetillas organicas caseras.

 

Purín y lisier
El purín está constituido por los orines que fluyen de los alojamientos del ganado o los líquidos que escurren del montón de estiércol, recogidos en una fosa. El lisier es una mezcla de deyecciones sólidas y líquidas del ganado, recogidas y diluidas en agua.
Labrador (1994) nos dice que a lo que no es estiércol sólido como tal se le designa de manera coloquial como purín, y a éste, según la cantidad de agua incorporada se le denomina estiércol fluido (14 a 18 % de materia seca), estiércol líquido (20 a 30 % de agua y de 9 a 12 % de materia seca) o estiércol diluido (50 % de agua).
Ambos son productos muy fermentables y de composición muy heterogénea, al depender de las mismas variables que el estiércol ya estudiado (Urbano Terrón, 198. En líneas generales encontramos (Labrador y Guiberteau, 1991):



- Materias sólidas minerales (tierra mezclada).
- Materias sólidas órganicas y materias disueltas (sales solubles, urea y amoniaco).
- Metales pesados (especialmente Cu y Zn si proviene de granjas intensivas.
- Antibióticos.
- Hormonas.
- Desinfectantes.
La riqueza media del purín por metro cúbico es la siguiente:

Nitrógeno .......................1,50 a 2,50 kg
Anhídrido fosfórico..........0,25 a 0,50 kg
Óxido de potasio .............4,00 a 6,00 kg


Refiriéndome de nuevo a ambos, encontramos un contenido en cenizas del 24 al 50 % de la muestra seca; el nitrógeno excretado se considera que es un 20 % del ingerido en la dieta; con respecto al potasio, los animales eliminan con los orines el 90 por ciento del ingerido en forma de sales solubles, y con respecto al fósforo, del 70 al 80 % del fósforo del purín está constituido por compuestos minerales poco solubles, especialmente bajo la forma de fosfato monocálcico (Costa, 1991). El produco final puede ser mejorado añadiendo en las fosas material rico en carbono (paja muy triturada, serrín o compost) para aumentar la relación C/N a un valor aproximado de 10 y fosfatos naturales triturados (García Sans, 1987).

A la hora de llevar a cabo la aplicación de estos productos en el campo hay que seguir una serie de recomendaciones:

- Aplicar el purín rápidamente después de su fabricación. En caso de almacenarlo, airearlo frecuentemente mediante agitación o inyección de aire a presión.

- Realizar aportes moderados para que los purines frescos no penetren profundamente en la tierra.


- Evitar su distribución sobre terreno helado, nevado o saturado de agua, así como sobre terreno con fuerte pendiente, muy permeable, muy ligero o con una capa freática muy superficial.

- No aportar en tiempo lluvioso o con posibilidad de lluvia.

- Excluir su aporte en productos hortícolas para consumo en crudo.


- Se procurará distanciar su aplicación lo más posible de la siega de las praderas y se evitará dejar el suelo mucho tiempo desnudo tras su aplicación.

Su acción fertilizante es más rápida que la de los estiércoles, variando las dosis utilizadas según el tipo de cultivo entre 10 y 50 m3.ha-1 para el purín y entre 10 y 30 m3.ha-1 para el lisier (Cánovas Fernández, 1993).

Considerando todo lo anteriormente dicho, lo distribuiremos antes de las siembras en las primeras fases de desarrollo del cultivo cuando se trate de cultivos anuales, y durante todo el año y mediante cisternas en el caso de praderas y pastizales. Una vez distribuido, conviene enterrarlo someramente con un pase de azadaa o motocultivador.

 

Debido al desconocimiento que hay sobre el bocashi o bokashi en nuestro pais, he creido interesante ampliar la informacion, asi que ahi va eso:

¿ Qué es el Bokashi ?
"Bokashi" es una palabra japonesa que significa "materia orgánica fermentada"; o en este caso, abono orgánico fermentado.
Para la preparación del "bokashi", los agricultores japoneses usan materias orgánicas como la semolina de arroz, torta de soja, harina de pescado y el suelo de los bosques (contenido de varios microorganismos benéficos que aceleran la preparación de este abono), como inoculante de microorganismos. El "Bokashi" ha sido utilizado por los agricultores japoneses para aumentar la diversidad microbiana, mejorar la condición física y química del suelo, prevenir sus enfermedades y suplirlo con nutrientes para el desarrollo de los cultivos.


Diferencia entre "Bokashi" y "Compost".
El objetivo principal del uso del "compost" es suministrar la nutrición inorgánica a los cultivos. En la preparación del "compost" se produce una liberación de minerales en forma disponible y la eliminación de los patógenos que podrían estar en la materia orgánica fresca y causar daño al cultivo; es por esta razón que se recomiendan temperaturas relativamente altas arriba e 50ºC hasta 70ºC para asegurar que mueran los microorganismos patogénicos.
El objetivo principal del "bokashi" es activar y aumentar la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo; pero también perseguimos la nutrición del cultivo y suple alimentos (materia orgánica) para organismos en el suelo. El suministro deliberado de microorganismos benéficos asegura la fermentación rápida y una mayor actividad para eliminar los organismos patogénicos, con una combinación de la fermentación alcohólica y una temperatura hasta 50-55ºC.


El "Bokashi" Tradicional.
Los japoneses tienen bastante tiempo de estar preparando el "bokashi" de una manera que le ha merecido la distinción de "bokashi tradicional", en comparación a otras técnicas un poco más modernas de preparar este abono.
El "bokashi tradicional" posee algunas características que permiten diferenciarlo fácilmente:
El uso de altos volúmenes de suelo de bosque o montaña (suelo que contiene microorganismos benéficos, y que a la vez no contiene patógenos).
El uso de materia orgánica de alta calidad como semolina de arroz, gallinaza y torta de soja.
El proceso se realiza sólo bajo condiciones aeróbicas.
Hay una diversidad de recetas de "bokashi tradicional", porque cada agricultor lo prepara a su manera.
En la elaboración del "bokashi tradicional" se utilizan una serie de materiales, que mencionaremos a continuación, valiéndonos de dos ejemplos:

Ejemplo No. 1
Suelo del bosque ...................................... 300 kg.
Gallinaza ................................................... 60 kg.
Torta de soja ............................................ 20 kg.
Semolina de arroz ...................................... 20 kg.
Roca fosfórica ........................................... 15 kg.
Carbón de granza de arroz ......................... 40 kg

Ejemplo No. 2
Suelo del bosque 2 sacos.
Semolina de arroz 1 saco.
Carbón molido 1 saco.
Granza de arroz 1 saco.
Gallinaza 1 saco.

Uso de microorganismos benéficos para preparación de bokashi.
Bokashi tradicional es una tecnología adecuada para agricultores pequeños. Sin embargo, cuando se quiere producir gran cantidad del bokashi, es poco remuneradora, ya que el costo de sacar y transportar el suelo es generalmente muy caro. En Japón se pueden conseguir varios libros que informan como coleccionar y cultivar sus microorganismos en la finca. Además se pueden comprar muchos preparados microbianos como inoculo para producir bokashi, por ejemplo, Coran, Bimfood, VS-kin, Cofuna, EM, etc. En la EARTH se ha probado y aplicado un preparado microbiano llamado EM (Effective Microorganisms), para manejo de desechos orgánicos; por lo tanto EM es un producto certificado que se puede usar en agricultura orgánica. California Certifies Organic Farmers (CCOF), 1997, es un producto seguro para seres humanos y animales (Kitazato Environmental Scientific Center, 1994). La aplicación de EM ha sido estudiado y probado en el campo de la agricultura, ganadería y conservación de medio ambiente desde la década de los 80 en Asia.

Microorganismos Eficaces (EM).
El EM fue desarrollado por el Dr. Teuro Higa, profesor de agricultura de la Universidad de Ryukyus en Japón, con el fin de incrementar los microorganismos benéficos y la diversidad microbiana del suelo, y a su vez, aumentar el crecimiento, producción y calidad de los cultivos. Ahora el uso de EM es una tecnología popular en la agricultura natural (orgánica).
El EM (microorganismos eficaces), es una mezcla de varios microorganismos benéficos, tanto aeróbicos como anaeróbicos. Entre estos se encuentran bacterias ácido lácticas y fotosintéticas, levaduras, hongos como los actinomycetos y hongos fermentadores. Estos microorganismos existen en gran cantidad en la naturaleza y son usados para el procesamiento de alimentos y de comida animal fermentada. Son totalmente seguros para los seres humanos y animales.
El EM es una entidad viviente, por lo tanto, es diferente a los fertilizantes químicos y otros agroquímicos. Es importante notar que el EM aumenta la población de microorganismos benéficos en el suelo y que estos, a su vez, necesitan tener alimento, agua y un medio para vivir y prosperar.


EM "Bokashi".
El EM "Bokashi" es un abono orgánico tipo "bokashi", donde se usan microorganismos eficaces (EM) como inoculantes microbianos, en lugar de suelo del bosque. El EM mejora la calidad del "bokashi" y facilita la preparación de éste usando muchas clases de desechos.

El EM "Bokashi" puede ser utilizado de 5 a 21 días después del tratamiento (fermentación). Puede ser utilizado en la producción de cultivos, aún cuando la materia orgánica no se haya descompuesto del todo. Cuando el EM "Bokashi" es aplicado al suelo, la materia orgánica puede ser utilizada como alimento para los microorganismos eficaces y benéficos, los que continuarán descomponiéndola y mejorando la vida del suelo; pero no hay que olvidar que también suple nutrientes al cultivo.

Materiales utilizados en la preparación de EM "Bokashi".
En la preparación del EM "Bokashi" se puede utilizar cualquier tipo de material orgánico, si se maneja adecuadamente el proceso de producción de este abono. Se podrían utilizar materiales como:
Materiales de planta: Semolina de arroz (maíz, trigo), harina de maíz, granzas de arroz, desecho de fríjol, paja de arroz, torta de soja, torta de semilla de algodón, bagazo de caña de azúcar, malezas picadas, fibra de coco, aserrín, residuos vegetales y desechos del procesamiento de alimentos, desechos de banano, naranja, ñame, yuca, y otros productos vegetales.
Materiales de animales: Harina de pescado, harina de huesos, estiércol de cualquier animal, desechos de la cocina, caparazón de cangrejo u otro material similar. Se puede adicionar carbón o cáscara de arroz carbonizada, ya que estos materiales porosos mejoran las condiciones físicas del suelo, aumentan la capacidad de retener nutrientes y sirven como "hogar" para los microorganismos eficaces.

Algunos ejemplos en la preparación de EM "Bokashi".
El productor podrá elegir la vía de preparación de "bokashi" que más convenga a sus intereses, también puede basar su decisión en los materiales que se encuentren a su alcance. En este punto deseamos darles algunos ejemplos, pero queremos señalar que las posibilidades de combinación son muy diversas.
A continuación les presentamos un ejemplo del Japón, el otro de Tailandia, y finalmente un ejemplo de la Zona Atlántica de Costa Rica. Obsérve como cambian los materiales según la abundancia de estos en la zona.
Ejemplo de Japón:
Semolina de arroz .................... 2 sacos
Torta de Soja ...........................1 saco
Harina de pescado ................... 1 saco
EM, melaza y agua ...................*1
Ejemplo de Tailandia:
Semolina de arroz. ............................... 2 sacos
Granza de arroz ................................... 1 saco
Gallinaza .............................................. 1 saco
Carbón de granza de arroz ................... 1 saco
EM, melaza y agua ...............................
Ejemplo de la zona bananera, Costa Rica:
Desecho de banano y pinzote ................ 8 sacos
Aserrín .................................................. 2 sacos
EM, melaza y agua. ...............................

Precauciones extras:
Si no se tiene melaza, cualquier tipo de azúcar puede ser utilizado. Algunos de los materiales que pueden utilizarse como sustitutos con: caña de azúcar madura, jugo de cualquier fruta, agua de coco y agua de desperdicio de la industria licorera (vinaza). La cantidad de agua añadida dependerá del contenido de humedad de los materiales utilizados. La cantidad ideal de agua es aquella que humedezca los materiales, sin que escurra el agua. Si se hace necesario aumentar o disminuir la cantidad de agua proporcionada, se debe ajustar la cantidad de EM y la melaza, para mantener una relación de 1: 1: 100 de EM, melaza y agua respectivamente.

 

Y otra "receta" más sobre el famoso y deseado compost

Compost
El compost o mantillo se fabrica mediante la fermentación aerobia controlada en montones de una mezcla de materias orgánicas, a las que se pueden añadir pequeñas cantidades de tierra o rocas naturales trituradas, al igual que ocurre con el estiércol (Pujola y Jiménez, 1985).
La elaboración de este mantillo permite la obtención de humus y el reciclaje de materiales orgánicos ajenos a la propia parcela, y está indicada en los casos en que la transformación de los restos de cosechas en el mismo lugar es complicada por razones como (Seifert, 198:

- Existencia de una excesiva cantidad de restos de la cosecha anterior, que dificultan la implantación del cultivo siguiente.
- Encontrarnos con residuos muy celulósicos, que harían previsible un bloqueo provisional del nitrógeno del suelo ("hambre de nitrógeno").
- Disponer de suelos con escasa actividad biológica o con facilidad para la mineralización directa.

La técnica mas conocida es la fabricación en "montón", que según Labrador y Guiberteau (1991) se basa en tres principios fundamentales: realización de una mezcla correcta, formación del montón con las proporciones convenientes y un manejo adecuado.

Mezcla correcta
Los materiales deben estar bien mezclados, homogeneizados y a ser posible bien triturados, ya que la rapidez de formación del mantillo es inversamente proporcional al tamaño de los materiales.
Debe mantenerse una relación C/N adecuada (Labrador y Guiberteau, 1991); relaciones demasiado altas retrasan la velocidad de humificación y excesivas cantidades de nitrógeno ocasionan fermentaciones indeseables.
Las materias primas empleadas en su elaboración pueden ser muy variadas, pero todas deben ser ricas en celulosa, lignina y azúcares. De este modo, utilizaremos restos de poda, paja, hojas muertas, etc., que contienen las dos primeras sustancias citadas, siegas de césped, abonos verdes, restos de hortalizas, orujos de frutas etc., que aportan la última. También aprovecharemos las ortigas, malas hierbas, restos de cocina, estiércol, etc. (Antón, 1992).

Formación del montón
Estos materiales deben ser triturados y depositados en montones una vez elegido el lugar de emplazamiento, aunque también el compostaje se puede realizar en silos. Así, la ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y del momento en que se elabore: en climas húmedos y fríos conviene situarlo al sol, al abrigo del viento y protegido de las lluvias, y en zonas más calurosas se situará a la sombra y también al abrigo del viento (Aubert, 1987).
El volumen del montón será aquél que proporcione un equilibrio adecuado entre humedad y aireación, y los agentes humificadores presentes en los materiales de partida deben estar en contacto con los procedentes del suelo. Por esta razón será mejor confeccionar el montón directamente sobre el suelo, o bien intercalar entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil, impidiendo así el posible desarrollo de putrefacciones.
En lo que respecta al tamaño, diversas experiencias nos muestran que la altura mas frecuente es de 1,5 m, la anchura de la base no superior a su altura y con la longitud que se desee. La forma debe ser de cordón y la sección triangular o trapezoidal.
Algún autor recomienda colocar cada 2 o 3 metros de longitud una chimenea de aireación, de forma cilíndrica y 20 o 30 cm de diámetro, que se rellenará de material poco apelmazable, como ramas de poda, paja, etc. También se aconseja, en algunos casos, cavar una zanja a todo lo largo de lo que será la base del cordón, de 20 o 30 cm de ancho y profundo, que igualmente se rellena de ramas; de esta forma se asegura el drenaje.
A la hora de confeccionar el montón conviene aplicar una capa delgada de mantillo del año anterior por cada capa de 20 - 30 cm de espesor. Si no se dispone de este mantillo viejo podremos utilizar estiércol bien maduro, y a falta de ambos tierra de huerta con buen contenido en humus. Por tanto estas capas delgadas podemos decir que actuan como levadura.
Al final del proceso lo recubrimos con una capa vegetal para protegerlo del sol y podemos añadirle fosfatos naturales que reducen las perdidas de nitrógeno y enriquecen al suelo en este elemento, o realizar una enmienda caliza si se trata de suelos muy ácidos.

Manejo adecuado
El montón debe ser aireado frecuentemente y la humedad se situara entre el 40 y 60 por 100.
Durante los primeros 15 días se alcanzarán temperaturas de 65 - 70º C, pero si se superan éstas habrá que regar para limitar el calentamiento. Esta subida de temperatura es debida al desarrollo de actinomicetos que segregan sustancias de naturaleza antibiótica bloqueadoras del desarrollo de bacterias mineralizadoras. También se forman compuestos húmicos del tipo "melaninas", que son precursores del humus. Al final, por un proceso de pasteurización se eliminan los gérmenes patógenos y parte de las semillas de plantas no deseables.
El volteo del montón se realizara al pasar entre 4 y 8 semanas de su confección, según la estación del año, el clima y las condiciones del lugar, repitiendo la operación dos o tres veces, separadas a su vez cada 15 días, y siempre invirtiendo las capas. Transcurridos aproximadamente 2 o 3 meses dispondremos de mantillo joven aplicable a la superficie del suelo ligeramente enterrado.
Otra modalidad en la fabricación del mantillo es la llamada "compostaje en superficie", consistente en espaciar sobre el terreno una delgada capa de material orgánico finamente dividido, dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco en el suelo. Este material sufre así una descomposición aerobia, y asegura al mismo tiempo la cobertura y protección del suelo, aunque tiene el inconveniente de que las pérdidas de nitrógeno son superiores, pero se compensan al favorecer la fijación del nitrógeno atmosférico.

 

Muchas gracias Vegano por todas las explicaciones, ya casi es un curso completo
aguaribay

 

Holita!!!

Vegano, información muy buena y sobre todo, inteligible. Ahora que me inclino hacia los productos orgánicos y no quiero saber nada de químicos, me viene muy bien tu "guía".

FELICIDADES!!!

Un saludito!!!

 

Hola! ya se que hace mucho que escribisteis este tema, pero, bueno, yo lo he leido hoy y quisiera preguntar una cosa: Alguien sabe si echar las cenizas de quemar rastrojos en la tierra es bueno? Lo digo pq, por lo que he visto, lo de los abonos orgánicos de que hablais es un poco "elaborado" ... Yo siempre arranco las hierbas, las dejo secar, las quemo y luego esparzo las cenizas por el resto del jardín. He probado dejar que se pudran, poniendo capa tras capa de hierbas y conseguí algo de compost, pero me llevo mucho tiempo y además se me llenó de cucarachas (tengo un jardin en la ciudad). Además, cada dos por tres hay alguna plaga de hongos, por lo cual creo que casi mejor quemarlas, no? Bueno, si alguien me puede contestar se lo agradecería mucho.

 

Hola, en el tema de las cenizas, hay que ir con mucho cuidadin

En general las cenizas hacen el suelo mas alcalino, y no permiten que llegue la luz, aunque todo depende de la cantidad.
Para más informacion, pon en el buscador cenizas, verás que el tema, ha dado mucho que hablar y luego pues sacas tus propias conclusiones.

Respecto a lo de compostar, pues si, es bastante lento, en invierno te puede costar casi un año, el truco, es triturarlo lo maximo posible, para que haga bien la "digestión", removerlo de cuando en cuando y controlar la humedad, ya que aunque un poco de humedad es bueno (pulverizar agua de cuando en cuando) el exceso de humedad, provoca que se pudra y la aparicion de hongo patogenos.

Realmente no es nada complicado, eso si algun cuidado si que requiere

 

Vegano, hola amigo vegano yo tambien soy vegano y quiero felicitarte por tu gran labor en en este foroojala algun dia te pueda conocer porque al parecer los veganos nos gusta mucho la jardineria y por supuesto ante todo la ecologia