Cultivando hortalizas en Cantabria

Hola Einyell
No puedo aportarte información sobre la caza, si de joven he sido cazador, las experiencias vividas y el paso de los años me ha "reblandecido" tanto que las vecinas de mi huerta me tienen que matar y pelar los pollos....

En cuanto a las alcachofas, es un problema vivir en Cantabria y querer cultivar alcachofas.
Personalmente he probado un montón de variedades nacionales y he llegado a la conclusion que están todas hechas para un clima de tipo mediterráneo.
también en Francia las alcachofas se cultivaban en el sur hasta que dos variedades fueron descubiertas en Bretaña.
Hoy mas del 70 % de la producción a nivel nacional esta producida en Bretaña.
Estas variedades son "Gros de Laon" y "Camus De Bretagne" y si no me equivoco, podrían perfectamente cultivarse aquí en la cornisa cantábrica.
Esta primavera he puesto en mi huerta tres alcachofas de cada (el precio que pagué por ellas es prohibitivo, 36 € cada planta), pero con un poco de suerte tendrán niños y vamos a poder poblar Cantabria de alcachofas pronto.
Así que esta próxima primavera podre opinar sobre estas variedades.

 

Hola de nuevo.
En un foro ya desaparecido de infojardín, año 2013, se hablaba del ajo. En él, el sr Jalón comentaba que se le dieron ben haciendo, entre otras cosas, sembrados en caballones, con un plástico que los cubría a una altura de unos 20cm.Cuando la planta del ajo llegaba al plástico, lo retiraba explicando que ya estaba crecido y cuya misión, evitar gran cantidad de agua, se había conseguido. Tanto el plástico como su siembra en enero, fuera de lo habitual por aquí (noviembre), cuya razón es que el ajo es planta de secano.Con esas medidas evitaba las lluvias y humedad casi hasta la primavera.
Me parecen buenas ideas. He probado sembrar el ajo blanco entre noviembre y enero. En tamaño no había grandes diferencias aunque el de enero quizás algo más pequeño.
POr ello, probaré los caballones, plástico pero en noviembre, a finales. Aún voy con cierto retraso en la preparación del terreno.

Y una duda sobre la cal. Guy comentaba que la enfermedad negrura apical del tomate con cal se evitaba. Ese ha sido mi mayor problema con los tomates este año. 73 plantas de diferentes variedades y un 80% con esta enfermedad. Deciros que no sulfato ni aplico nada de nada, agua.
Y están al aire.
Por ello, necesitaba un poco de consejo pues el año pasado, parte de las plantas estaban abonadas con mucho compost en el mes de enero y bien tapado con hojarasca para que no me echara hierba hasta su siembra sobre abril. En marzo compré 20 plantas de tomate de invernadero y daba gusto verlas en mayo y junio. Como nunca, altas, vigorosas y cargadas de tomates. El resto, con un mal junio y julio, ya os lo imaginais. Probaré este año con la cal.
Imagino que la cal se echa antes que el abono. ¿ Puedo echar ahora la cal y un mes más tarde por ejemplo el abono?. Suelo preparar el terreno ahora o antes de navidad como mucho.
Gracias

 

rufo: yo con los ajos no te puedo ayudar, ya desistí de intentar sacar algo más que ajetes.
la negrura apical se produce por una falta de calcio pero la pregunta es si tu tierra no tiene Ca suficiente o si aun teniendo Ca este no llegó a los frutos.
El Ca viaja desde la raíz de la planta hasta el fruto a través de la savia, es una molécula muy pesada y para que se mueva con facilidad necesita que las raíces estén absorbiendo la cantidad correcta de agua, en caso contrario la planta no es capaz de llevar el ca hasta los frutos, por eso generalmente la necrosis aparece después de una carencia de agua.
yo soy más partidario de aplicar el Ca via foliar ya que si se lo aplicas a la tierra y la planta sufre un estrés hídrico vas a seguir teniendo el mismo problema. Yo en las macetas suelo sulfatar con Ca Acecal ya que los días de mucho calor la tierra se seca si o si, he oido que la leche descremada funciona pero nunca me he atrevido a hacer la prueba.
En la huerta me olvidé de la necrosis cuando empece a utilizar paja para cubrir la tierra, después me pasé a la malla antihierbas y tampoco tuve problema, se ve que la humedad que guarda es suficiente para evitar el problema

 

Hola forer@s
Me alegro un montón el hecho de constatar que después de octubre sigue habiendo vida en el hilo..... y.... si nos ponemos a pensar.....

Con mucha razón Semillucas, dices que la negrura apical, no es siempre debida a una falta de calcio en el terreno.

Es cierto que es raro que nuestra tierra este a falta de calcio, pues solo tengo noticias de tierras con esta carencia (casi total) en la Pampa Argentina.

Sabemos que un stress hídrico provoca la imposibilidad de asimilar el calcio presente en la tierra.
Pero también esta imposibilidad puede darse por una acidez excesiva de la tierra de cultivo.
1)- Esta acidez puede ser debida por el uso abusivo de abonos químicos (fertilización nitrogenada)
2)- También puede ser debido al uso intensivo y exagerado de abonos frescos (abonos amoniacales), (fumigación por cisternas)....
3)- En algún sitio he leído que la tierra arcillosa contiene aluminio (otra razón)
4)- (esto no os va gustar) en suelos ácidos suelen desarrollarse hongos malos que nos fastidian la temporada....

Todo esto, lo puede arreglar el añadido de "cal agrícola o cal dolomítica" que ademas de procurar calcio, añade magnesio a nuestro suelo empobrecido y sube el PH de dicho suelo,neutralizando la acidez, evitando los problemas enumerados mas arriba...

También sirve para otra cosa si es cal viva:
cuando acabamos de pasar el rotavator, por tiempo seco (sin haber abonado todavía), todas las "cucas", y bichos ivernando en nuestra tierra quedan en superficie, al descubierto (debido a su peso mas ligero al de la tierra).
Es el momento de cubrir de cal viva con una buena "nevada" quemando todos estos malos bichos dormidos.
La dosis por m2: Suelo decir una buena nevada pero los "entendidos" aconsejan 200 gramos mor m2 al año. (Una buena nevada...).

Por todo esto, amigo Semillucas, soy mas partidario de la utilización de la cal agrícola aunque debo confesarte que he fumigado leche (diluida 1/4) sobre mis tomateras, hace años.
El resultado fue positivo pero ademas de caro, de la misma forma que no me gusta pintar de azul mis plantas, no me gusta el aspecto sucio y grasiento después de haber fumigado con leche.

Una ultima "remarque", algunas variedades son mas proclives a este fenómeno como también lo es el agrietamiento de la piel (otra cosa debida al stress hidrico y a los cambios bruscos de temperatura pero esto es otro tema.....).

 

En mi caso, llevaba varios años echando pestes por el tema de la podredumbre apical que afectaba a una sola de las variedades que cultivo (cornudo de los Andes) La malla antihierbas NA de NA. La leche NA de NA. La cal viva o muerta NA de NA, ....
Este año no he abonado apenas y he añadido, en el agujero donde los planto, una generosa palada de ceniza de la chimenea de leña. Solo uno o dos tomates afectados de algo mas de 100 plantas

 

Pues no comprendo el porque caballoloco.
Si has añadido cenizas de leña, haz añadido potasio..... y no veo lo que el potasio puede resolver.....
A ver Semillucas.
Que se te ocurre?

 

Las cenizas de madera, no solo contienen potasio, también cntienen magnesio y calcio y sobre todo rebajan la acidez del suelo lo que favorece la absorción de calcio.

 

Si Caballoloco pero con una concentración muy baja comparado con la cal (quitando el potasio).

Dicen en Agrorganic.com: "En suelo calizo evitar la ceniza" y "Si se pone cenizas, solo de leña "(sin papel ni periódicos").
¿Que composición química tiene la ceniza y cuál es su potencial fertilizante?
En primer lugar, tenemos que saber que con la combustión de la leña, consumimos la práctica totalidad del carbono orgánico, quedándonos en la ceniza resultante principalmente Calcio, potasio, aluminio, magnesio, hierro, fósforo y manganeso.

Pero es calcio y potasio en forma de carbonatos lo que en mayor parte encontramos en la ceniza de madera. Esto lo convirtió en un producto muy apreciado como fuente de potasio y enmienda cálcica antes de la síntesis química de fertilizantes.

Otro aspecto relevante de la ceniza de madera en el suelo es su efecto en la reacción del suelo (PH). La ceniza es altamente básica, y provoca un aumento rápido del ph del suelo. Para suelos ácidos esto es muy interesante, ya que desbloquea nutrientes y ayuda a corregir su acidez acercándola a niveles mas correctos para la mayoría de especies cultivadas. Pero en suelos básicos puede traernos problemas.

Así pues, ¿a nivel de macronutrientes tenemos que considerar la ceniza como una fuente de calcio, potasio y fósforo?

Aparentemente sí, pero no. Y en la mayoría de suelos de España podemos decir rotundamente NO. La mayoría de suelos cultivados en España, especialmente los del litoral mediterráneo, son de reacción básica, con altos niveles de caliza. En estos suelos, el aporte de ceniza puede ser perjudicial, ya que aportar más carbonatos puede incrementar el bloqueo de nutrientes como el Potasio y el Magnesio por la alta proporción de Calcio en el suelo, a parte del bloqueo inherente de ciertos nutrientes al elevar el PH. El caso típico es el Hierro, que en suelos básicos pasa a formas no asimilables por las plantas y provoca graves clorosis aún teniendo niveles aceptables en el suelo.

En cambio, en zonas con alta pluviometría (cornisa cantábrica, País Vasco, Galicia etc..) la gran cantidad de lluvias propicia suelos más ácidos. Ahí si que la aportación moderada de cenizas de madera es beneficiosa.

Cuidado con la ceniza: ¡Solo de leña!

Tenemos que ir con mucho cuidado con la calidad de las cenizas que usamos. Quemar en la chimenea otras cosas que no sean leña, puede acabar fabricando un compuesto potencialmente muy dañino para la salud y el entorno. Me refiero a que si en ella quemamos papeles (de revistas, periódicos), cartones serigrafiados, restos de muebles, madera de pales etc..la ceniza resultante será un concentrado de metales pesados altamente tóxicos. Los barnices, pinturas, tintas etc.. usan, aunque en cantidades pequeñas, metales pesados. Al quemar estos materiales los metales pesados no desaparecen, sino que se acumulan en la ceniza. Así, dependiendo de lo que quememos esa ceniza esta totalmente desaconsejada para nuestro huerto o vergel ecológico.

 

Yo hablo únicamente de cenizas de leña, en mi huerto y con mi clima. Carezco de experiencia en otros tipos de terrenos, con otros climas y con otras variedades
Como bien dices es el PH el que favorece o no la asimilación del calcio, por mucha cal que eches si el PH no es adecuado, pues eso NA de NA
Además hay que tener en cuenta que no solo es la falta de calcio la que produce la podedumbre apical e incluso no está claro si el calcio es el factor más decisivo. También está el riego (exceso o falta de agua) y por supuesto la variedad cultivada
Para las temporadas 2015 y 2016, traté Medio huerto con cal (los dos años la misma mitad) No detecté ninguna diferencia en los tomates plantados en una u otra mitad. Las proporciones de podedumbre eran completamente similares y afectaban a las mismas especies. Este año sin tratar con cal y usando la ceniza en todas las tomateras, el resultado ha sido estupendo. Me queda, para la próxima temporada, dejar algunas matas sin su ceniza

 

Hay que decir Caballoloco, que la composición de tu terreno es muy, pero muy particular.
Tu tierra es básicamente arena silice, cosa muy diferente a lo que tenemos por estos lugares........
pero bueno, si te va bien el uso de las cenizas de leña, porque cambiar.....
También si otr@ forer@ tiene este mismo problema, puede ponerlo en practica pues caro no sale.

personalmente, tratando con cal viva una vez al año, no conozco la podredumbre apical, en mi huerta.

En el caso de Rufo cultivar tomates en Cantabria, a la intemperie, sin tratamiento alguno y sacar algo para comer, es cosa de mago.
Vamos, la podredumbre apical es lo menos que te puede pasar........

El día que te acerques a la huerta, te dejaré un medidor de PH para ver como es tu terreno.

 

Hola!

Yo llevo 3 veranos seguidos cultivando tomates aqui en Santander capital a la intemperie, sin invernadero y me ha ido bastante bien! Este verano para lo malo que ha hecho, solamente he tratado con cola de caballo por una parte y por otra, una mezcla de leche y bicarbonato, tanto la cola de caballo como la mezcla de leche y bicarbonato para los hongos y he sacado mucho cosecha, mas de lo que pensaba! El problema de mi huerto es que no dispongo de todo el agua que me gustaría, pero por lo demas, si eres insistente con los tratamiento ecologicos, a mi personalmente, me ha ido bastante bien, por lo que no considero que sea cosa de mago!

 

Juan, no has leído bien, nuestro amigo Rufo cultiva a la intemperie y no realiza ningún tratamiento.
Dice (y lo hace), que no trata sus plantas ni con leche ni con cola de caballo ni con caldo bordeles, es decir ..... nada.
Sus plantas de tomates crecen con abono y agua.....
En nuestra región, Cantabria costa, esto no es mágico????
Deben ser variedades hìbridas, pues las variedades "Jack", "Robin" y "Comanche" son muy resistentes al oídio.....

 

Este verano tuve 100 plantas de tomates, aunqur aun me quedan 32 porque de momento no me molestan y todavia sigo sacando algun que otro tomate. De esas 100 plantas, solamente 10 eran jack, 85 fueron cherokee purpura y las otras 5-6 eran purple calabash y farenheit blue!

 

Perdonad, quería decir resistentes al oidio, mildiu, botritis, alternaria, fusarium (suelen tener las siglas VFNT o VFN).

 

cultivar en Cantabria tomates a la intemperie sin echarles nada no me parece de magos, me parece de dioses