Aficionados a las higueras

Hola. Yo tambien preferia el injerto, generalmente de chip, escudo u otros nombres, a yema viva (mayo) o a yema muerta (agosto). Solo le veo un inconveniente, que me ha pasado alguna vez.

Para renovar entera una higuera, se corta bien bajo, y se regenera de nuevo con mucha fuerza, le quitas madera vieja, podredumbres, etc. Si cortas por debajo del injerto.... pues tienes una higuera que no produce. Pierdes al menos un año esperando fruto y generando portainjertos nuevos, y otros dos hasta que los injertos producen. Es cierto que al ser mas bravias, tienen mejor sistema radicular, con lo que soportan mejor las sequias.

Saludos.

 

Gracias a ambos por las respuestas , yo también voy a intentarlo , de hecho ya he puesto una rama de una higuera silvestre , que pienso puede valer ,ya veremos cómo va

 

!!!Felices Fiestas¡¡¡ y gracias por tu exposición para el enraizamiento de los esquejes, tomo nota...

 

Hola , este año podré empezar con las higueras, a ver si hay suerte , dar las gracias a los consejos de varios miembros del foro como Dani, Dorge,Xadival , Carlos Encina etc, probaré con unos esquejes de Dorge, un apasionado de esto vaya que si ,muchas gracias ,siguiendo el tema quería preguntar si conoceis la albacor comuna , de Montserrat , tiene buena pinta cn mucha producción , espero si me va bien conseguirla más adelante y si recomendáis alguna que sea supertardia , probaré con de la Senyora invernenca si es posible, o si tal vez es mejor buscar un cabrahigo o higuera borde muy tardía y vigorosa e injertar variedades tardías en el , esto es más recomendable ? , hay algunas variedades de higueras bordes mejores para este fin ?, supongo habrá muchas ,yo probaré con lo q tengo a mano,una silvestre q encontré, por si resulta ,tengo un clima favorable y quiero aprovecharlo ,un saludo y feliz año

 

mineromecanico, te pasa justo lo contrario que a mí: yo prefiero esquejar a injertar.
Siempre se me ha dado bien que prendan los esquejes por eso, al dejar los injertos un poco de lado, me he convertido en “un flojo” con ellos; pero este año he comenzado a corregir mi pequeña deficiencia. Creo que, si te entusiasman las plantas, hay determinadas habilidades que es necesario desarrollar: esquejar, injertar, saber algo sobre poda, algo sobre enfermedades y cómo tratarlas…
En cuanto a si es mejor injertar o esquejar, dejando un poco de lado nuestras preferencias personales, hay factores que objetivamente nos pueden decantar por un método o por el otro.

En el caso de la higuera, como no hay patrones de referencia que mejoren claramente el cultivo, creo que es preferible esquejar y que el árbol desarrolle sus propias raíces. Tampoco se gana mucho por coger patrones nacidos de semilla: el esqueje de higuera desarrolla a la perfección su sistema radicular y, aunque no es posible saber seguro lo que pasa por debajo, la experiencia permite suponer que cuando el esqueje se ha asentado no existen diferencias con las higueras nacidas de semilla. Tampoco creo que existan diferencias de vigor si cuidamos las condiciones en las que hacemos crecer el esqueje (el vigor de la higuera depende, principalmente de que las condiciones que encuentre sean favorables para su desarrollo).
Además, como comenta Bordaila si siempre injertas, con el tiempo, puedes llegar a perder alguna variedad que te interese.
Eso no quita para que también sea bueno aprender a injertar la higuera: permite aprovechar algún patrón de semilla que por cualquier razón nos interese conservar (mientras consumimos los higos de otra variedad), permite tener varias variedades sobre un mismo pie, como es un proceso más rápido que el esquejado permite disponer de más material para hacer pruebas y, además, da la posibilidad de comer algún higo de esa variedad en el mismo año… incluso nos da la oportunidad de enraizar la variedad por medio de un acodo aéreo; y todo eso empleando solo una parte de nuestro esqueje (por ejemplo, si hacemos un injerto de chapa, con el resto podemos intentar que eche raíces).
Y es que tampoco existen tantas diferencias entre los procesos que sigue la planta cuando se esqueja y cuando se injerta; en los dos se parte de las células del cambium: cuando se injerta, estas células continúan produciendo las “tuberías”, que constituyen la parte funcional del xilema y del floema, como lo venían haciendo hasta que molestamos a la planta (el injertado tiene éxito cuando se produce un buen “empalme” entre las tuberías de las dos variedades); cuando se esqueja las células del cambium tienen que “enterarse” y detener su proceso normal, tienen que comenzar a producir células menos diferenciadas que sean capaces de reconstruir las estructuras que le faltan a la planta (el cambiun “se entera” gracias a que cambia drásticamente la relación entre sus marcadores hormonales, principalmente la relación auxina/citocinina).

Las posibilidades del injertado son evidentes pero las del esquejado no se quedan atrás… cada cosa tiene sus puntos fuertes pero, el esquejado, viene con un extra incluido: nos permite comprender un poco mejor la relación de la planta con el sustrato…
Y para dar un poco de fuerza a este último argumento, si me da tiempo hoy, voy a intentar ampliar un poco la información que puse sobre los sustratos; el problema es que con tanta información que hay sobre este tema, no es fácil saber qué decir y qué dejar fuera.

“Si quieres aprender… lee; si quieres saber si te has enterado… escribe lo que recuerdes; pero si de verdad quieres comprender lo que quisiste aprender… intenta explicárselo a otras personas: enseñar no es repetir conocimientos, sino crear posibilidades..."

 

Saludos colegas:

Hoy estuve en La Algaba. Volví a recorrer unos 4 km del canal de riego entubado; todavía quedan kilometros por ver. Ya estuve en noviembre y me fije en esta higuera bravía que destacaba por su carga de siconos cuando las demás estaban ya sensiblemente desprovistas de tales elementos.



Hoy, 30 de diciembre, constato que las higueras del canal, todas bravías, estan listas de higos. 4km así. Nada.





Pero cuando llego a la del transfomador me encuentro esto:



Buena pinta para que sean mamas. ¿Habra blastophagas? A continuación abro uno de los siconos. Con la cámara del móvil puedo ampliar la imagen 1X10. Y la verdad, no entiendo lo que estoy viendo, aunque tal vez algunas cosas...por ejemplo, parece que todas las flores son femeninas, lo que correspondería a una "mama". Si recordamos el tamaño de las flores de un higo normal, cuando lo abrimos, podemos deducir que estas flores son brevistilas. Por otro lado, el aspecto del sicono abierto recuerda el que mostraba "Jardin Mundani" en fotos de mamas llenitas de larvas, según él, en su trabajo "mamas, prohigos y mamonas". Alli también se veían pelotillas negras de las que se decían ser agallas (flor con su larva dentro) . Y, bien o mal, hasta aqui puedo llegar. No he sido capaz de apreciar larva alguna. Lo suyo sería disponer de una lupa binocular, pero el presupuesto no llega para eso; me conformaré con un cuentahilos que voy a encargar. No pasa nada, si las hay, las veré. Paso por alli una vez cada mes, si bien, a partir de mediados de febrero me daré un voltio cada semana en busca de la puñetera avispilla. He aquí los siconos:









Difícil, pero entretenido el tema éste de las simbiontes, oye.

 

Totalmente de acuerdo albermb. Como bien dices en un parrafo, yo utilizo el metodo de injerto para asegurar la variedad y por comodidad. No quiero decir que no controle el esquejado es solo que confio mas y me quita menos tiempo. Pero sin duda a la larga creo que el esqueje es mas positivo.

Saludos

 

Aquí dejo un poco más de teoría para que el comienzo os pille estudiando… ¡¡¡¡feliz año nuevo!!!!.

En lo que coloquialmente se define como "tierra normal" (que para nosotros sería la tierra que encontramos en el horizonte A de nuestro campo), la edafología establece una serie de divisiones: 1. en función de la cantidad de materia orgánica y el proceso de transformación que esta presente; 2. según la cantidad de carbonatos activos; 3. por el pH; 4. en función de la textura...; el problema es que, a nivel práctico, lo que encontramos en nuestra finca no está tan separado como lo cuenta la teoría: lo vemos todo a la vez y actuando en conjunto. Y es que, además de estudiar por separados los 4 puntos anteriores, también se estudian por separado todos los horizontes presentes en el perfil del suelo...



- La textura del suelo
condicionada por los distintos tamaños de las partículas que componen nuestro suelo (se diferencian arcillas: partículas menores de 0,002mm, limos: hasta 0,05mm y arenas: hasta 2mm; el resto de materiales más gruesos, aunque también condicionan la estructura del suelo, para simplificar, no se tienen en cuenta al definir la textura: por eso, para hacer el estudio práctico, se tamiza primero la muestra del suelo... para retirarlos).
Hay muchas alternativas para determinar, de forma aproximada, la textura de un suelo; a mí, personalmente, después de tamizar para eliminar las partes más gordas, me gusta el método que consiste en hacer una marca de 10cm de alto en una botella de plástico, llenar un poco más con la muestra (la tierra siempre baja un poco al colocarse los materiales después de disolver y decantar), llenar con agua y agitar para que se disuelva todo (hay que disolver bien las arcillas por lo que es necesario batuquear bastante; si no se disuelve todo completamente, las arcillas se depositan en el fondo y no vale de nada todo el ejercicio).
Después de esperar a que el agua se quede quieta, comenzamos a contar: a los dos minutos se forma la capa de arena (se hace una marca en la botella), a los 40 minutos la capa de limo (y se marca en la botella), en unas 2 horas la capa de arcilla debería quedar muy próxima a la marca de los 10cm (si hay arcillas muy finas el agua se mantendra turbia durante más rato) y, en la superficie del agua, pueden flotar algunos fragmentos de materia orgánica (la cantidad la estimamos a ojo fuera del porcentaje anterior).
Al medir la altura que alcanza la arena, el limo y la arcilla, podemos calcular la proporción aproximada de cada uno; aunque, con los tiempos de decantación que he puesto, seguramente estemos sobre-estimando la capa intermedia (la que correspondería con el limo).

Los suelos que presentan valores intermedios en cuanto a su estructura general (arcilla/limo/arena), dan como resultado terrenos con características físicas y químicas más equilibradas (no se encharcan, tampoco son excesivamente permeables, poseen una buena distribución de nutrientes, no se compactan…) y, en este tipo de suelos, la productividad se mantiene elevada sin necesidad de mucha intervención por nuestra parte. Teniendo esto en cuenta, la capa intermedia de la botella sería la parte de nuestro suelo que corresponde con el trozo de la muestra que presenta mejores condiciones para el cultivo. Eso no quiere decir que si este porcentaje es bajo, nuestro suelo sea malo… tan solo tendremos que aprender cómo poder relacionarnos correctamente con él y aprovechar todo lo que puede dar de sí.

- El pH del suelo
podemos aprovechar el agua después de comprobar la textura de la muestra del suelo, metiendo un trozo de papel de tornasol para obtener un valor aproximado (por internet es fácil comprar un taco con muchas tiras por menos de 1€; al fin y al cabo solo buscamos un valor aproximado).


En este caso, los problemas pueden aparecer en la disponibilidad de los nutrientes, cuando tenemos valores muy extremos de acidez o de basicidad.



Suelos ácidos pueden desencadenar carencias de Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno, Boro… y es conveniente tenerlo presente para aportar un extra con el abonado o intentar subir algo el pH para que estos elementos pasen a estar más disponibles (por ejemplo añadiendo caliza molida; pero también hay que tener cuidado con las enmiendas que introducimos pues podemos estropear mucho… por ejemplo la arcilla reacciona con la cal viva y deja el terreno duro/compacto perfectamente preparado para construir en él pero totalmente inservible si queremos cultivar).
Por el contrario, abunda el Hierro, el Manganeso o el Zinc... incluso pueden llegar a producir toxicidad por el exceso de disponibilidad; también tarda más en descomponerse la materia orgánica.

Suelos básicos, en ellos puede escasear el Hierro, el Manganeso, el Zinc, el Cobre o el Boro y hay plantas muy sensibles a estas carencias, como el Naranjo o el Hibisco, cuyas hojas se volveran amarillas o darán pocas flores (cuando se baja el pH, se liberan los nutrientes insolubilizados y vuelven a estar disponibles para la planta; en este caso se suele usar azufre en polvo porque es barato para tratar grandes extensiones… abonar con estiercol o usar abonos como el sulfato de amonio o el nitrato de amonio que también acidifican).
Además, en los suelos muy básicos, se producen procesos de insolubilización del fósforo o del potasio y habrá que tenerlo en cuenta para añadir más con el abonado (en suelo neutro o ácido no ocurren estos procesos químicos de insolubilización).

- Cantidad de caliza activa
Los carbonatos son imprescindible para aportar estabilidad al suelo y son uno de los componente que más condiciona la estructura de un suelo (lo vuelve más estable y agregado; de hecho, cuando hay precipitaciones muy abundantes, los carbonatos son lixiviados a los horizontes más profundos... los suelos se vuelven más ácidos y, al carecer de la estabilidad que aporta la caliza, se propicia el desarrollo de un suelo con peor consistencia general).
Sin embargo, los carbonatos en el suelo, también pueden reducir el rendimiento del cultivo al limitar la respuesta de las plantas frente al abonado; muchas veces las deficiencias de hierro, zinc, fósforo o nitrógeno pueden explicarse con la presencia excesiva de carbonatos (a veces las plantas presentan un desarrollo inicial normal pero, cuando sus raíces llegan a una cierta profundidad dónde se presentan acumulaciones de carbonato su desarrollo decae y pueden llegar a morir por eso es importante estudiar su presencia en todos los horizontes del perfil edáfico; sobre todo es importante cuando se trata de suelos cuya roca madre de partida es de caliza).

- Cantidad de Materia orgánica
Además de la que se acumula en la parte superior del horizonte A, cualquier tipo de suelo, ya contienen una cierta cantidad de materia orgánica integrada en su estructura; pero menos en algunas excepciones, la materia orgánica acumulada no suele ser suficiente para soportar un cultivo sostenido en el tiempo y por eso siempre se necesita realizar un aporte periódico de abonado orgánico.
El aporte regular de materia orgánica se traducirá en una mejora de las capacidades del suelo aumentando la calidad y el rendimiento de las cosechas.
La presencia de materia orgánica mejora la capacidad de intercambio catiónico del suelo (su capacidad para retener e aportar nutrientes a las plantas), evita la degradación del pH del suelo favoreciendo que se mantenga en valores más neutros, evita la disgregación de las partículas de suelo y disminuye su erosión, incrementa la humedad disponible para el cultivos (tanto en cantidad como a lo largo del tiempo) y mejora el drenaje de los excesos, reduce las fluctuaciones de la temperatura en el suelo, mejora la vida microbiológica e incrementa la biodiversidad.


Pero, para no seguir liándome con este tema tan general, mejor retomo otra vez el tema de los sustrato para favorecer el enraizado y así lo amplío un poco; pero resaltando que lo importante es aprender a usar un tipo de sustrato (no es necesario saber enraizar en cualquier sitio).
Como resumen rápido: en el aporte anterior trate de resaltar la idea de que, para favorecer el enraizado, se prefieren texturas muy porosas (para que haya mucho oxígeno presente); que las partículas finas tienden a compactarse y a retener más humedad en estado líquido (para el enraizado se prefiere potenciar la presencia de vapor de agua); que hay que tener cuidado con la presencia de agua líquida y con el uso de sustratos encharcados porque, al menos en el caso de la higuera, si no hay suficiente oxígeno pueden llegar a pudrir la madera del esqueje (hay otras plantas que soportan mejor una alta humedad líquida como por ejemplo los rosales).

-Usar polímeros de hidrogel para enraizar
De forma general mejoran las características del suelo: retención y disponibilidad del agua, aireación y descompactación. Y se pueden usar solos o mezclados con otros sustratos. Hay que tener en cuenta que van cediendo la humedad en forma de vapor de agua (el agua líquida queda retenida en su estructura).
En el caso de los esquejes de higuera (como tiene alta tolerancia a la salinidad) se puede usar el hidrogel que rellena los pañales (son cristales de poliacrilato de sodio). Aunque no funcionan también como el hidrogel que venden como agua sólida que es el poliacrilato de potásio y puede ser reutilizado muchas más veces.
Además, en el agua que usemos para hidratar el gel, podemos añadir algo de hormonas enraizantes, aminoácidos, un poco de nitrógeno, sodio y potásio para favorecer el desarrollo de las raíces.

-Limo
De color oscuro por la cantidad de materia orgánica que acumula, se parece a la arcilla en que es moldeable y pegajoso aunque, cuando se seca se vuelve quebradizo y queda como polvo (la arcilla seca queda firme y compacta).
Muy fértil porque la materia orgánica que posee tiene un ritmo elevado de descomposición. Como consecuencia de esto se genera una gran cantidad de nutrientes y, por las características de los suelos limosos, estos nutrientes quedan retenidos durante mucho tiempo (más tiempo para estar disponibles para la planta).
Los suelos limosos son muy fáciles de trabajar y cultivar. Y como drenan bien pueden ser usados para enraizar sin ningún problema porque mantienen una alta oxigenación (siempre que lo mantengamos húmedos pero sin saturar de agua; cuando se secan se vuelven excesivamente rígidos y de difícil cultivo).

La tierra albariza sería un caso particular de limo; y por lo que he podido ver en internet su componente principal sería la tierra de diatomeas (que también entraría en la clasificación de los limos).

Rafa BNK, yo no rasparía el esqueje y te cuento; el año pasado también estuve adaptando el método del enraizado en fibra de coco para poder desentenderme: resultado la fibra de coco quedó mezclada con otros sustratos y retenía demasiada humedad... los esquejes no reaccionaron como esperaba. Cuando "raspamos" estamos realizando una herida en la corteza y tenemos que dar tiempo para que cicatrice correctamente
jsacadura ya avisaba que la fibra de coco debe ir con muy poca humedad precisamente para dar tiempo a que se forme el callo de cicatrización; si ponemos ese esqueje en un ambiente excesivamente húmedo, al tener la corteza dañada, corremos el riesgo de que comience a pudrir y que se estropee antes de que llegue a formar raíces. De todas formas como has enterrado un montón no creo que tengas problemas



Además, si tenemos en cuenta que tu sustrato drena perfectamente, yo tampoco apelmazaría la tierra del hoyo: se enraiza mejor en tierra suelta (que no tengan que trabajar las nuevas raíces para desarrollar) y ya se compactará la tierra ella sola con el riego (solo es necesario ir rellenando).
Y, cambiando de tema, yo aprovecharía parte de la tierra del fondo del hoyo como tierra de diatomeas (solo tienes que dejarla secar y sirve como insecticida).

 

Albermb me quito el sombrero... me has dejado anonadado. Que nivel...

Gracias.

 

FELIZ 2021 . Albermb,dar gracias es poco por tus consejos y el curro que te lleva,de todas maneras GRACIAS .Hay muchas maneras de enraizar......y todas funcionan???? . El mejor para mi es el coco con el problema de tener que transplantar a corto plazo.El metodo del flip pop en cualquiera de sus variantes,bolsa o vaso transparente,da seguridad y despreocupa en el momento que se observan las raices......pero necesita un transplante a corto plazo....muchas veces este paso es una muerte segura.

 

ya sabeis que lo mio no es el escribir ,ni la informaica. Este año ,fisgando ,que se me da de coj.....encontre un metodo que llaman UNIFICADO. Es una pesadilla de una persona de esas que le da por pensar.Es laborioso .Este año lo intentare en cachis transparentes para retrasar el transplante. Lo intento esplicar brevemente y le dejo a mi paisano y demas tecnicos que se lo curren con enlaces y direcciones a FOURFIGS. Se trata de con tubos ir haciendo capas concentricas de los sustratos que nosotros prefiramos , en el centro quedaria el esqueje con lo que nos guste ;perlita,coco ,mezcla......y el esterior turba para conseguir ese cepellon compacto para transplantar.....ya me duele el dedo ,no me cojais cariño por poneros tarea.....asi dejais tranquilo el turron

 

A veces puede parece que hay cosas que nos reservamos los que hemos estudiado algo sobre ellas; pero es que la mayor parte de lo que he puesto, cuando has cursado algunas asignaturas sobre edafología, estas tan acostumbrado de verlo por todos sitios que ya ni le das la importancia que tiene.
La verdad es que si os sirve, las gracias las lleváis incluidas vosotros mismos, si no hubieseis comentado en el aporte anterior yo ni siquiera me hubiese tomado la molestia. Además, a mi también me viene bien recordar todas estas cosas.
Y, aunque lo que he puesto me parece que es muy básico, también es cierto que es "básico" entenderlo bien (vamos que si no entiendes esos conceptos seguramente te vas ha liar cuando te metas algo más y te aseguro que tenéis tema para meteros un rato).

Más que un exceso de curro lo que cuesta es redactarlo y que no quede excesivamente liado porque, muchas veces, estas cosas se recuerdan todas un poco a mogollón. Además, cuándo sabes un poco por encima lo que tienes que buscar, es mucho más fácil apoyarte en internet no solo para encontrar lo que te interesa y evitar liarlo todo, sino también para descartar lo que está liado o directamente está mal explicado.

La verdad es que todos los sustratos para enraizar funcionan si sabes cómo usarlos o para qué plantas puedes emplearlos; yo no he probado todo lo que he puesto por poner un ejemplo de lo que me queda pendiente... se me ha creado la necesidad de probar el "agua sólida", seguramente lo intentaré solo con la poliacrilamida y mezclada con fibra de coco seca para ver si permite que el sustrato mantenga más estable la temperatura (supongo que la fibra de coco no se liará a absorber todo el agua que pueda pero esto ya lo comprobaré cuando los junte). Pero esto es como todo "los experimentos con gaseosa" o, en este caso, intentaré enraizar parte de los esquejes que me he comprometido a mandar (si enraízan los mando con raíz, si se estropean ya cortaré más para mandar que estos los tengo a mano; de los que no tengo el repuesto tan disponible es de los esquejes que recibo).

La verdad es que la fibra de coco me parece genial pero, no está de más hidratar antes los esquejes durante un día para que vayan con reservas a la cama de coco.
El problema que he visto con el coco es el de pasarte de humedad, o que si lo usas excesivamente seco, cuando mantienes los esquejes en él demasiado tiempo se generan raíces pero muy deshidratadas y quebradizas (tienen un precioso aspecto blanquecino que debería erizarnos los pelos del brazo porque vamos a necesitar tener mucho más cuidado con ellas). También puedes sacar los esquejes solo cuando están iniciando el proceso de enraizado y pasarlos a otro medio pero, en este caso, creo que lo más importante es tratar de mantener una temperatura similar en la fibra de coco y en el sustrato final para que no noten el cambio.

En fin que como ya he comentado antes, podemos usar cualquier sustrato pero tenemos que aprender a usarlo bien.

 

/15744-index-of-frequently-referenced-topicshttps://www.ourfigs.com/forum/figs-home

 

Hola , hoy he mirado los esquejes q puse , unos q puse en septiembre y les dio sol y calor han movido raíces , los q puse medio mes más tarde o así aunque siguio haciendo sol , pero no tanto calor no han movido nada , he sacado algún esqueje y no tenía ninguna raiz , para mi zona con humedad en septiembre con calor y aún en zona de sol salen las raíces y eso q llevo adelantado , saludos

 

El cuentahílos.

Ayer lo compré. Trae esta herramienta varias cosas buenas: dos lentes, una 10X y otra 30X, apenas distorsiona la luz, tiene una lámpara led alimentada por tres baterías para alumbrar el objeto a observar, buena base de apoyo, es una marca alemana y, sin embargo, su precio es hasta 50% inferior al de un cuentahílos estándar de 10 aumentos.



Hoy lo he probado sobre un pequeño sicono de una cultivada, ya paralizado por el invierno, de tamaño similar al de una moneda de 5 centimos.



Flor longistila que, por su tamaño, se encontraría hipotéticamente en el estado de "momento óptimo para la fecundación". (Se aprecia en la siguiente foto que su longitud es aproximadamente 4 mm.)



Le metemos la lente de 10X y vemos esto:



Pero podemos aumentar más si a la cámara redmi note 9 pro le metemos el zum x10; tenemos asi una imagen ampliada 100 veces (10 por 10)



Tambien podemos meterle la lupa de 30x y tenemos esto:



y ¿que veríamos si a esta lupa de 30x le metemos el zum de 10x de la cámara?, pues tendríamos una imagen con 300 aumentos (30 por 10) y veriamos lo siguiente:







Pues ahí vemos unos cuerpos con forma elipsoide que son los ovarios de algunas flores.

¿Y para que serviría esto?

Pues nos serviría, en el caso de que el ovario hubiese "agallao", para verle antes de nacer los cojoncillos al bicho que hubiera dentro y poder confirmar con seguridad que se trata de un blastóphago desos.

Un saludo colegas.