Poda atlántica 1 (Guyott)

Hola.

A ver si en los próximos días voy subiendo una especie de tutorial sobre poda en vid, adaptado al clima atlántico que tenemos.

Mi idea inicial es explicaros como YO podo en dos sistemas, guyot y (pulgar y vara) y cordón Royat (cordón). Si la cosa se tercia intento también explicaros temas de formación con unas cepas de 2º año que tengo que atacar en estos días, si el tiempo lo permite.


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Lo primero sería explicar algo el "equipo":


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1.- carretillo para llevar todo
2.- guantes gruesecillos (frío), que no pasen humedad (frío) y para manipular las varas. Lo más cómodos posible, ya que tendremos que ir atando y necesitamos cierta movilidad en los dedos.
3- tijera de podar larga (podadera). Es fundamental en viña, ya que hay varas gordas y necesitamos rapidez y no herniarnos con una tijera pequeña.
4.- tijera de podar pequeña, pero muy buena
5.- gomas ancla, aunque casi no las he empleado este año

Y otras cosas que iré contando.

MANTENIMIENTO TIJERAS

Aunque no subo fotos de esto, por lo trivial que parece, lo primero es señalar varias cosas sobre las tijeras.
-No ahorrar en calidad de tijeras, nada de chinos: buscarlas caras, no las de los chinos ni gardens. Yo empleo Felco (las rojas que se ven en la foto)
-Vuestras tijeras de vuestra viña son eso: vuestras tijeras (no se prestan) y son de vuestra viña (no salen bajo ningún precepto de vuestra viña), ni tan siquiera llevándolas vosotros. Es decir, si vais a podar a otro sitio, pues lleváis otras tijeras (yo tengo unas específicas en el coche para estos menesteres), pero nunca metáis vuestra tijera en otra finca ni la tijera de otro en la vuestra. Es una medida básica y conveniente para no "importar" enfermedades de madera.
-Limpiar las tijeras con asiduidad. En este caso yo empleo alcohol que llevo en un spray pequeño, rociando la herramienta de vez en cuando y SIEMPRE que cambiáis de variedad.
-Afilar: de manera correcta, tijeras bien afiladas y cortantes
-Engrasar: con su aceite para que la cosa sea operativa.

PODA "ATLÁNTICA"

Y esto ¿qué es?
Pues la poda de vid hay que adaptarla a cada territorio y a cada variedad de uva, por lo que cosas que nosotros haremos les parecerán raras a gente de otras zonas, incluso relativamente cercanas.
Nuestras características serán:
-Viña en espaldera, con plantas separadas en torno a 1 metro en calles de 3 metros, poda a guyot (ya diremos por qué)
-Nuestro clima permite crecimientos muy vigorosos: la espaldera llega a cubrirse en unos 2.50 metros de altura, con dos despuntes

GUYOT frente a CORDÓN.

La elección de uno u otro sistema (hay más), no es trivial. Cada variedad en cada clima se adapta mejor a uno u otro sistema. En general el guyot se suele emplear en variedades cuyas primeras yemas tienen fertilidad menor, por ejemplo, albariño y blanco lexítimo. Precisamente las primeras yemas en este sistema son las que se dejan para el año que viene, por lo que la carga de vino no se merma. Si las podáramos en cordón pues un par de tocones tendrían poca carga (ya veremos todo esto).

De entrada la poda en Guyot es más especializada y necesita una formación específica, por lo que la tendencia en grandes viñas es ir a cordón donde, explicando 4 cosas, poda un tonto a toda velocidad.

A modo de resumen excesivo digamos que el guyot consiste básicamente es cortar toda la madera que ha producido este año salvo un par de varas (pulgar y vara). La planta cambia casi completamente cada año, mientras que el cordón, mantenemos una estructura muy estable a lo largo de los años en la que dejamos unos tocones.

Es incluso normal que, a lo largo de la vida de la viña, se mezclen ambos sistemas o que se cambie de uno a otro.


(continuará)

 

Creo que usamos las mismas tijeras de podar...

Como siempre, estaré muy atento a tus tutoriales.

Saludos

 

CAPÍTULO 2. LOS PRINCIPIOS DE LA PODA GUYOT

Antes de nada una aclaración importante. Las uvas se dan siempre en varas del año, no en varas de otros años. ¿Esto qué quiere decir?, pues que de ninguna vara que veáis ahora en invierno nacerá una sola uva. Dicho de otra manera, de la madera que veis ahora tendrán que nacer nuevas varas (en viña todo es yema de madera), y es de estas varas de donde nacerán las uvas, normalmente en la segunda o tercera yema.

Otro aspecto a señalar es que se suele decir que, frente a una misma planta, dos podadores experimentados la podan diferente, lo cual puede ser cierto. Normalmente ambas podas estarán bien si se mantienen unos principios básicos.

Recordad que decíamos que la poda debe adaptarse al lugar y a la variedad, sobre todo en cuanto a carga (número de yemas) que se dejan.

Como veréis manejaremos muchas variables y todas ellas de forma simultánea, lo que puede parecer complejo. Tenemos que tener estas ideas clara para tomar las decisiones sobre la marcha y casi sin pensar.

En este caso iremos a una poda guyot simple. Es objetivo es dejar un pulgar y una vara (los listos os daréis inmediatamente cuenta que es por esto por lo que se llama pulgar y vara).


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Se deja una vara, de donde saldrán los sarmientos que darán uvas. El pulgar quedará detrás, con dos yemas, que serán las que generen el pulgar y vara del año que viene. Cada año se elimina totalmente la vara y se renueva el pulgar.

Esto es lo que veis en los libros, pero claro, una cosa es un libro y otra estar frente a una planta, que siempre es distinta al libro y que es única respecto a sus vecinas, por lo que las dudas suelen ser importantes al principio.

Otra aclaración: Es muy distinto el hacer una poda a nivel aficionado y propio que una a nivel profesional. En una poda para nosotros pues nos llevará el tiempo que lleve, iremos con la lentitud necesaria, haremos las singularidades que estimemos oportuno, etc. En una poda profesional eso no es posible: se impone la rapidez y la uniformidad.

También tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro trabajo en la viña. Me explico, yo voy a podar, pero cada semana voy visitar la viña, por lo que hay trabajos que puedo ir dilatando en el tiempo. Por ejemplo, yo voy a podar algo largo, con la idea de que, vi viene alguna helada tardía y me quema alguna yema, pues que quede carga. Cuando vayan naciendo ya iré yo eliminando la carga que vea sobrante. Pero claro, si no voy a volver a la viña hasta dentro de 2 meses, pues tengo que rematar ahora la poda y llevar las plantas a su carga estricta y rematar todo el trabajo.

En todo trabajo de poda en viña tenemos que tener la perspectiva de futuro. Es decir, que yemas van a dar uvas este año y para donde irán y que yemas preveo yo reservar para la poda del año que viene.

Volviendo ya a nuestra poda guyot, en una planta teórica. Mirar de nuevo la figura anterior, que he pintarrajeado un poco (de izquierda a derecha), he señalado los sucesivos pulgares (p) y varas (v). A la izquierda (1) estaría una planta inicial en formación la que hemos doblado y atado en su alambre e un primer invierno. De esa planta (2), nacerán varas de las que saldrá vino entre el primer y segundo alambre, y en este segundo invierno se cortan todas las varas que dieron vino menos la más a la derecha, que he pintado en rojo. Esta vara se doblará para formar la vara de este año y la primera yema se dejará a dos yemas para el pulgar y vara del año que viene.


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En el 3 estaría el resultado para el siguiente año, de la vara han nacido todos los sarmientos que nos han dado uvas, y que podaremos dejando únicamente el pulgar del año pasado. En este pulgar habrá dos sarmientos, uno para la vara y otro para el pulgar del año que viene.

Ese será el proceso que seguiremos todos los años.

Una cosa importante, fijaros que el nudo con el pulgar y vara está por debajo del primer cordón. Esto es básico, debemos intentar a toda costa que la zona de poda no supere el cordón, sino liaremos todo el sistema.

Así la cosa parece muy fácil, pero claro, las varas que nacerán no todas tendrán el vigor suficiente para convertirse en varas de vino del año que viene, o no estarán lo bien orientadas que queremos. Por eso, al final, cada planta es distinta y tendremos que buscarnos la vida.

Pues esta es la teoría, ahora a aplicarla a plantas reales.

 

CAPITULO 3. UNA PRIMERA PLANTA

Pues vamos a meterle mano a una planta inicial de blanco lexítimo. He numerado todas las varas para irnos refiriendo a ellas.


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La vara 0 es el pie vertical, tutorado, que no tocaremos nunca.
La vara 1 es la poda del año pasado (vara), que es la que ha dado origen al resto de sarmientos de donde ha salido vino (3).
La 2 es el pulgar, que se no ve mucho. De ese pulgar han nacido las varas (4) que son las que emplearemos para hacer el pulgar y vara de este año.

Recordad que de ninguna de estas varas que veis nacerá nada de vino, es de las yemas de estas varas de donde nacerán los sarmientos que darán vino.
Fijaros que la vara 1 ha sido curvada. Esto es importante, ya veremos más cosas del curvado, pero este curvado induce a la brotación de yemas.
Ves que la planta no está del todo bien formada: el pulgar (2) está demasiado cerca del cable inferior, debería estar algo más abajo, como la planta que está a la derecha de ésta. Pero es lo que hay. si nos nace una vara por ahí abajo pues habrá que intentar bajar el nudo. Pero vayamos a la poda.

Son plantas de 4º año, es decir, el año pasado dieron su primera producción “seria” y su primera formación “seria” cuando fue posible, en este año deberían quedar definitivamente formadas. Ya hablaremos de la formación.
Sobre la planta hemos hecho una prepoda general, en la que hemos eliminado todo aquello que claramente no nos vale, dejando largas aquellas varas “dudosas” sobre las que entraremos más en detalle. Esta técnica suele ser habitual ya que una de las labores más tediosas es resmarañar todos los sarmientos de los cables. Así es normal que esta labor de desbroce previo se realice, incluso por personal no especializado. He numerado todas las varas para aclararnos.


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(foto 1)


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(foto 2)

Foto 1 y 2. La vara “gorda” del año pasado que dio vino la hemos cortado ya (1). Hemos dejado por ahora 4 varas más para ir formando nuestro guyot. Está claro que de estas 4 nos tenemos que quedar con dos (pulgar y vara), por lo que tenemos que descartar 2.

Algo que no hemos dicho y que conviene tener claro. No sólo debemos mirar la situación concreta de la vara, sino también su calibre y sanidad. No podemos pretender convertir en vara una ramita delgada o con síntomas de enfermedad de madera. Pensad siempre como en hidráulica, que es lo que es una rama: de una rama gorda nacerán otras más delgadas, nunca nacerán una vara gorda de una ramita fina. En este caso nos puede servir de referencia el tubo de riego (16 mm), o sea, varas en torno a 1 cm más o menos. Cualquiera de las 4 nos valdría en principio.

El pulgar va a ser sencillo, nuestra planta va a ir para la derecha, porque así está establecido en la plantación, por lo que el pulgar SIEMPRE tiene que ser la última vara, en este caso la 5, que ya hemos podado a 2 yemas.

Otro aspecto que llamará la atención, fijaros que podo justo por encima de la siguiente yema que no me interesa. Es decir, para podar a dos yemas corto encima de la tercera ¿por qué? Podría cortar tranquilamente por encima de la segunda yema, pero cortando sobre la tercera, ésta no va a nacer, o lo va a hacer de manera muy débil, que quitaré con el dedo si esto ocurre, pero ese tramo de vara por encima de la yema que quiero va a estar vivo y no a secar, con lo que garantizamos una sanidad mejor. Esto es una singularidad de poda de viña, que sería muy equivocada en otros frutales.


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(foto 3)


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(foto 4)

La vara 2 me valdría, pero está casi a ras del cable y yo quiero arquear algo la vara, con lo que me quedan la 3 y la 4. La 3 nace muy arriba, por lo que elijo la 4.

Cosa importante, antes de cortar primero voy a doblar y atar la vara que he elegido (4). Algunas veces puede romper y entonces nos quedaríamos sin vara. Por ejemplo, si al doblar y atar la 4 me rompe, aún puedo ir a la 2.

En fotos y sin ver las dos manos es complicado pero vamos doblando y retorciendo la vara desde su entronque con la planta, agarrándola fuertemente con ambas manos hay que cruja, así vamos moviendo las manos hacia la punta de la vara y la vamos doblando hacia abajo y retorciendo hasta que deje de crujir. Estos crujidos son importantes, rompen vasos y fomentarán la brotación, funcionan como incisiones. La vid aguanta bastante este doblado, por lo que es importante perderle miedo y controlar hasta donde podemos llegar. Sin tener práctica lo mejor es cortar una vara que claramente no va a valer y entrenar con ella a ver hasta dónde llega sin romper. Aun así alguna os romperá. Para esto también es importante que las varas estén bien agostadas (fijaros el bonito tono marrón), si la vara estuviera verde rompería con facilidad y no valdría como formación para el año que viene.


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(foto 5)


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(foto 6)

Vamos ahora a la foto 5 y 6. La cepa que vemos es la siguiente, olvidaros de ella, nuestra vara es la 4 y la planta que estamos podando quedaría a la izquierda. Hemos doblado nuestra vara que hemos elegido (4) y la atamos firmemente en el extremo. Hablaremos del atado, pero yo, en el extremo, empleo goma, que permite fuerte atado sencillo y elástico. Ya veremos que después emplearemos otros métodos. Ahora lo que quiero es sujetar la vara para seguir con el resto de la poda.


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(foto 7)


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(foto

Volvamos a nuestra planta (foto 7-, después de atar la vara 4. Pues ahora a cortar, eliminamos 2 y 3 y nos queda la planta en su situación definitiva, con su vara (4) y pulgar (5). Las dos yemas que nazcan del 5 serán de donde saldrá el pulgar y vara del año que viene.


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(foto 9)


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(foto 10)

Por último atamos todo bien. Para el resto yo empleo bimbios, planta tradicional empleada para estos menesteres: se reproduce muy fácil por esqueje y se suelen plantar en los cierres de las fincas, se dobla fácil, muy flexible, dura un año (justo lo que queremos) y el ecológico y quedan monas. Evidentemente en sistemas profesionales se tiende a ir a máquinas de atar, que consiguen rendimientos más elevados. Ojo con una cosa. En sistema guyot se puede emplear alambre para el atado de la vara, ya que la voy eliminar el año que viene, pero ojo, no valdría alambre para sistemas en corcón, con varas definitivas.

 

Muchas gracias por compartir tan buena información Santi, no he leido todo, pero estoy en ello, voy a cenar jeje, un abrazo.

 

CAPÍTULO 4. UN SEGUNDO EJEMPLO GUYOT.

Pues vamos con otra planta, para insistir más en el proceso.


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(foto 1)


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(foto 2)

Pues venga. En la foto 1 vemos la planta. Al igual que antes ya hemos suprimido con anterioridad la vara del año pasado fuera de los puntos conflictivos de la planta para adelantar trabajo. Hemos dejado 5 sarmientos para decidir. Así, a bote pronto (la planta sigue yendo para la derecha), espero que estemos de acuerdo que la vara tiene que ser una de las 1, 2 o 3, y el pulgar debe estar entre la 4 y 5. Fijaros que el nudo está por debajo del cable, por lo que la planta ya está bien formada. Fijaros que la rama 3 está muy arriba, y la 1 le pasa algo parecido, por lo que parece lógico quedarnos con la 2 como vara. En la foto 2 eliminado la 1 y 3. Recordar que antes deberíamos de haber atado la 2, pero está bastante tendida y ya he hecho yo sus dobleces, respondiendo la vara de sobra.

Vamos ahora por el pulgar, que estará entre la rama 4 y 5. La 4 es más delgada que la 5 y se sale un poco de la espaldera, así que elijo la 5 como pulgar.


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(foto 3)


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(foto 4)

Pues vamos a la foto 3, ya hemos atado la vara (2) y hemos llevado la vara 5 a sus dos yemas.

Sólo falta atar bien (foto 4), y en la foto 5 vemos la planta acabada.


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(foto 5)

 

EXAMEN GUYOT -1

Pues antes de seguir con el cordón debeis demostrar que sabeis podar a guyot.

Primera planta:


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He numerado los sarmientos de esta cepa. A ver, hay que explicar por donde se corta, cual será la vara y cual el pulgar, razonando un poco el tema.....
Venga

 

Yo dejaria de pulgar la 1 que parece que esta pegada al alambre. De vara dejaria la 3, que sale ligeramente por debajo del alambre, y parece que hay que doblarla lo suyo para atarla. Y si esa se parte... Pues yo pondria la 4 quizas? Aunque queda muy rara saliendo por encima del alambre, y siendo del pulgar de año anterior, y no se doblaria mucho. O la 2, aunque haya que doblarla demasiado y sea algo delgada...
A ver que piensas profe!

 

concuerdo , de pulgar seria la 1 y de vara la 3 para seguir la forma que requiere, lo demas se elimina.

 

Yo quizás dejaría la vara 4 porque la veo menos riesgo de rotura al amarrarla, eso sí, se puede probar primero como bien nos has aconsejado a amarrar la 3, y si no rompe dejarla. Me parece bien dejar 1 para el pulgar, si no hubiesen estado ubicadas en el mismo lado de la parra, la 3 creo que hubiese sido un buen pulgar, siendo la 4 la vara, saludos.

A ver que nota nos pones profe.

 

Hola, yo también estoy de acuerdo la 1 para pulgar y la 3 para vara pero doblándola antes de cortar la 4 por si acaso se rompe, en ese caso no me quedaría más remedio que poner la 4 como vara.

 

De primeras descartaria las ramas 4 y 5

Entre la 1,2 y3 estaria mi eleccion ,dejaria la 1 para pulgar es la rama mas baja y la 3 para vara porque esta en buen sitio para doblar y tiene buen grosor.

 

Vara 1, por ser más baja. Pulgar 2.
Muchas gracias por tus lecciones.

 

Pulgar la 1 vara la 3, la 2 no valdria para vara porque creo ver la viña va orientada hacia la derecha desde la posicion que esta tomada la foto y estaria en la misma posicion/orientacion la vara y el pulgar

 

Bueno, bueno, gracias por atreveros. Bastante bien. Veamos como lo razonaría yo.
Primero digamos lo que dicen los viejos: dos podadores ante la misma planta podan distinto... Pues eso. La planta tiene algo de truco. Vamos a ponerla de nuevo para que sea más cómodo.

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Fijaros bien. Vereis que entre la vara 1 y 2 se ve el pulgar del año pasado. La rama "gorda" que veis, arqueada, fue la vara, de la que nace todo. Alguna observará que la vara del año pasado tiene pinta de no ser madera de un año, sino de dos o más años (fijaros en la piel). Esto es así porque esta planta pasa a ser ahora de 4 año, y el año pasado fué su primera temporada "casi" formada. Lo que se hizo fué arquear la rama ahora con piel a modo casi provisional (por eso el curvado se fué tan arriba). Fijaros que todas las ramas que he numerado son del año, o sea, que en prinpicio de cualquier de ellas nacerán ramas que darán vino.
Pero vayamos al grano.
Descartemos algunas.
-Rama 5 ( y siguientes): nunca, está muy arriba y perderíamos toda la superficie previa. Así que sería un error.
-Rama 4. de entrada no. Fijaros que está por encima del cable. Pero podría ser una solución si el resto de la planta no vale. Es fácil de arquear, pero el arqueado sería pequeño, con lo que forzaríamos poco la planta y seguramente la brotación sería desequilibrada. Yo la cortaría yá, ya que opciones mejores.
-Rama 3. Está bien situada y tiene un grosor muy bueno y vigoroso. Fijaros que esta rama el año pasado, cuando nació, debió ser cortada, ya que nace por debajo de la planta. Yo la dejé por si acaso. Es una buena candidata, pero no sería la rama natural. Alguno alguno de vosotros le coge miedo, sería fácil de doblar, sólo que hay que tener cuidado con las ramas que nacen por debajo: el punto de inserción es débil y es más fácil que rompa al doblar que, por ejemplo, doblar la 2. Esta propiedad la emplearemos precisamente en la poda a cordón: cuando queremos prolongar una vara, dejamos un yema por debajo y nunca por arriba, precisamente porque es más fácil de doblar.
-Rama 2. Sería la rama natural a dejar, la de libro.
-Rama 1. Es la más baja: NUNCA de vara, siempre de pulgar (si se puede). La vara nunca debe estar por debajo del pulgar, por eso nunca la 1 puede ser vara. En caso contrario el año que viene la planta se nos dispararía para arriba: recordad que es del pulgar de donde nacen las ramas del año que viene. Tenemos que mantenerlas lo más atrás que sea posible.

Entonces tendríamos dos alternativas. De entrada yo cortaría por encima de 3 todo. La primera sería (siempre dejando 1 como pulgar a dos yemas):

Solución a:

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O sea, como vara la 2. Debe doblar perfectamente, pero, por si acaso, la doblaríamos antes de cortar. Esta sería la poda "estandarizada" por el libro. ¿inconveniente?, pues que parece bastante menos vigorosa que la 3, con lo que nos surge la duda. Pero si fuera del mismo o parecido grosor que la 3 no habría duda.

Solución b:

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O sea, como vara la 3, teniendo cuidado al doblar, sujetando fuertemente con una mano el punto de insercción y doblando con la otra mano sucesivamente, de atrás a adelante la vara hasta que no oiga crujidos. Pero no debe de tener problema con el doblado, ya que es pequeño. Esta poda la justificaríamos con el vigor de esta vara, no tanto por su posición.

Cualquiera de las soluciones sería correcta, aunque la primera sería la más ortodoxa. Dicho de otra manera: en una poda profesional, dejarían la 2, pero nosotros seguramente dejaríamos a 3, ya que no "tenemos que correr". Realmente no quité la foto a la planta después de podada, seguramente elegí la b, pero no os lo puedo asegurar.

Pero bueno, en general bastante bien... Pero tenemos que poner otra... (Se admiten comentarios y derecho al pataleo)