Poda atlántica 2 (Cordón)

Pues una vez dominado el guyot (o pulgar y vara), que es el sistema más tradicional de poda en vino, vamos a sistemas más modernos, entre los que destaca el cordón. Realmente se denomina cordón Royat, pero se suele simplificar el nombre.

Primero hablaremos del cordón simple, después diremos algo del doble. Veamos la planta ideal:


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En la figura anterior lo que queremos queda claro: la planta se dobla sobre el cable de atado y se eligen las yemas que quedan por la parte superior, más o menos separadas unos 15 cm, dependiendo de la carga que queramos y de la variedad, ya que cada variedad tiene entrenudos de distinta longitud. Las yemas que quedan por abajo se eliminan sistemáticamente, con un matiz que haremos cuando contemos la formación.

De cada yema nacerán los correspondientes sarmientos que darán uvas y, para cada año sucesivo iremos podando a dos yemas, quedando lo que se denomina PULGAR o TOCÓN. Pues ya está, cada año tendremos que podar las varas del año a dos yemas, como el dibujo de arriba: sencillo, no necesita labores de atado específicas, ya que la parte que vemos de madera es permanente y está ya atada al cable. Debido a esta sencillez facilita enormemente la mecanización y la poda por personal poco formado.

Veremos en otro apartado el cordón doble, pero es igual, solo que con dos brazos, uno a la derecha y otro a la izquierda del tronco principal.


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(Foto 1)

En la foto 1 vemos una vista general de la zona a podar, plantas de Agudelo, donde ya se ha efectuado una prepoda, cortando todas las ramas por arriba, para ir al grano. Incluso esta labor de prepoda es más sencilla que en guyot, ya que en guyot debemos identificar aquellas ramas susceptibles de convertirse en vara, y aquí no, todas las ramas son iguales, lo que simplifica el trabajo. Así, en un poda profesional, se suelen montar cuadrillas de dos personas con tijera eléctrica, la que va delante hace la prepoda y la segunda (más especializada) va formando los pulgares, alcanzando ritmos de trabajos muy altos. Buscad en Youtube y ya veréis.


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(Foto 2)

Vamos a por una planta. He numerado algunas ramas de la planta (foto 2). Veis que de cada pulgar salen 1, 2 o 3 varas. De esas tres varas tendremos que dejar una y podarla a dos yemas –normalmente-, y así para cada pulgar.

Aunque sea algo pesado vamos a podar algunos pulgares, para ver el proceso y las diversas circunstancias que pueden surgir.


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(foto 3a)


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(foto 3b)


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(foto 3c)

En las fotos 3 vemos el primer pulgar. Con una P he marcado el pulgar que quedó del año pasado, del que han nacido las varas 1 y 2. Como criterio fundamental siempre intentaremos quedarnos con la vara más cercana al tronco (la más baja), salvo que esté enferma o algo así, en caso contrario cada año el pulgar estará más arriba, rompiendo la estructura de la planta. Quedaros con eso en la cabeza: el pulgar lo más pequeño posible, renovándolo siempre que surja la oportunidad.

Según lo anterior, parece claro quedarnos con la vara 2, ya que está más abajo y parece sana, pues cortamos por encima de 2 eliminado el pulgar del año pasado y la 1 (foto 3b). En la foto 3c podamos 2 a dos yemas (recordad que cortamos justo por encima de la tercera yema, de esta manera mantenemos vivo el entrenudo entre ambas yemas minimizando el riesgo que se nos enferme el pulgar.

Pues ya está, así para el resto de pulgares.

Antes de ver otro pulgar una cosa. Fijaros que si me fallan las yemas de un pulgar pues éste seca. En estos casos sólo podemos esperar a ver si nace alguna yema estipular en la zona y volver a formar el pulgar o tenemos que cortar la planta por debajo de dicho pulgar para formar de nuevo la estructura, con la pérdida de producción de 2 años mínimo. Por este motivo es frecuente podar algo más largo, dejando 3 o 4 yemas, por si hay alguna helada tardía o algún accidente que aborte alguna yema. Si la cosa va bien simplemente cortaríamos las yemas que nos sobren ya en primavera, viendo ya cuales están naciendo. Evidentemente lo anterior significa el doble de trabajo, por lo que no se suele hacer en plantaciones comerciales.

Seguimos en otro post, sino ésto queda muy largo. Ir mirando las fotos y explicaciones y veréis que es realmente fácil.

 

Está todo bien interesante Santi, me voy a currar, luego con más tiempo lo leeré en condiciones, saludos.

 

Este método ya lo sabia y lo aplico en mis parras de uva de mesa, con formación en parrilla, para sombra. (Sólo cuatro parras...) ¿Es importante la inclinación del corte en contra de la dirección de la yema?
A veces sale un Sarmiento de la base del pulgar, como de una yema medio escondida ¿se respeta ese Sarmiento cuando le da por crecer?

 

La inclinación del corte es indiferente. simplemente límpio, encima de la yema y que no apoce agua. Respecto al sarmiento que dices, me imagino que es justo lo que pasa en el siguiente tocón (ver última foto), y que nos tocará, espero, hoy por la noche. Como siempre dependerá, pero si es, por ejemplo, como el de la foto anterior, lo normal es aprovecharlo, ya que es justo la manera de renovar los pulgares.
Fijaros que con estas dos técnicas, más o menos está todo dicho sobre la poda en vid:a guyot es "poda larga" y cordón es "poda corta", que, en el fondo, es la poda tradicional en vaso de toda la vida, donde a la planta se le dejaban determinado número de brazos (tocones) en los que se dejaban uno dos pulgares, dependiendo el número de yemas de cada zona concreta.
Es decir, dominando estas dos técnicas dominais la poda en vid, quedando sólo los matices del sistema de formación concreto y de la carga que se deja en función de la situación y variedad.
Tengo dudas sobre si ampliar el curso a parras. Mañana podo unas y a ver como se ve el tema. El caso es que en parras se emplean estas dos técnicas, solo que con más libertad, ya que no estamos constreñidos por la espaldera. Pero las técnicas son idénticas (poda larga - poda corta; guyot - cordón)

 

Pues venga, a por otro pulgar:


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(foto 4a)

No liaros con los pulgares anterior y siguiente, abstraeros y miremos sólo al numerado. La P fue el pulgar del año pasado. Se ve perfectamente cómo se podó el año pasado (entre 1 y 2). Nacieron 3 ramas. Realmente nacieron más, pero se desyemaron para mantener estas 3, que ya dieron vino. Cualquiera de las tres, en principio, valdrían como pulgar, pero recordad que lo fundamental aquí, además de la sanidad y calidad de la vara, es la cercanía al tronco, con el fin de evitar que el pulgar se vaya yendo hacia arriba, que suele ser el error más común. Así descartaremos claramente la 2, al estar muy alta. Lo normal es mantener la 3, pero ha nacido la 1, lo cual nos permite renovar totalmente el cordón. Fijaros que, además, la 3 es muy horizontal y casi se nos echa encima del siguiente pulgar (derecha). Visto lo visto, yo me quedo con la 1: 2 yemas y el resto fuera. En las fotos 4b y 4c se materializa el tema, fijaros que bien ha quedado el pulgar.


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(foto 4b)


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(foto 4c)


Ya lo hemos dicho, pero, toda vara que nazca por debajo del tronco: fuera con ella.

 

En el Somontano las cepas las suben mas del suelo, unos 80 cm, de modo que se podan con el cuerpo erguido. Me imagino podando ese campo de tus fotos con la espalda siempre doblada.
Lo vuestro es la poda cordón-lumbar...

 

Aquí son algo más bajas... Piensa que necesitamos altura para la espaldera para ganar luz. Las plantas llegan a 2 y pico metros despuntando... Yo para podar voy con un banco que tengo en el carretillo.

 

Otro pulgar más, para insistir más en lo mismo (foto 5a).


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(foto 5a)

Pues vemos el pulgar del año pasado y dos varas, a 1 y la 2. No es una joya pero es lo que hay. El ideal es que hubiera nacido una yema debajo de 1, pero como no la hay, tendremos que quedarnos claramente con la 2, aunque se nos eche encima del siguiente. Parece verse entre 1 y 2 una yema, esperemos que nazca de ahí algo, o más abajo mejor y, si es así, cuidaremos esa yema para renovar para el año todo el pulgar. Aunque la 2 no sea una joya, nunca la 1, el pulgar se nos sube muy arriba.


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(foto 5b)

 

Para no aburrir pasamos al final de la planta. El año pasado (foto 6) dejamos una yema por abajo (vara 1). Pero ahora vemos que choca con la siguiente planta. Además la planta ya tiene sus 7 pulgares, por lo que cortaremos eso. Fijaros que si quisiéramos prolongar la planta, esta sería la vara a emplear. Por eso es importante que recordéis esto cuando forméis las plantas: para este menester siempre una yema por abajo y nunca por arriba. Imaginaros que tuviéramos que llevar la vara 2 o 3 a la horizontal.


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(foto 6)

El resto es inmediato: pulgar el 2 (más baja) y fuera con la 3. En la foto 7 vemos por donde cortamos y en la 8 vemos el conjunto de la planta ya podada y atada.


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(foto 7)


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(foto

Pues ya está, sólo queda el "examen"...

 

Santi, ¿para cuando la poda de parras? Estoy esperando impaciente, que son las que yo tengo. Gracias

 

buenos días santi

estoy intentando de formar mis cepas en este sistema a doble cordón, pero cuando sembré las cepas las puse muy juntas, y ahora me veo obligado a dejar en la mayoría de ellas solo tres pulgares por brazo o cordón, crees que servirá o son pocos pulgares

un saludo

 

Hola Santi,
muy interesante el paso a paso, es la primera vez que lo entiendo....bueno,cuando me ponga ya te contaré

 

Pasarmos a parras para la siguiente.

Respecto a lo de Maczacha. Depende... Si por cepa hay 6 pulgares, pues bueno, se suele dejar entre 6 y 8. si son 3 pulgares por cepa es que entonces sí que están muy juntos y te tendrías que replantear el arrancar la mitad. Otra alternativa es ir a sistemas en lira o similares, que aprovechan mejor el espacio, a costa de complicar tratamientos


A ver, que andamos liados....

Examen de Cordón. Facil y seguimos.



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Dejo la 3.

 

yo también dejaría la nº 3, la nº1 y la nº2 están muy carca del otro pulgar,