buenas compañeros. Tengo algunos injertos de este año ya crecidos y pretendía podarlos antes del invierno. Si podo ahora da tiempo al árbol a curar y cerrar la herida antes del invierno? Son fundamentalmente cerezos y algún melocotonero saludos!
bajo mi humilde opinion, en tu caso, esperaría hasta finales de febrero, primeros de marzo del proximo año. ahora ya no tiene mucho sentido hacerle ese primer corte. Slds
Yo estoy con el amigo Esparra, y te diré más, al ser pequeños, los podaría en octubre, al ser cortes pequeños cierran bien y evitas el peligro de dejar ramas largas que te pueden romper el injerto con los vientos del invierno, saludos.
Pues yo disiento de vuestras opiniones, pues al ser árboles en formación, lo que necesitamos es una brotación vigorosa hasta conseguir la estructura deseada, y podando ahora debilitamos al árbol de cara a quitarle reservas y vigor para la brotación del año que viene. Lo ideal es podar al inicio de brotación y durante la primavera hacer los pinzamientos necesarios para formar bien los árboles. Saludos
estoy con willyto. El arbol, tiene que tirar como un rayo en Marzo - Abril , con el primer corte hecho a la salida del invierno -entrada primavera. Hacer el corte ahora, en este caso concreto, diría que no ayuda nada .
Amigos foreros todos. Os dire lo k se hace en mi zona.Baix Segre. Cuando tenemos arboles injertados principalmente melocoton, pero los otros tanbien.Cuando el injerto tiene dos palmos de largo en primavera ,cortamos todas las puntas unos 6 dedos usando unas tijeras de dos manos,con cuchilla larga ,(creo k se utiliza en césped y setos esta tijera).Estos cortes los hacemos tres o cuatro veces en verano,dependiendo del crecimiento del arbol. Los cortes tardios si no son muy gruesos no pasa nada.En todo caso a mediados de noviembre cuando el arbol le queda muy poca hoja , se tratara con cobre para desinfectar heridas.Se puede cortar chupones todo el año,pero tal como se acerca la recoleccion, menos cortaremos.Y si puede ser un mes antes de la recoleccion no cortar, si el arbol tuviera fruta. Saludos a todos
Veo que hay opiniones para todos los gustos! Mi idea surgió de un manual que he leído por aquí en el foro que recomienda en época de formación cortar en primavera y en otoño siempre que el crecimiento fuera superior a 50 cm entre corte y corte. O al menos esa idea fue la que me quedó. En principio me parece bien cortar por lo comentado de que evita que se rompan las ramas con el viento. Además alguno aún está en maceta, con lo que creo que una reducción de la parte aérea será beneficioso. Si además me confirmais que se puede cortar sin miedo a que no cicatrice bien y pueda ser una vía de entrada de hongos y enfermedades ese corte expuesto a la lluvia todo el invierno, pues cero que estoy en coger la tijera. Si veo alguno débil o con poco crecimiento tal vez se salve de la quema
Hacer el corte ahora evita que pueda sufrir alguna rotura por vientos, además, el frutal, al estar podado ahora, ya tiene la misma estimulación para brotar que si le podaríamos en febrero ó marzo dado que las yemas que quedan por debajo del corte serán las que brotaran. Hay que recordar que en el frutal de hueso, es bueno separar como 1 centímetro el corte de las yemas, ya que, la rama cortada tiende a secar aproximádamente esta distancia de madera podada y si podamos cerca de las yemas, al retraerse la savia las secará. Os contaré que cuando estuve de cursos en El Jerte, podaban al cerezo injertado en febrero, al mes de mayo si la rama alcanzaba 50 centímetros ó más, y en el mes de octubre hacían lo mismo si alcanzaban la distancia de 50 centímetros, como son ramas pequeñas todavía cierran bien los cortes y disminuimos el riesgo de rotura que os he comentado anteriomente y funciona todo de maravilla. A mi, si me das a elegir entre cortar ahora o en febrero lo tengo claro, ahora, ya he tenido este verano algún disgusto con el viento, y eso que es bastante menos agresivo que los vientos invernales, saludos.
Jesús, no le tengas tanto miedo al viento hombre, que en invierno no tenemos hojas que ofrezcan resistencia al viento. Es más, la lignificación de la madera se produce a la caída de la hoja y los callos se endurecen enormemente. Muy mala tiene que ser la unión del injerto para que te lo parta el viento del invierno. En ese caso, el injerto nunca será sólido, quizá por incompatibilidad localizada o por una mala ejecución del injerto. Yo opino por experiencia personal, si no haced la prueba. Quizá en otras zonas el vigor de los árboles no sea un problema, pero aquí es difícil conseguir unos crecimientos decentes durante el año. Tengo mis cerezos de 2 años esperando a ser podados con brotes de unos 80cm y te aseguro que si los podo ahora lo único que voy a conseguir es que el año que viene broten debilitados y el desarrollo se resienta enormemente. Podando al inicio de brotación tendrán un desequilibrio entre las raíces y la parte aérea y tirarán como motos, pues además todas las reservas energéticas estarán almacenadas en las raíces y tendrán alimento para empujar con el vigor necesario. Podar ahora es eliminar un montón de energía que hay almacenada en los ramos y hojas y que no podrá ser almacenada en las raíces a la caída de la hoja. Me gustan estos debates, considero que son muy enriquecedores, así que espero tu réplica Saludos
Hola willyto, esto es lo bonito de los debates entre amig@s, que nunca falta el respeto y se enriquecen los hilos . Acabo de tomar esta foto desde mi ventana a un cerezo Lapins que les injerté a mis vecinos en un patron colt hará unos tres años... Este lo suelo podar en octubre, al principio segui los consejos que me dieron en extremadura, pero me he dado cuenta, que Cantabria no es el Valle del Jerte, no responden los cerezos igual. En cuanto llegaba el mes de mayo, quería meter otra vez la tijera para generar más número de ramas, pero no había forma, y otra cosa que he observado, (y ahí tiene toda la razón mi amigo y maestro de este foro JL. Nadal, es que los frutales en sus inicos no les viene nada bien la poda, (por lo menos en su primer año de asentamiento de las raices en el terreno), así lo he podido comprobar en mis propios frutales, no han respondido bien a ese sistema de poda tan tempranero. Y es que en mi zona, no hay el calor que hay por ejemplo en la tuya en verano, y parece que no, pero eso se nota, porque el riego se lo puedo solucionar, pero el calor, si no llega no hay nada que hacer. Esto puede sonar contradictorio, porque estoy comentando que no se pode, cuando anteriormente le he aconsejado a carlochoslm en qué tiempo hacerlo, pero lo he aconsejado así, puesto que el tenía intención de podar, su duda era cuando hacerlo. Aqui sale el amigo Villamagna97 comentando de podar en septiembre... http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=298421 Que para el caso me es lo mismo, solo que en octubre te evitas una posible pequeña brotación, que te la puedan matar los frios invernales, está claro que cada un@ tenemos que adaptarnos a nuestra zona y clima y observación, mucha observación. Con el tema de coger reservas, creo que para octubre ya tienen bien cogidas, de hecho suelen caerse ya algunas, saludos.
Tiene razon Vindio que depende del clima de cada sitio. También infulle el abonado.Mi consejo en arboles en crecimiento es aplicar un abono complejo (N:K pero con triple catidad de nitrojeno , cuando el arbol es joven Y os recuerdo a los k no lo sabeis.;poca cantidad,varias aplicaciones y retirado del tronco. Saludos .
Hola Sobre el tema del viento, yo planté en Enero injertos que median casi los 1.90 algunos (planta de primerisima calidad) Esto es pleno valle del Ebro, y os puedo asegurar que el viento sopla bien bien bien. Por supuesto el arbol aguanta sin problemas (recordemos que está lignificado y sin hojas) El punto de injerto, solo por comentar, yo siempre lo pongo de cara al viento dominante. Asi cuando sopla fuerta el arbol tiene algo mas de fuerza. Sigo pensando que a un arbol recien injertado (crecido de un año) le favorece mas el corte al final del invierno para que tire con mucha fuerta en primavera. Saludos,
