Les presentó mis floraciones en FWC (metodo 24/7)y en corteza...

Hola Jaimepb, he estado leyendo esta y otra de tus entradas referentes al método fwc, llevo un tiempito leyendo por aquí y por allí sobre ello y hace dos días me decidí a transferir una Phal en floración que compré en Verdecora Paterna el pasado domingo.
Leí que no se deben trasplantar durante la floración, que se debe esperar a que caigan las flores y la planta denote nuevo crecimiento vegetativo, otros que las traspasan con las flores y no pasa nada.
Yo me he lanzado porque considero que la planta esta sana y fuerte como para conseguir adaptarse y superar el cambio. Lo que me preocupa realmente es si debería añadir fertilizante al agua de forma muy diluída. Tengo uno de Fertiberia NPK: 4-4-8 con oligoelementos y extracto de algas.

Como se ve en la foto tiene dos varas florales una abierta casi por completo y la otra mas fina y por abrir. Teóricamente la planta está ahora mismo invirtiendo gran parte de su energía en florecer e imagino que en adaptarse a este nuevo método y entorno donde las tengo. Ahí es donde nace mi duda de si debo o no darle un empujón de nutrientes a través de fertilizar, o quizás estimular con Tiamina.
En este foro referente al cannabis(http://www.lamarihuana.com/foros/threads/tierra-vs-coco-by-giganteverde.109878/page-67) un usuario consigue crecimiento radicular utilizando hidrocloruro de tiamina(benerva) de Bayer.

En otros de tus posts comentas que algunas de tus Phals a día 6 no están evolucionando del todo bien utilizando fertilizante. Y el caso es que no puede mantenerse una planta con agua destilada no es cierto. Yo también me pregunto que determinará que algunas se adapten y otras no. ¿Tu que me recomiendas que haga?

Por otro lado, me motiva mucho el comprar el Previcur Energy en Amazon. Actualmente no tengo ninguna planta infectada pero Perdí mis dos primeras plantas por infección de hongos al mantenerlas en corteza, intenté de todo por salvarlas(agua oxigenada, baños en lejía muy diluida, limpiarlas bien, cambiar la corteza) pero no conseguí salvarlas, los hongos volvían a salir. Ahora mismo tengo la que esta en fwc y otras dos en corteza. No veo ningún problema de hongos de momento y mi idea es transferirlas al sistema semi hidropónico de firstrays.com o fwc una vez pasen la floración.
Pero creo que cada x tiempo suministrarles el Previcur puede ser un buen método preventivo. Digamos de mantenimiento.

Bueno quería introducirme un poco, comentar mi caso tanto a ti como al resto obviamente, e ir viendo y compartiendo como evolucionan las plantas con este método. Un placer y gracias!







PD: Va para todos, ¿es normal en las otras dos que algunas de las hojas se vean de color verde tan claro incluso algo amarillo?

 

Cuando empecé también encontré muchas informaciones que eran muy diferentes e incluso contrarias unas de otras, por ejemplo esta de FWC, ya que hay mucha recomendación de no volver a regar hasta que cambien de color las raíces y aquí siempre están en agua y de momento, no les pasa nada.
Además las Phalaenopsis son muy caprichosas, y hacen cosas imprevistas, por ello, además de leer mucho, no te preocupes demasiado, y aquella cosa que te vaya bien, anótala para que no se te olvide otra vez.

Lo de trasplantar la planta en flor, no he visto problema.

Lo de tu abono, creo que es este:
http://www.leroymerlin.es/fp/14647136/abono-inorganico-para-orquideas-fertiberia-liberacion-rapida-500-ml#ficha-técnica

Tiene buena proporción de Potasio y por lo tanto te irá bien en esta época de floración.

Solo te digo dos cosas que no emplees más de 1 cc por litro de agua, pero que sea destilada, entre otras cosas porque los microelementos están quelatados con EDTA, y para que sean absorbidos por la planta, tiene que haber un pH bajo, de 6 a 6’5. Yo las tengo con más agua y cuando veo que tengo que añadirle más agua, lo que hago es quitarla toda y ponerle nueva, Y el agua vieja emplearla para regar otras plantas.

Lo de la Tiamina no tengo experiencia.

La Phal que no evoluciona bien supongo que ha sido porque es la que le he hecho muchos ensayos y pruebas, pero las otras 3 van bien. Te recomiendo 1 cc/litro de tu abono en agua destilada. Si puedes medir bien el pH con algún aparato, pues mejor, y si estuviera más bajo de pH 6, le añadiría un poco de agua del grifo para que subiera.

Lo del PREVICUR ENERGY, lo recomendaría en todos los post, pero alguno me puede decir que me creo sabio. Yo he visto en los cultivadores de phal que mojan todas las hojas y coronas y no se les pudre nada. Todos los que quieren tener las orquídeas bien deberían tener este producto. Yo he empleado 2,5 cc/Litro y una vez al mes. Y como si fuera un riego más, incluso las que están en corteza. Eso sí hazlo ya porque es preventivo y curativo, pero si una raíz está podrida, pues no se cura.

Lo del color de la hoja, de mis 4 phal, una tiene las hojas más claras y la otra más oscuras, y eso que están en el mismo sitio.

Jaumep.

 

Hola, gracias por contestar.

El tema de fertilizantes es algo que me esta obsecionando mucho últimamente pero disfruto mucho leyendo en mi búsqueda de aquel que sea mejor. Este de fertiberia lo que veo es que si lo dejas muchos días sedimenta y hay que agitarlo. Y se puede notar que cristaliza al enrroscar y desenroscar el tapón. La botella ya indica que se ha de agitar cada vez antes de usar.

No se si has llegado a indicar por esta pagina,
http://firstrays.com/free-informati...f-fertilizers/nitrogen-management-calculator/
El creador recomienda utilizar cualquier fertilizante teniendo en cuenta la masa de N. en ppm(partes por millón) de forma continúa. Fundamenta que no es bueno fertilizar cada x tiempo en dosis mas alta y que teniendo en cuenta como se nutren estas plantas en la naturaleza, tiene mas sentido abonar con cada reigo en concentraciones mas pequeñas. En torno a 100 ppm de N por semana, o menos si los riegos son de dos a tres por semana.

Mi idea era suministrar 50 ppm de N a la semana ahora que están en floración por semana, como mantenimiento. Según su calculador en este enlace que te envío, como el fertiberia esta al 4% de N, me sale justo lo que me acinsejas 1ml o cc/ L.

Pero no se si debería de mirar algún otro mejor. No me dan buena impresión todos estos productos comerciales que venden en grandes superficies.

Con respecto al agua, he estado utilizando el agua bezoya que es la de mineralización mas debil.
Estos son los datos de esta agua:

pH = 6.05
EC = 37 micro siemens
Residuo seco: 28 mg / L to 180 * C
Bicarbonatos: 10.2 mg / L
Sodio: 2.1 mg / L
Mg: 0.4 mg / L
K: 0.2 mg / L
Ca: 2.0mg / L
Cloruros 0.7 mg / L
Nitratos: 3.6 mg / L
Sulfatos: 12 mg / L


Y con respecro al PREVICUR ENERGY, intentare hacerme con el, primero veré si lo encuentro aquí en valencia pero tampoco veo caro comprarlo en Amazon.
Pero me gustaría saber como has llegado a saber de él, y que te motivo a usarlo. Es que se que existen muchos tipos, incluso de Bayer.

Aprender sobre estas plantas me está resultando apasionante...

 

Hola lo del color de las hojas en plan si son verde claro u oscuro comentan que también es debido al color de las flores, el que la misma phal tenga hojas de distinto color supongo sera por l nuevas o viejas que son las hojas no?

 

Estoy muy molesto porque hoy he visto que en las raíces de la Phal que puse en fwc, las que están tocando el agua están desarrollando unos "pleitos" muy finos blancos. Le he quitado el agua y mañana pensaba lavarlas con agua oxigenada al 3%.

No se si es el agua, que ya estaba en la planta, si el fertilizante al ser liquido esta contaminado o yo que se.

Ese producto que recomiendas me resulta interesante. Puedes contarme mas sobre el? Como es que has dado con el, como lo usas tu, etc. Quiero poder controlar el tema hongos en mis plantas. Sobre todo prevenirlo.

Saludo y gracias

 

Primero de todo, decir que ha habido un problema con el abonado y el FWC y es que me iban bien con el abonado estando en corteza pero no en Agua, y creo haber encontrado el problema, que había demasiado abono. Mirar este video:

He usado el traductor y dice que utiliza 200 ppm, lo que me han dicho que es lo mismo que una CE 200 microSiemens. Y yo que solo tengo experiencia en otras flores, creía que 1 miliSiemens estaba bien, por ser flojito, pero creo que fue demasiado. Por lo tanto rectifico todo lo dicho hasta hoy 14 de Febrero de 2.016, no paséis de una concentración de 200 ppm.

Alguno que sepa Inglés que traduzca este video, es interesante.

Gracias. Jaumep.

 

Después de mucho leer encontré una web Wietnamita y un foro italiano que decía que lo empleaban. Mira esta explicación que doy aquí:
http://foro.infojardin.com/threads/...para-una-nueva-adquisicion.45336/#post-783278

Veia en muchos criadores de Phal que regaban por el aire y no les pasaba nada, me pregunté que algo debían hacer para que no se infectaran, y con ese producto limpio las hojas, mojo la corona y no pasa nada, Y las raíces no les ataca ningún hongo. Lo que no he encontrado es la periodicidad que tengo que usarlo, pero he decidido emplearlo cada primeros de mes.

En cuanto a los abonos, no te rijas tanto por lo que te había dicho hace unos días porque el señor del video solo abona 200 ppm, más los ppm que lleva su agua, por lo tanto no te pases de las 250 ppm. Tú tienes un agua muy buena:
1.- pH = 6.05 .... En algún sitio me han dicho que quiere un agua neutra, por eso le añado un poco de agua del grifo para subirlo a pH 6,5. Con estos pH bajos se asimilan mejor los microelementos que vienen quelatados.
2.- EC = 37 micro siemens ... Como es tan baja puedes añadir abono hasta los 250 microSiemens. (como tienes experiencia en calcular el abono con esa página, utilízala, pero mira que no sobre pase estos 250 microSiemens)
3.- Residuo seco: 28 mg / L to 180 * C

Pero por mi experiencia, el abono no me reactiva las plantas, porque me falta luz, por tenerlas dentro de casa por el frio y porque hay días nublados. Por lo tanto este es un factor limitante para el crecimiento de las Phal. Si no reciben los 10.000 o 14.000 Lux, y si no hay una variación entre el día y la noche de 10 grados, ya puedes abonar que nada de nada.

Jaumep

 

Bueno, empieza hablando que es su rutina de fertilizado para Cymbidiums durante el verano. Cuando las plantas están creciendo vegetativamente sube su concentración de fertilizante a 200 ppm.
Parte de agua a una concentración de sales en torno a 30 ppm.

También dice que en invierno a lo que las plantas no crecen el abonado que hace es mucho mas suave, menos concentrado.

Su fertilizante recomienda usar 1 cucharadita por galón, una cucharadita cada 3,75 L, pero el decide usar 1/4 de cucharadita, aunque realmente no lo mide y lo hecha a ojo. Pero consigue sus 200 ppm añadiendo el fertilizante.

Por otro lado no creo que la rutina de fertilizado sea igual para todas las plantas.
Lo que si esta claro es que mas vale menos que mas y ver como responden.

 

marqdiego:

Gracias por la traduccíon. Si, el lo ha hecho a ojo, pero al lado tiene el conductímetro y le añade fertilizante, hasta que ha conseguido las 200 ppm de abono que quería añadir. Todos los que queremos abonar las Orquídeas lo tendríamos que hacer midiendo la Conductividad Eléctrica (CE) o lo que es lo mismo los ppm. Ya veis la miseria que se emplea por litro, eso será entre 0,1 o 0,2 gramos /Litro.

Si a esto le añadimos que con el agua del grifo, en mi caso trae 320 microSiemens, ya no se puede ni abonar porque nos pasamos.

Que sepáis que yo estaba empleando, hasta ahora, 0,6 grm/Litro de abono en agua destilada, me daba una CE de 1 miliSiemens, y he secado las raíces de una Phal, y las otras dos creo que no se quemarán porque al ponerlas en agua destilada se habrán salvado.

El abonado es muy bonito, pero es jugar con fuego si no se conoce.

Jaumep.

 

Estoy de acuerdo. Yo creo que si no se tiene un buen sistema de obtención de agua estilo ósmosis inversa. La mejor opción es regar con agua destilada. Yo compre una que esta en torno a los 10 microS.
Mientras el fertilizante aporte los oligoelementos necesarios, sobre todo sulfato de magnesio y calcio. Todo puede ir bien.

Tendré que hacerme con un medidor de esos.

Y con respecto a fungicidas tengo mucho que leer, investigar y aprender.

Muchas gracias por tus aportes Jaumep!

 

Cuando encuentres un medidor bueno y barato dímelo, que quiero comprar uno, pero hay tanto que no se si los baratos son malos o si los caros me toman el pelo.

En cuanto a los fungicidas, te dejo este Vademécum donde hay todos los insecticidas y fungicidas de España, y la mayoría de abonos, con nombres técnicos, nombres comerciales, las plagas y hongos que atacan, y las cantidades y dosis a emplear. Pero en flores no hay casi nada. Es mas que nada para el campo:

http://www.terralia.com/vademecum_d...registro&numero=4784&id_marca=13384&base=2012

Y a leer mucho. Jaumep.

NOTA: El agua que has puesto está muy bien, ya que tiene un pH 6,05 y una CE de 37 microSiemens, y todos los demás compuestos son buenos, solo le sobra los bicarbonatos y el sodio, pero están en ínfimas cantidades, el agua de mi casa me da 320 microSiemens y la mayoría provienen de los carbonatos y bicarbonatos. Puedes subir la CE 200 microSiemens más, según el video, tranquilamente.

 

Ok, miraré a ver que encuentro. Preguntare en la tienda donde he comprado accesorios para mis microscopios. Ahí venden aparataje de laboratorio de todo tipo.

Cuanta Info en el vademécum que has puesto, exceso de información, diooos

Yo he estado leyendo esto que es muy interesante para tener una idea. Echale un vistazo
https://www.google.es/url?sa=t&sour...M_cM47gqsoMQOmnHg&sig2=6OF-fwdg9slY-6Z7eXm8JA

 

Son unos apuntes muy buenos, pero muy técnicos, y que para los agricultores son interesantes porque pueden emplear productos baratos que solo previenen el ataque de hongos, ya que la fruta que compramos, pagamos entre 1 y 2 Euros/Kg. y a ellos les pagan a 0,25 €/Kg. y por lo tanto tienen que ahorrar, como son el azufre, el cobre, etc.

Para nosotros, que empleamos pequeñísimas cantidades tenemos que ir a productos de amplio espectro y que se vendan en recipiente pequeñitos, ya que con 10 cc. tenemos para muchos litros.

Si me he fijado en los dos componentes de que está hecho el Previcur Energy, y como actua. Copio y pego:

"Fosetil.
Modo de acción: se transforma en H3PO3, de acción directa y a través del aumento de las defensas del
vegetal.
Fosetil aluminio.
Espectro de acción: Phytophthora spp. “de suelo”, Pythium, Bremia lactucae, Plasmopara viticola.
No controla Phytophthora infestans, Peronospora sp., Sclerospora sp.
Sistemia ascendente y descendente.
Protiocarb y propamocarb.
Propamocarb clorhidrato. → géneros Phytophthora, Peronospora, Bremia, Pythium,
Pseudoperonospora y Aphanomyces.

3. Resistencia sistémica adquirida (SAR).
Actualmente se están tratando de estudiar y desarrollar sustancias que activen los mecanismos de
defensa de la planta. Estos productos podrían tener efecto más o menos notorio sobre hongos, bacterias
y virus, o sea contra todos los microorganismos que infectan la planta.
Se ha reportado que tienen un efecto de este tipo :
∗ fosetil aluminio contra Phytophthora fragariae y Bremia lactucae
∗ metalaxil, lo que explicaría un leve efecto contra hongos superiores, como Alternaria solani y
Fusarium spp. en papa."

El Fosetil, tiene dos cosas importantes.
1.- "Sistemia ascendente y descendente". Es decir que circula tanto por los vasos ascendentes como descendentes.
2.- "Es una sustancias que activa los mecanismos de defensa de la planta". Es decir que además de matar los hongos, hace que la planta sea más resistente al ataque de otros hongos.

Lo que no sabía es que el Fosetil, "no controla Phytophthora infestans". Me pesaba que los controlaba todos los tipos de Phytophthora. De ahí que lo hayan asociado con el propamocarb que si que los controla.

Saludos. Jaumep.

 

En fin, que hay que hacer un master en abonado de orquídeas jajaja

 

Tampoco es eso, pero es conocer lo que hacen los productores para obtener buenas floraciones, y aplicarlo a las 5 o 10 Phalaenopsis que tenemos en casa, y si no es así, ¿Cuántas se nos han muerto? ¿Cuánto tardan en volver a florecer en nuestras casas?.

También así se aprende mucho y eso es quizás lo mas bonito.

Un saludo. Jaumep.