Cambio de variedad en melocotonero adulto

Lo de la polinizacion es tan solo una excentricidad mia, más que a ti y tu caso concreto trataba de aprovechar el ejemplo de este año melocotón porque el tema de melocotones para entornos húmedos de Galicia o Asturias se ha tratado muchas veces en el foro incluso con hilos completos dedicados... y bueno no se puede esperar que obtentores saquen variedad3s para esos entornos, más bien se busca un equilibrio entre calidad/producción comercial y adaptación a los distintos entornos habituales del melocotón y bueno ha veces sale algún melocotón algo más Rustico que el resto y estos son los que recomendamos para Galicia o Asturias... claro si jugamos a ser nuestros propios obtentores partiendo de arboles muy adaptados al entorno podemos poner más aún el acento en la rusticidad sacrificando algo más la calidad... pero no deja de ser un juego para quienes dispongan de tiempo y siendo inmunes al fracaso gocen de llevar a cabo esto largos procesos de años (si me refería a ir con el pincelito...)

En el lado izquierdo no amplíe la foto y me confundí y bastante, la rama más baja pensé que era una rama que venía del otro lado (suerte porque si decides injertar bajo es una magnífica rama para injertar chip) en el lado derecho sí que tienes un buen problema, aunque injertes un nogal de poco vigor siempre será grande y están excesivamente juntos para un desarrollo en condiciones de ambos... si das preferencia al nogal por ser más longevo o cuadré mejor para el lugar... en ese caso injertaría puas por doquier que inducen mucho vigor y al año siguiente ya tienes una carga de fruta... y bueno ni me preocuparía de si las coronas completan o no sus cierres... unos cuantos años dando fruta es difícil que no los obtengas... repito esto es solo si ese nogal lo vais a cuidar para adulto, los Nogales a parir de es tamaño si están bien regados tiran rápido y si esto va a ser así algunos años puede soportar sombra lateral... no va a ser bueno para el melocotón (menos donde llueve mucho y no sobra sol) pero pocos años medio resistirá hasta que la copa del nogal sombree mucho y el melocotonero comenzará a perder ramas y coleccionar problemas... si no se muere lo tendrás que talar tu, así que el injerto de lo melocotón, para mí sería irrelevante hacerlo muy bien y mis esfuerzos irían aúna producción abundante y rápida.

Tras el melocotón tienes la calle pero antes tienes la alambrada que está ampliamente más alta que la medición a 1’70m marcada... mínimo está a dos metros... comentas que podría cruzar la calle a 2,50m pero claro la copa representa una gran proporción de la altura del árbol, con esos datos ya nos comenzamos a subir mucho, está claro que para un árbol lo ideal es dejarlos bien bajos que lleguemos cómodamente recoger sus frutos con la mańos, pero en este caso implicaría o bien injertar en coronas muy grandes (por estar bajas) o bien injertar subcortical/incrustación longitudinal/chip en gruesas primarias (todos ellos a mi juicio con un porcentaje heterogéneo de éxito según genética de tu melocotón pero que difícilmente sea muy superior al 50% y dejando daños en la madera cuando no te agarre a la primera... o como mejor alternativa a largo plazo lo que imagino hizo José con su almendro... imagino que tercio para inducir brotaciones de yemas durmientes en la cruz y mediante chip lo injerto cuando crecieron en Primavera (que sin dudas es el mejor injerto para Prunus con material de invierno) de salir bien es la mejor alternativa, el problema está que muchos melocotones viejos no te brotan en tronco, cruz ni en grandes y viejas ramas... que broten algo más o menos fluctuara en función de su genética pero un almendro lo talas y es raro que estando hasta regado no te eche decenas o cientos de brotes por doquier... tratando de reformar todos los frutales de una finca recién adquirida... un amigo pillo el motosierra y taló todos los frutales... perdió algún cerezo, las higueras viejas ni cerraron ni nunca lograran cerrar esos grandes cortes por las primarias... pero sin dudas lo peor fueron: melocotones, nectarinas, paraguayo que la mayoría se secaron sin llegar a rebrotar (los pieseran de San Julián y del suelo si brotaban todos pero eso fue un desastre). El aún tuvo suerte porque alguno si dio algún rebrote por la cruz y solo con eso y tiempo recuperó ese árbol... puede que ese melocotón antiguo tenga mayor capacidad de rebrote que las variedades clásicas injertadas, pero tu necesitas al menos tres o cuatro rebrotes, la mayoría nacen muy mal ubicados y no son de utilidad y en un arbolito joven con uno derecho podría valer para con un inglés sacar varias brotaciones que saquen primarias pronto... pero tu árbol es enorme y si paralizas las funciones vitales del árbol debes hacerlo por un espacio de tiempo muy corto, lo antes posible el árbol debe restaurar su equilibrio raíz/copa... por lo que requiere muchos injertos de chip o si son pocas puas, pues que éstas broten por muchas yemas. Eso si es indiscutible que si es nogal no sigue adelante y tu melocotón rebrota correctamente, sus injertos a chip van a darte las ramas mas resistentes al viento, peso de la cosecha... (chip pensando en que recibas por correo el material de invierno... si injertas desde material local en primavera canutillo o escudete irían igual)

Piensas que la madera de melocotón es mala, eso no es del todo cierto: mala mala es más madera de higuera, caqui... los melocotones es del montón, pero su frutopesa muchísimo y existen grandísimas diferencias de unos con otros... si nos vamos a poner un ej con almendros podríamos decir que los almendros tienen una madera muy dura y excelente, Nadie conoce la calidad de la madera de almendro para la chimenea... pero lasvariedades antiguas algunas tienen una madera casi con tanto poder calorífico como la encina y si esto parecemos exagerado al menos superior al olivo... y eso no quita que variedades modernas como Antoñeta o clásicas como Guara separan con nada y ni para calentar sean comparables al resto de su especie.

En lo que te confundes es en que sacándoles ramas nuevas estas sean más sólidas que las suyas originales... sí serán más sólidas si las suyas originales quedan insertadas en un tronco bien alineadas, con un buen ángulo que posibilite una copa compacta, con tramos cortos y bifurcaciones adecuadas... pero primarias sólo tienes dos y son muy gruesas... la alambrada está cerca y es como dos metros... los injertos en ramas gruesas de melocotón olvídate que sean como un injerto de escudete hecho en un plantón de vivero... pueden ser injertos relativamente sólidos, (al menos funcionales en arboles adultos que no es poco) pero cuanto más gruesa sea la rama peor resultado vamos a conseguir y si para colmo son menor número de injertos los que sustentan toda la copa, y por estar bajos los injertos las ramas las volvemos a alargar (para comenzar a ramificar secundarias y el grueso de la copa por encima de esos dos metros de la alambrada...) el cierre es peor y el efecto palanca multiplica el tiron (por el peso del fruto o el ef3cto pantalla con el viento)

Puestos a injertar corona es mejor sobre coronas lo mas Finas posible y que su ángulo de inserción sea lo más vertical posible (como la copa forzosamente debe tener una apetura jugaremos con ello, ramificando con tramos cortos, dando tiempo a que engorde antes de cargar peso y las ramas estructurales que más peso soporten procuraremos no tengan más d 45° de apertura con respecto a la proyección real o imaginaria del tronco... recordamos que aunque parezcan rígidas pasan varios años que el peso las abre más y más cada año... así llegamos a que arboles viejos tengan gran apertura pero ya siendo muy gruesas lo importante es no excedernos los primeros años y si es necesario el primer año aclarar fruto o apuntalar su estructura, eso lo vamos viendo.

En arboles viejos todo son apaños y más en melocotones que no son longevos... en tu caso se suman inconvenientes como el del nogal que imagina regado en solo seis años más como estará... en absoluto te quiero disuadir de que l9 injertes... en la finca que cuido tengo una nectarina de éstas que venden en viveros de proximidad de la que ni se nombre... ni es buena ni mala, pero su formación está regulat y ya acumula problemas, reinjertarla y en mi caso subirle un poco la cruz... no lo veo porque además ya tendrá unos ocho años (si reinjerte algún melocotón con mejor estructura) coincide que en su día se plantaron muy separados y me parecía conveniente duplicar el número de frutales dividiendo el marco a la mitad... en mi caso he obtado por plantar esta Primavera pasada una nectarina Orión a un lado y un portainjerto RootpacR al otro lado (en febrero meteré algo) lo razonable sería arrancar esa nectarina de raíz previó, pero tengo pocos frutales y priorizo recolectar algo, así que ya la poda estival evite que lanzase ramos que la próxima temporada entrase en conflicto con los juveniles, el futuro son las nuevas plantas (cortare cualquier cosa que pueda estorbarles) y en invierno cortare mejor alguna semana ramas gruesas desde su inserción porque molestarían muy pronto, pero como creo que entre dos y tres años aún puede dar fruto, aún he fomentado algún chupon De la Cruz y ramas que va no hacia atrás o hacia delante... alguien diría que el chupon carece de sentido porque no son buenas ramas productivas, por l9 menos el año que viene ni siquiera creo que esté otoño aún haga yemas de flor, aún así el siguiente año tendrá fruta y será la rama que aguante hasta el último año cuando se aproxime los jóvenes y total, como me he anticipado cortando ramas que ya el próximo verano proyectasen sombra... el árbol va a tener demasiada savia que no pueda consumir y antes que otras ramas de fruta cojan un crecimiento vigoroso mejor que crezca ese chupon donde no molesta.

Igual es otra posibilidad, si el Nogal crece poner una fecha sin conocer la fertilidad de esa tierra ni la genética de ese nogal sería hablar demás, lloviendo como os llueve y el tamaño de que dispone ya si lo conseguís tener diez años ya le habras tenido que suprimir muchas ramas (para no interferir negativamente en la delicada formación del nogal que es prioritaria) y bueno a esas alturas mas que un melocotonero ya parecerá un churro, con alguna rama d3sviada donde captar algo de sol y que cuelguen su sabor últimos frutos... igual te puedes alejar los metros que veas necesario y puedes plantar otro frutal que comience lentamente su formación... mientras el próximo invierno metes un buen puñado de puas y chip algún chip en ramas más Finas (los mismos tirasavias les metes chip Bien ubicados en partes bajas, cuando tengas bastante hojas talas eso a tirasavias)

Preguntas sobre cómo hacer los injertos y todo va a depender de que ocion elijas en conjunto y por tanto del futuro por el que apuestes para el melocotón:

- Para coronas existen varias formas de inserción, tanto si haces sobre coronas más gruesas menos.. el más habitual es dando un único corte en la corteza y levantando un único ala de esa corteza que permita la inserción de una púa con un largo bisel (para mayor área de contacto) por el lado posterior se le hace un ínfimo bisel que solo sirve para evitar que no penetre bien y se rompa la corteza... en el extremo del talle plano longitudinal se corta una tirita muy delgada o más propiamente hablariamos de hacer un ligero raspado que elimine unas micras de corteza y que deje expuesto el cambium (a lo largo de todo él bisel, que pegará al corte en el portainjerto...pero como esto es solo una mejora y no es imprescindible, si no estamos seguros de lo que hacemos omitiremos este paso)

Aunque sea el sistema más profusamente usado para coronas yo prefiero no usarlo con coronas gruesas y con recia corteza rígida/quebradizas... yo en un melocotón viejo trataría de solo usar puas en el mejor estado posible, considero que puas algo gruesas tienen más resrvas y es prácticamente improbable que alguna no prenda, mejor si es perteneciente a un ramo vegetativo y las ramas mixtas son aceptables cuando tienen la mejor calidad... los melocotones jóvenes que nos mandamos entre compañeros la mayoría de las veces son mixtas o proceden de arboles muy jóvenes y tienen “médula” (vamos el interior de la púa tienen una parte hueca o algo así como corcho... ) son todos problemas relacionados con una lignificacion deficiente de la púa y aunque nos solemos apañar con este material mejor disponer de puas mejor nutridas y óptimas...

Gruesas, vegetativas, cortadas justo al caer las últimas hojas en diciembre (mejor pocos días tras dar su segundo tratamiento de invierno) e impecablemente cortadas y almacenadas en frío... (en su defecto un par de semanas previó al mínimo movimiento de savia, bien almacenadas en frío y plantadas cuando ya mueve “algo” si podemos cortar un poco más alto y ese mismo día las injertamos en una parcela a menor altitud para mi gusto es aún mejor ya que menos estorbos y menor posible contaminación

Para su inserción yo prefiero los siguientes métodos: Corona con lengüeta, es solo la púa tratada exastamente con el mismo tipo de bisel que en el injerto a corona más convencional, pero a ambos lados del largo bisel plano raspamos la corteza facilitando el crecimiento del cambium y el comienzo del callo con el cambium del portainjerto... (si se tenemos dudas no lo hacemos tranquilamente que el porcentaje de fracaso será inapreciable) en La Corona del portainjerto damos dos cortes perpendiculares a La Corona y paralelos entre sí, con idéntica separación que el grosor de la pua a injertar... el largo será poquísimo más corto del bisel que a continuación haremos en la púa y a continuación la insertamos.

Aquí merece la pena que explique cómo lo hago yo, el método no es mío pero aunque tomo préstamos de un sitio y on conjunto si es un estilo qu en he trabajado mucho lo personalicé... sobretodo lo comencé a realizar así tras ver al maestro Mundani efectuarlo el para su injerto de castaño sobre encina... pero no me convencía del todo y busqué información del injerto del castaño o del nogal que me ayudaron mucho... ver la plasticidad de los viejos injertadores locales me resultó fundamental en especial para hacer el atado previo a insertar las puas... actualmente prefiero usar estos royos de cinta gruesa semielastica...

Observó la corona y decido el número de puas que ayudarán a cerrar el corte (como es melocotón y no quiero fracasar ninguna tampoco me excederé) de ser almendro clavaría muchas finitas en grandes coronas... también según vigor del árbol y grosor de la corona pienso en el número de yemas por cada púa (en cerezo prefiero una muy larga y gruesa a la que elimino yemas con la uña y dejo las que me gustan por distancia y dirección... y meto otras con una única yema o mejor dicho las insertó con dos yemas “por si acaso” y por facilidad de inserción... es importante que la primera yema quede orientada hacia el interior de La Corona un poco a derecha o izquierda como convenga al cierre del corte, pero mejor no al exterior... la segunda es por si se rompe la yema dirigida al cierre de La Corona, esto solo lo vi hacer a viejos injertadores locales 6 me parece sumamente interesante, basta hacer unas coronas y seguir uno o dos años su cierre completo para convencerse de su idoneidad... la segunda o incluso tercera yema no sirven de nada, puesto que si la primera está brotada hacia el interior cortaremos la púa Justo por encima) puse como ejemplo el cerezo porque es el frutal en el que me permito meter puas más gruesas y largas pero normalmente mejor solo una grande y el resto en funcion del corte, como aquí hablamos de melocotón prefiero puas medianas, puedo eliminar yemas y tanto por su naturaleza como por bichos siempre suelo perder algunas yemas, porlo que prefiero dejar un ligero exceso de las que necesito los primeros meses para”gastar el flujo se savia que mandan las raíces” pero no muchas más, procuro dar preferencia a yemas que apuntan al exterior... mientras un cerezo con vigor te brota perfectamente 7 u 8 yemas y todas tiran con similar vigor (muy adecuado para sacar en un año todas las ramas estructurales que requiere un cerezo) en cambio un almendro ni las necesitaría, pero es que tampoco es capaz de brotar tantas yemas y otorgarles un crecimiento uniforme todas... un melocotonero menos aún y en cualquier caso suelen ser las más altas o las que primero logran cierta verticalidad las que adquieren la dominancia apical... por tanto en melocotonero tres puas si es gruesa o dos si no tanto suele bastar, cuatro si talamos el tronco y las yemas debemos anticipar su recorrido y posible evolución... mientras una rama primaria pueden convenir por grosor tres, lo habitual es que solo dos nos lancen ramas estructurales preferentes y la tercera solo sirva para unas brotaciones temporales que sostengan el equilibrio copa/raiz ¿como conviene su ubicación? Si imaginamos un melocotón perfecto con tres primarías en caso taladas... aunque es raro injertar un frutal con estructura perfecta imagínate uno así y con cada primaria talada a 30cm del tronco que está una buena medida para ya sacar secundarias... cada corte está hecho en pendiente al exterior para que no se acumule agua de lluvia... pues debemos imaginar en cada corona la esfera de un reloj (las 12 justo en la parte mas alta) lo habitual en esa primaria perfecta: es colocar las dos o tres puas aproximadamente entre las 9h y 15’ o más bien las 10h y 10’ y como dijimos unas tres yemas están bien pudiendo dar alguna extra a fin de consumir savia (no nos debemos exceder por si no nos brota la mejor dispuesta o otra termina llevándose el vigor... podemos poner alguna demás pero pinzamos la apical de la que ńo convenga si vemos que s lleva el vigor) intentaremos que la sombra yemas que đejemos se proyecten al exterior de la copa y no al centro del vaso (total serían para podar, aunque de todas formas sobran muchas yemas esto es solo una proyección y todo esto se hace sin pensarlo mientras trabajamos) en cualquier caso si por grosor la rama requiere de una tercera púa, mientras las otras suelen variar con mayor flexibilidad su inserción según la forma del árbol y sobretodo variará la orientación de sus yemas... la última siempre se insertará en la parte de La Corona a menor altura del suelo, ósea marcando los y 30 Segundos (segundero apuntando al 6) y igual que hacíamos en el cerezo con las puas que solo son de cicatrización... la primera yema debe mirar al interior de La Corona y en melocotón puede tener una o dos yemas demás que no nos importa para donde crezcan, ya que la púa hubicada en las 6 el brote dirigido al centro de La Corona suele crecer mejor ya que en este caso las otras yemas de principio ya se orientan al suelo y está mira hacia arriba, al cielo que coincide en este caso con el centro de La Corona (lo importante es que ninguna tenga excesivas yemas, hombre en una corona en el tronco podría haber muchas que hagan fotosíntesis siempre que las vigilemos, aunque las más bajas dejasen de crecer no pasaría nada grave... cuando la ubicación requiera dos ramos con dirección precisa dejamos menos yemas y evitábamos posible arbitrariedad)

Uf menudo toston, está claro que cuando me desvelo en la madrugada lo último que debo hacer es entrar al foro y menos tratar de resuelves este tipo de dudas... como siempre culparé al fentanilo... pero trataré de ir rápido en adelante,

Primero tenemos La Corona recién practicada esto es fundamental... tu corteza no es ni mucho menos como la de almendro (como ej basta ojees La foto de Jose y verás la de capas de células muertas y porqueria acumulada de años) se podría raspar con algo de fricción antes o tras efectuar La Corona... en tu rama recomiendo no tocar salvo en ese preciso lugar si tenga capas muertas...

Tras cortar con serrucho conviene repasar a navaja el corte, si no en centro de la madera... al menos si en perímetro de la corteza e inicio de la madera... es rapidocon una navaja tipo tranchete, un hocino... si tenemos mucha prisa. Plantas de poco valor... repasamos solo las áreas de inserción de puas para que esas áreas queden más suaves los cortes.

Evaluando el grosor de las puas y decidiendo su número damos los cortes de toda su las puas que insertaremos, procurando lleguemos al cambium pero sin profundizar que es solo causar destrozos inecesarios (a mi juicio aunque veo que La gente tiene prisa por levantarlas... yo considero que la lengüeta nunca se eleva, por el grosor de la corteza y su aspecto ya sabemos que esa zona está muy sana, que fluye mucha savia y existe un cambium excelente... de lo contrario haríamos otra corona o desplazaríamos un poco su inserción) pienso que no conviene levantar las lengüetas ya qu e se inicia una oxidación que aunque sea insignificante, “no suma y si resta”

Lo habitual sería ahora hacer los bisel de cada púa como explique al principio y insertar cada una en su lugar atendiendo a todas las consideraciones ya previamente mencionadas... ¿porque no me gusta hacerlo así? Es fácil los Prunus despegan muy bien la corteza, igual que no despegue la lengüeta para mantener el cambium intacto... a poco que forcemos podemos despegarnos áreas de la corteza contiguas que no se deben despegar, lo normal es que como atamos volvería a soldar sin excesiva importancia,,, pero se puede contaminar o la suma de microlesiones puede dar al traste el injert... como no es necesario yo lo que hago es atar antes de nada.

Envuelvo con cinta plástica semielastica y trasparente (en su defecto tiras de cámara de bicicleta es difícil de conseguir pero un buen producto aunque pueda etiolizar todo el año sin soltar) la dirección no importa mucho por que se pegan las capas entre sí y no deja pasar el agua... en forma de tejado en teoría es lo perfecto... no apretamos apenas porque al meter las puas aprietan más. (Cuando la corteza es muy gruesa y a pesar de la cinta de goma que se adhiere y resulta impermeable... es posible que el grosor genere una entrada de aire o aguaque comunique a las zonas de formación del callo... esto abortaría el injerto irremediablemente el injerto no puede entrarle ningún aire y muchísimo menos una gota de agua... nada es nada) aqui un tramo de la cinta calculada para atar por completo podemos atarla de manera totalmente provisional o mejor tien envuenta en su parte alejada de La Corona, pero conforme nos acercamos al final nos detenemos (introduciéndola por entre la vuelta anterior y dejándola colgando donde no nos moleste)

Es ahora cuando completamos el bisel largo, plano le podemos quitar las yemas que sobresalen para introducir bajo la lengüeta sin interferencias ni desgarros... como la cinta aprieta poco y además al borde ni llega bien... en esta técnica es importante el minibesel de la parte posterior que le da capacidad de penetracion sin lesionarse... el bisel es más largo que los cortes practicados, aún así las metemos recién terminadas o bien terminamos cada bisel y nos lo metemos en la boca sujetando floj9 con los labios, la atmósfera húmeda nos permite tenerlas algún minuto... se metén a falta del último empujón.

Observamos que aquí no siempre es igual, con cortezas gruesas es posible que la parte más externa de lengüeta cree un resalto por donde se colaría agua y aire... es posible dar un pequeño corte en el centímetro las inmediato a La Corona suprimiendo ese tramo o adelgazando y a continuación quitamos nudo provisional... y completamos el atado minuciosamente pata además de apretado que sea imposible se cuele agua (puede faltar un golpecito a cada púa con la misma navaja, cosa de un par de milímetros... el pequeño bisel mejor que llegue un poco más bajo de la lengüeta marcada también el bisel debe sobresalir un poquito de La Corona, poco pero es importante para el cierre)

Tras atar, aplicamos mastíd a La Corona, podemos optar por no poner a toda La Corona, yo pongo con un dedo que me permite aplicar una capa Fina con más tacto... lo importante es entre donde comienza La Corona sellando el comienzo de la cinta... y en especial la inserción de cada púa... todo perfectamente sellado... si en vez de cinta atamos con cuerda o bridas... echaremos mastid generosamente... mucho no que algunos agrietan... en cualquier caso tras secar se rectificamos en busca de entrada de aire o agua y damos una capa extra en esas zonas.

Cuando las puas son Fina, pero eso te lo da la practicas por ejemplo algunas cortezas son muy elástica y Finas y otras tremendamente gruesas o quebradizas como algunos almendros... en almendro por ejemplo la corteza puede partir amenudo, hoy en día tendemos a retrasar algo, mucho o muchísimo los injertos de púa... antiguamente los almendros los injertaban en la mayor parte de la península en diciembre o enero... no se si corresponde al vídeo que subió Jose o. Al menos era en los varios vídeos de este grupo de injertadores de principios de los 80 (creo recordar), pero recuerdo que comenzaban con el fuego para el mastid y para entra en calor y comer algo en la fría mañana... cuando nos adelantam9s excesivamente las puas no penetran suave y se precisa golpear con la navaja o un palito.

Hablando de la mayoría de la península excluyendo tanto las zonas costeras así como los interiores más fríos... si los almendros florecen a lo largo del mes de marzo la mayoría de castas actuales... yo me decanto por injertar con preferencia a lo largo de todo el mes de febrero (evitando días ventosos, lluviosos, fríos o previos... los primeros días son fundamentales, aunque salvo por tremendas heladas o agua y más agua que pudiese entrar... basta ver cuando cortamos una rama en invierno que se pasa semanas y sigue fresca como su primé día... yo he podado y tras un mes me he dado cuenta que no recogí puas y injertadas un mes más tarde de corta... la quite de una rama más grande e insertándola con excepticismo agarraron sin el enor problema... esto quiere decir que injertada, Bien aislada del agua los cortes la púa sigue conmvida muchísimo tiempo le de o no el sol...

El almendro aquí en él interior de Granada se mueve mucho antes de lo que la mayoría de gente opina, ante su de apreciarse en las yemas, solo tenemos que coger una azada y hacer una cata a la altura de sus raíces periféricas que son las primeras en poder observarse... se nota perfectamente porque mientras las raíces viejas están marrones las nuevas son unos filamesnos muy blancos... es prácticamente terminar de tirar las últimas hojas y pocas semanas después normalmente a principios de enero ya se andan moviendo y no habría problema para que agarrase un injerto de púa... a mi juicio prefiero febrero no de manera aleáoria, considero que las hojas no van a salir hasta bastante más tarde avanzado marzo más o menos... si injertamos en enero la púa está mucho tiempo expuesta a los elementos y fauna... en exterior no adelantamos nunca la brotacion con respecto al año y variedad... pero si injertamos en marzo ya como mínimo vamos a tener unas semanas o algún mes de atraso con,la brotacion natural...por eso todo febrero para un año normal me parece la mejor alternativa, todo el mes para evitar días malos, ya que injertado a principios, de febrero en años normalitos perfectamente brota igual o solo una semana o así más tarde, algo casi inapreciable.

De todas formas todo el foro tendremos consenso en casitodo, pero a la hora de que momento es mejor para comenzar la campaña en ese te aseguro que cada uno tendremos nuestra opinión y tú cuando pase un tiempo pues también tendrás la tuya... hacer unas coronas pronto e injertarlas no interfiere en refrescar el corte escasos cm más bajo un mes más tarde si fracasan los primeros así que si aún no tienes un criterio fijo lo mejor es testarlo por ti mismo y si lls primeros arbolitos te agarran con mas smanas de periodicidad injertas otra y otra tanda para a final delotoño comparar el crecimiento medio de todas las tandas.

Concluyó, en almendro o con púas Finas muy a menudo no se hacen lengüetas, solo se da un corte y se introduce la púa desde La Corona empujando (en febrero no hay que golpear, entra muy suave) el corte practicado en la corteza es para que reviente por ese corte la corteza y no se fracture aleatoriamente en cualquier dirección... en puas Finas es preferible este método a la lengüeta.

Cuando la puas no es Fina sino que es ínfima, ni siquiera damos corte... lo lógico es usar puas mejores que esto, per9 unas veces nos dan lo que nos dan o encontramos lo que encontramos y mejor apañarse a esperar otro año... pero no creas que los resultados son muy malos, estas puas que son como briznas de pája yo lo que hago es adelgazarlas bastante, son tan finas que poco importa pero no hago lo suficiente bisel tan planos y si los dejo un poquito más gruesos al final... el largo lo que se pueda sin miedo a partirlo al empujar... no se da ningún corte en la corteza, simplemente se mete suave, a pesar que siempre se recomienda dejar un trocito de bisel sin introducir para favorecer el cierre... yo en esta puas tan ínfimas prefiero metertodo el corte entre la corteza y madera... igual que meto muchas más puas y solo dejo una yema apenas asomando (más bien la intruduzco y corto seguido) la razón es que solo con un buen tramo de bisel dentro y poca puas con sus poquisimas reservas consigue sobrevivir... si la yema brota ya se cerrará La Corona o le ayudaremos a cerrar (este tipo de minipuas son prácticas para material de apoyo, vamos la típica pua que ubicó a la “y 30 Segundos” solo para ayudar a cerrar el corte.

En las coronas lo más frecuente es meter puas biseladas planas, pero no necesariamente es así y otras veces tienen una punta triangular, especialmente cuando se clavan... cuando se meten subcortical también puede hacerse así... si miras como injerta la gente en los pueblos de toda la vida alucina y encuentras metodos que en teoría según algunos manuales profesionales serían imposible pudiesen agarrar, ej:haciéndole el bisel a la púa y pelando la parte de la corteza Justo antes de meterla... o bien pelando también la corteza de la púa, introduciendo el bisel plano de cara a la corteza y la parte pelada del cambium orientado al cambium del portainjerto... pues bien ves injertar a un viejo así por vez primera (y por dentro estás pensando “el vejete este que tanto prestigió tenia en la comarca tiene Alzheimer Y yo no pienso ser el aguafiestas que se lo diga a su familia”)... pero tras comprobar que su injerto agarra... un buen día te atreves a decirle “pues mire usted todo el mundo lo hace Justo al revés” (y entonces es el viejo el que como un zorro se calla pensando: podré muchacho de ciudad este se morirá de viejo sin aprender a injertar)


Saludos
JC

 

Lo del pincelito me parece una idea bonita, pero tendría que habilitar otra finca para ir sembrando los huesos e ir viendo el resultado. Tampoco es un desatino porque realmente, si cuando den fruta ésta no me complace, injerto y pista. Así no tengo que arrancar nada. Si tuviera tiempo, desbrozaba una que tengo mente. Si no este año, quizá en años venideros.

En cuanto a la proximidad del nogal, mucho se debe a la composición de la foto. No están tan próximos como parece, habrá sus buenos 6 metros. Ciertamente, el nogal es un bicho potentísimo y, según crezca (no es pequeño ya, de hecho supera al melocotonero) sombreará al melocotonero, pero ya digo que sólo le privará de los últimos rayos de la tarde. Nada especialmente grave.

De esta frase quisiera que me explicaras un par de puntos.
a) ¿pero puede haber yemas durmientes en la corteza rugosa? Yo no veo yemas ni nada que se le parezca ni en el tronco, ni en las ramas primarias. En el sentido que a continuación comentas de que no suelen sacar rebrotes.
b) ¿Pero se puede injertar a chip en madera de ese mismo año? Vamos, en rebrotes que acaban de salir, absolutamente tiernos. Corto en invierno, rebrota en primavera e injerto a chip? Primavera avanzada, además, allá por Mayo. ¿Es posible?

Más cosas. La verdad, nunca había hecho la reflexión, obvia por otra parte, de que quizá no sea tan frágil la madera del melocotonero, en comparación con la carga que soporta (lo mismo se podría decir con el manzano, aquí casi no hay árboles de una u otra especia que este año no se les haya roto alguna rama, de tanto como han cargado). Por otra parte, hay un error muy común: el poder calorífico de la madera seca es muy similar en todas las especies. Lo que pasa es que unas tienen más humedad que otras, o son más densas que otras, pero en kJ/kg de madera seca, las diferencias son mínimas.

Disculpa, pero no consigo entender estas mejoras en la púa. Creo que en ambos casos te refieres a dejar al descubierto el cambium a ambos lados del bisel o entalladura. Pero me parece raro porque realmente, el contacto cambium-cambium se producirá en el bisel, el lateral de la púa no entrará en contacto con el patrón. ¿No? O quizá lo que pretendes es que, ya alimentada la púa por el patrón a través del bisel, engorde más rápido a través de esas vías abiertas en el xilema de la púa. ¿Van por ahí los tiros?

Por todo lo demás, mil gracias. De verdad, te agradezco muchísimo toda la sabiduría y conocimiento que compartes en tus entradas. Vas desgranando un montón de detallitos, que es lo que hace la diferencia entre el principiante y el maestro, y que poca gente se anima a compartir (por eso os estoy tan agradecido a gente como tú o Jose).

Decir por mi parte que sí que he realizado injertos en corona, y con bastante buen resultado. Más en manzano que en cerezo, hace poco fui a visitar un manzano en el que le metí 14 púas en tres guías (ramas principales), y salieron 13. En melotoconero mi experiencia es mínima, y sólo a hendidura, de ahí mis temores.

Sobre fechas, yo (desde mi ignorancia) apunto a esperar un poco a hacer coronas, respecto a la fecha de injertar a hendidura. Y es que cuanto más gorda es la rama, menos evidente es la zona donde insertar. Tengo pensado probar con varios tipos de injerto en varias fechas distintas, dejarlo todo anotado y reportar los resultados. Es la forma que tengo de devolver a la comunidad lo que me aporta. Lo que tengo mis dudas es sobre el momento de injertar a chip en melocotonero. Yo siempre veo aquí fechas muy tardía, pero a mí en cerezo lo que mejor me va son fechas muy tempranas, una semana después de hendidura, cuando asoma el verde en la yema.

Bueno, dejémoslo aquí para no aburrir al personal. Reitero mi agradecimiento por el trabajo que te has llevado. Con compañeros así, es un encanto atreverse a hacer cosas con los árboles.

 

Además del pincelito, o en su lugar una peluda cola de conejo, tambien necesitais una estructura rigida, sobre la cual colocar una manta termica, que permita la entrada de aire pero no de gránulos polínicos exteriores no deseados.

Saludos.

 

Además del pincelito o en su lugar una peluda cola de conejo, tambien necesitais una estructura rigida sobre la cual colocar una manta termica que permita la entrada de aire pero no de gránulos polínicos exteriores no deseados.

Perdón, se me ha colado el mensaje del maestro Carlos y borrarlo con el telefono es un tedio infumable.

Saludos.[/QUOTE]

Lógico, puesto que no parecían darse las condiciones para que lo intentase no quise meterme en procedimientos, por supuesto que debemos trabajar solo con flores maduras pero que no han abierto sus pétalos, ya que d lo contrario podrían esta contaminadas por un polen distinto al d la línea paterna escogida por nosotros... en cualquier caso mejor no meternos más ya que terminaría ensuciando este tema, incluso es un tema que s ha hablado muchas veces entre aficionados y bueno como ya dije no deja de sr un juego con resultados muy inciertos, si alguien tiene interés ya abrirá un nuevo tema y nos extenderemos.

Saludos
JC

 

Aunque ya nos desviamos del melocotonero de Esmolante, estoy pensando que el melocotonero es un frutal autofertil y una campana en la que meter solos los dos tortolitos no sería del todo preciso, mejor aislar solo flores polinizadas a mano o como va esto?

El melocotonero exceptuando que es autofertil, seria una especie idonea para estos experimentos ya que según tengo entendido desde semilla tarda pocos años en fructificar y como dijo el maestro Carlos puestos en linea con el espacio minimo justo para que fructifique en un par de décadas podriamos tener unos cultivares de probecho.

Saludos.

 

A algunas preguntas que has hecho, creo que tengo algunas respuestas.En espera de otras posibles y deseadas respuestas te cuento lo que sé. Yemas latentes aunque no las veas, lo normal es que existan por todo el tronco y si estas no estan presentes en la porcion del arbol que dejes como patron, quedan las yemas adventicias, que pueden salir del tronco, ramas, raices e incluso en el callo cicatricial, visto asi diras que rebrotaría sin problemas despues de un corte del tronco, pero a veces no lo hacen, por ejemplo los castaños casi todos rebrotan pero un 5% mas o menos no lo hacen y ya leiste a Carlos cuando dijo que el melocotonero es una especie mas propensa a no rebrotar que otras. Yo para casi asegurarme que rebrote lo que haria es cortar una sola rama primaria, preferentemente la mas alta y dejaria las demas ramas para injertar sucesivamente. Por lo menos a mí desta forma siempre me han rebrotado. Si cortas el tronco por completo, debes hacerlo en total parada vegetativa, si ya hay movimiento de savia hacia arriba seria un problema, para que te hagas una idea, en castaños si los cortes del tronco se hacen mas alla de mayo es casi sentenciar el arbol ya que a estas alturas del año la mayoria no rebrota.

Los injertos a chip se hacen con brotes del mismo año con diametros reducidos, uno o como mucho dos centimetros de diametro. Se hacen a finales de primavera o verano.

Las mejoras que explica Carlos, a la hora de tallar el bisel de la pua no son relevantes, solo son pequeños detalles, que no marcan mucha diferencia, ya ves que segun Carlos un anciano de sus cercanias pone la pua al reves y le funciona. De todas formas son detalles simples, en el patron cuando haces el corte vertical puedes levantar la corteza hacia los dos lados e insertar la pua justo en medio, en este caso se rasparia a los dos lados de la pua una pequeña capa de corteza hasta ver el cambium. Si solo levantas la corteza de un lado harías un ligero raspado en la pua del lado que queda pegado a la corteza del patron no levantada, insertas la pua, bajas la corteza del patron levantada, atar y sellar con cera.

El contacto entre cambiums siempre de forma inicial sucede por el camino mas corto y en este tipo de injertos es por el lateral de la pua, haciendo aproximadamente el 90% de callo el patron y la pua solo el 10% restante.

Saludos.

 

No tenía ni idea de lo de las yemas latentes y adventicias. Muchas gracias por la lección, compañero. Igual con el resto de las explicaciones, has sido clarísimo.

Ahora, una cosa que no acabo de comprender, y en principio es de lo más sencillo:

Pero no puedo estar de acuerdo. Para chip puedes coger yemas de madera de más de un año. De todas formas, mi duda no es de cuál cogerlas, sino si se podía poner en rebrotes del mismo año. Es decir, en Marzo rebrota, la dejo creciendo en Abril y en Mayo meto en ella chips?

En cuanto a la época, yo insisto en que a mí me va mejor injertar a chip a principios de primavera. Pero no quiero sentar cátedra porque realmente a chip he injertado muy poco y no le tengo cogido el tranquillo. Pero me han agarrado siempre más los tempraneros (yo me figuro que será por el calor, quizá debería haberlos protegido del sol).

Pero vamos, que... muchas gracias.

 

Me referia a rebrotes del mismo año brotados del patrón, no de yemas sacadas de brotes o porciones de brotes del año, que por otro lado es como yo lo hago. Desconozco si chips/yemas sacadas de brotes del año anterior prenden. Siempre me han dicho que saque las yemas del año, supongo que prenden mejor por encontrarse en un estado juvenil mas propenso a la reproducvion asexual.

Sobre épocas de injerto, podemos establecer unas fechas generales, pero no son reglas exactas para todas las situaciones, lo que funciona bien en mi finca no tiene porque fucionar en la finca del vecino que le da la mayor parte del dia sombra, por ejemplo.

Un saludo y a dormir.

 

Claro como el agua.

 

De las preguntas iniciales creo que ya te aclararon...

En tema de fechas los rangos son muy diversos y aquí cada forero que te responda tendrá su criterio, yo me crié en un entorno agrícola muy tradicional y con manejos muy antiguos... ya lo dije al principio que de joven aprendí ha hacer los injertos de púa en pleno invierno e incluso a comienzos del invierno... pase muchos año sin sin un contacto pleno, solo algún injerto muy ocasional y bueno cuando volví a disponer de huerto coincidió con mi registro en el anterior foro.

Confieso que me deje influir mucho más de lo que debí, adopte postulados que aquí en Granada desde luego no funcional... por eso ahora siempre dejo mi opinión, tratando de no ser dogmático, lo que viene a ser casi como no decir nada pero mi consejo es que cada uno siga fiel a las fechas que ha visto en su familia o en su defécto lo habitual en su comarca. Si le va bien a cada uno pues lo mejor es que no cambie y ante las dudas mejor hacer 7nos ensayos (porque está claro que si no nos ponemos de acuerdo de manera inmediata es porque la realidad es algo compleja, pero también muy flexible y mejor que peor los injertos prosperan en unos periodos del año muy amplios)

Tras un primer año injertando a partir de abril, paulatinamente fui corrigiendo excesos y actualmente para los injertos con material de invierno... (para Granada ciudad) es el mes de Febrero el mes que considero idóneo a grandes rasgos.

En injertos la cronología vendría a ser: Hendidura, Inglés, Incrustación, aproximación, lo que en el foro se vino denominando “Asiáticos”, Corona, Subcorticales, Chip Mallorquin, Chip en T.

Siempre se comenzó aquí en Diciembre o Enero con hendiduras, Inglés... los típicos injertos de púa que no requieren que despegue la corteza... obvio que corona y otros viene siendo a primeros de febrero cuando se pueden iniciar puesto que hasta esa fecha rara vez despega correctamente la corteza y prefiero no forzarla porque ademas es costoso y decae el rendimiento... en esa fecha se pueden seguir haciendo los injertos anteriores sin problema... y bueno en reglas generales todos solemos estar de acuerdo que el chip Mallorquin obtiene sus mejores resultados algo después que los injertos de púa ¿cuando? Jejeje eso no estaríamos deacuerdo, yo injerto a veces chip tempranos y tambien puas tardías... por ejemplo para una higuera o una morena no me importa injertarla a finales de enero o primeros de febrero... en cambio en la mayoría de frutales aunque un porcentaje de puas van a seguir agarrando incluso en verano... cuando llega el mes de marzo el chip ya mejora el porcentaje de prendimiento de la púa y ni digamos abril...en cambio si tenemos poco material podemos injertar Chip con buenos resultados en febrero.

Otro criterio es él d injertar según especie y variedad incluso... aquí mucha gente opta por reproducir el calendario de brotacion de cada especie... en mi caso no me fijo en cuando brota, simplemente lo hago en el orden que me dio buenos resultados: acerolo, níspero invierno, serbal, manzano, cerezo, peral, Nashi, Membrillo, almendro, Albaricoque, ciruelos, melocotones, vides, nogal, caqui, pistacho... destacando por su precocidad el acerolo que sí coincide que brota muy rápido... todo lo demás realmente lo hago en pocas semanas y como suelo ir atrasado amenudo meto antes variedades que me cueste mucho conseguirlas o por gustarme mucho y atraso lo que simplemente no me da tiempo... también tengo muy en cuenta injertar antes plantas vigorosas/adultas y después plantones pequeños... en el manzano, la vid... se puede injertar “de mesa” a raiz desnuda tal como nos llegan y plantar acontinuacion... pero en general es preferible no injertar Justo tras trasplantar.. si son buenos portainjertos podemos injertarlos algo tardío dando prioridad al chip, ya que lo atamos cuando el portainjerto ya está vestido de hojas pero solo pinzamos apicales para ayudar a que brote y evitamos quitar todas las ramas de golpe. El caqui sí prefiero esperar a finales de marzo o abril incluso... el azofaifo igual y el pistacho ya con calor.

Hice pruevas y puas de segundo año sí que llegan a agarrar... también teste algún injerto a escudete sacado de la crecida del verano anterior... o algún canutillo extraído también de material del verano anterior (logicamente pocas veces se puede llegar a extraer) también metí los canutillos en material de la temporada previa... escudete y chip los he llegado a injertar incluso en troncos adultos... estando en cambiun en buen estado un porcentaje agarran, el chip ahora mismo no recuerdo ningun caso que lo usase de segundo año, es posible que el año pasado sí injertase algún chip de manzano puesto que los tenía injertos en maceta sobre M9 y los tale muy bajos y al menos puas estoy seguro que injerte varias a un amigo... si la yemas no brotaron y siguen bonitas no veo razón para no intentarloen caso de no tener de ma material donde elegir. Pero cuando tenemos un arbolito normal para abastecernos de material de sobra, lo lógico es usar el mejor material e injertar sobre las partes óptimas... los injertos siempre se ha recomendado puas de las crecidas del verano anterior y yemas de las de esa misma Primavera o verano... siempre buscaremos esto, todo lo demás por hacer pruebas o fuerza mayor solo (un arbol de un aficionado... a nadie que s le ocur4a injertar una finca entera con materiales viejos)

Saludos
JC

 

Yo de todo esto que vais comentando me estoy haciendo una chuleta. Me alegro de haber preguntado, porque está saliendo información que espero valga a mucha más gente, no sólo para ese melocotonero.

Pero permitidme que insista: si sacamos los chips de ramas que acaban de brotar... tendremos que coger los brotes de reserva que están en la axila del peciolo, no? Porque obviamente, los otros ya están brotados.

La cuestión es que, y perdonad que insista, a mí me ha funcionado mejor coger los chips en material de invierno, con las yemas principales dormidas. Obviamente, si es material de invierno, con ramas del año anterior, puesto que la nueva tanda aún no ha brotado. ¿Estoy muy equivocado? ¿Debo ir de preferencia a por material que ha brotado este mismo año? Pero eso me obliga a esperar, obviamente, a que brote, cuando ya el sol pega bastante...

Disculpad la insistencia, pero en este punto lo que decís choca con mi experiencia.

 

Los injertos de yema que se hacen en primavera, se hacen con puas cogidas en invierno y conservadas en frio hasta la fecha de injertar y es aquí cuando extraes las yemas para injertar. Los de yema que se hacen en verano se sacan directamente del arbol, el mismo dia de injertar, lo ideal es sacar las yemas al momento, si se sacan con horas de antelacion hay tenerlas en agua limpia para que no se sequen y trabajar a buen ritmo.

Para saber donde empieza el crecimiento del año anterior lo que debes hacer es, mirar el brote por la punta e ir mirandolo hacia abajo hasta que en la corteza veas una linea rodeando el brote, de ahì hacia abajo ya es del año anterior y de ahí hasta la punta es brote del crecimiento del año.

A muy grandes rasgos, este es mí método hasta el día de hoy, macerado en un aprendizaje constante en el cual el foro me fué y me es fundamental,igual no es el mejor método pero es el que sé y tengo, que ya es algo.

Un saludo.

 

Hacer podrías hacerlo de muchas maneras, yo en todo momento pensé en que la intención era injertar con material de invierno (las típicas puas que nos guardamos tras la poda en la nevera o que conseguimos mediante intercambios con otros compañeros) el origen de las puas puede ser múltiples, lo mejor es que sean crecidas en verano, mejor ramos solo vegetativos bien lignificados y con yemas potentes... pero que no siempre podemos tener lo mejor y es frecuente que nos apañemos hasta con anticipados finitos... en fin es muy frecuente que usemos ramas mixtas en lo que es melocotón por ser las ramas más frecuentes.

Si quisieras injertar en estas fechas y dispones de donde recoger tallos... es perfectamente factible y también tiene sus ventajas... quizás el problema es que no se disponga de ubicaciones, pero en plantas jóvenes yo lo que hago es mete un pa de yemas una a cada lado del tallo principal y con la misma cinta ato de abajo hacia arriba apretando bien y bueno en agosto alguna se adelanta y no queda durmiente... pero en esta fechas casi ya octubre lo mejor es cubrir la yema para que no se refugien plagas y que pase la yema protegida de la intemperie y plagas... a finales de Febrero primeros de marzo se le da una pasada de navaja y se tira la cinta de un tajo cuando brotara pronto (se descabeza justo por encima un poco antes para que hinchen esos injertos y no otras yemas más altas)


Saludos
JC

 

Vale, hasta ahí llego. Tan novato no soy...

Pues muchas gracias a ambos por las aclaraciones. Sí, tengo pensado hacerlo los injertos en primavera con material de invierno. Creo que me tendré que ir más arriba de lo que propone Jose, porque comentándolo con la dueña ha puesto mala cara (la habitual en ella, vaya ) al decirle dónde tenía pensado intervenir. Y mira, al fin y al cabo, es su árbol... (yo lo hago por salvar el árbol, no por ella).

Por cierto, Jose. ¿No tendrás por ahí una variedad de melocotones venenosos que injertarle a mi querida suegra?

 

Si los tienes yo también quiero !!!