Poda y especificaciones del cultivo del Caqui o Palosanto (Diospyros Kaki)

Qué ocultas bribón!!!!!

 

Aprovechando los vídeos que nos ha facilitado el compañero @kemaischeten (lo que le agradezco enormemente), me gustaría resaltar la IMPORTANCIA DE LA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE GUÍAS Y FALDAS. Si la poda es la adecuada, obtendremos un árbol con una importante carga productiva de acuerdo con su marco de plantación y el vigor total de la planta. Recordemos que a mayor marco y vigor, podremos dejar más guías y faldas, y al mismo tiempo este podrá alimentar un mayor número de frutos y estos serán de una mayor calidad total. Esto es debido a qué el total de nutrientes, agua y luz solar que reciba la planta será mayor y además podrá desarrollar un mayor sistema radicular y folicular. Todo esto, como ya hemos dicho, terminará repercutiendo en la calidad de la fruta.

Reitero en que no existe una poda incorrecta si tiene fundamentos en la fisiología de cada planta, pero aquí lo que buscamos es una buena productividad y además evitar “vacíos” productivos que se producen en la poda tradicional por la muerte de ramas secundarias y brindillas que carecían de vigor.

Como punto final, he de decir que siempre procuraremos mantener un árbol “joven” en el que todas sus ramas den crecimientos vigorosos con el fin de evitar estos “vacíos productivos” y la formación de fruta de baja calidad.

Saludos

 

Quercus: tengo 3 caquis, los muestro y vemos como los puedo mejorar.
El primero lo manejo como si fuera el primer verde, lo acorto en invierno:


El segundo es no astringente, comprado en vivero en el invierno de 2016, era una planta grande de edad ("vieja), muy alta, y no me quedó mas opción que formarla alta, tiene un solo fruto, como para probarlo está bien, le veo poco vigor como para elegir "guias" y "faldas" y hacer poda en verde ahora.



El tercero lo hice yo de injerto con unas ramitas que me dió un amigo de una planta de un vecino suyo, los dos años anteriores tiró todos los frutos, este año tiene alrededor de 30 y los mantiene,
pero tiene muy poco vigor, son todas brindillas. Hace una semana le mezclé en la tierra un balde de 10 litros de humus de lombriz tratando de aumentar su vigor. Tiene una sola rama vigorosa que salió donde se secó una de las guías que yo había elegido al formarlo, y que ahora usaré como reemplazo para cubrir ese espacio.




Desde ya gracias Quercus por lo que me puedas aportar.

 

Ufff lo siento, coge la motosierra desde ya o solo vas a comer pelotas de golf. Voy a ser breve y conciso. En primer lugar, hazte con una botella de aminoácidos de rápida abaorciön y con un buen abono foliar. Desconozco las marcas de tu país, pero debes actuar según las indicaciones del fabricante y le das un tratamiento cada 15 días para fortalecerlo de cara a la próxima temporada. Cuando pierdan las hojas, los podas a 20 cm de la cruz. Verás como crecen el próximo año que da gusto y los vas formando en verde.

Saludos

 

OK. Gracias.

 

Aporto algunas notas desde mi (escasa) experiencia con la planta.

A) El kaki cuando carga, carga fuertemente. El fruto es pesado y está sujeto al árbol con un pedúnculo fuerte, acorde al tipo de planta. La madera tiene una curiosa combinación de fragilidad alta en ramas jovenes que luego se vuelve muy dura una vez que pasan su digamos segundo año. Si son brindillas rompen limpiamente, si no lo son rompen muy mal...

Y eso es un problema.

Porque la combinación de ramas al límite de peso y fruta que no se quiere soltar, significa que si cosechas a mano quiebras ramas al tirar de ellas, o las desgajas directamente. Eso cuando no se rompen ellas solas por el peso de la fruta.

Teniendo todo esto en mente, en vez de quitar el fruto a mano, cojo una tijera afilada y me llevo el extremo de la rama completa unida al fruto (o los frutos), cortando unos cm por debajo del fruto. Con eso consigo 1) quitar el fruto limpiamente sin romper ramas, 2) conservar la rama unida al fruto (la voy a necesitar posteriormente), y 3) eliminar parte del tercio superior de la rama, que en condiciones normales habría que podar igualmente en invierno. Estoy convirtiendo la cosecha en una pre-poda invernal, básicamente.

B) Segunda consideración. Es importante tener en cuenta que los kakis tienen hojas alternas al podar. Supongamos que tenemos ramas más o menos paralelas y a cada rama simplemente la dejamos a dos tercios de su longitud original o le quitamos un número determinado de yemas distales. Al año siguiente tendremos montones de ramas cruzadas. Hay que elegir yemas que se alejen la una de la otra (o recordar eliminar uno de los brotes que se crucen en primavera cuando están tiernos aún). En una rama tendremos que quitar las, digamos, cinco últimas yemas, en otra rama las seis ultimas y en otras más o menos según la situación. No es un número fijo.

C) Como en cualquier arbol con tendencia a producir cosechas grandes, hay que eliminar todo lo dañado, pero prestando atención a los cortes de ramas gruesas. Fomentan nuevo crecimiento vigoroso sujeto con alfileres a la corteza de un tocon hueco (que se desgajará inevitablemente de la rama madre en cuanto cargue de fruto).

 

Muchas gracias @pvaldes por tu aportación, muy enriquecedora e ilustradora de la fisiología del caqui. Tu idea de despuntar cargadores (brindillas) en cosecha a un tercio es algo completamente factible para el particular/aficionado. Se trata de evitar que se alarguen demasiado para que no produzcan fruta de mala calidad y al mismo tiempo que se puedan partir durante el desarrollo del fruto del segundo año. De todas maneras, muchos van a estar secos en su segunda primavera. Es la fisiología del árbol.

Lo que sí es importante (no lo digo yo, sino el honorable Emilio Mataix), es que nunca debemos cortar a ras, para provocar nuevos crecimientos la próxima promavera que tal vez nos sirvan para sustituir alguna rama e evitar que su desecación provoque un cono de desecación que entre a la rama principal y termine provocándole pudrición. Por esp es importante dejar madera de protección (en este sentido es igual que la vid). Indiferente será el cortar grandes troncos o no, pero nunca a ras para evitar este efecto. Si es necesario, habrá que hacerlo. Con esto, también evitamos que se desgarren ramas situadas a ras del corte.

Saludos

 

Lo de quitar las yemas no me he enterado bien

 

Edito, el dibujo no sale como debe.

 

Me refiero a que las yemas conservadas al final de la rama deben idealmente apuntar hacia afuera

 

Buenas noches,

Como supongo que todos tendréis los caquis ahora mismo brotados y en floración, creo que es momento de hacer dos puntualizaciones sobre su cultivo que probablemente harán que nos evitemos ataques del hongo negrilla sobretodo en zonas costeras y con tendencia a humedades relativas altas, además de en zonas con vegetación espesa que provocan que haya zonas con mucha vegetación y no hay buena ventilación.

Como todos sabemos, especialmente en zonas donde se acumula la humedad, esto equivale a ataques del hongo negrilla e incluso para la mancha foliar (Mycosphaerella Nawae). Este segundo hongo produjo hace unos años una consecuencia devastadora en plena Ribera del Xúquer y una pérdida económica brutal para los agricultores de la zona. Si no se trata con los quimicos pertinentes, es muy complica su erradicación, y produce una defolación prematura a la planta que termina debilitándola y muchas partes terminan secando por este motivo.

La finalidad de este post es poner encima de la mesa dos aspectos muy sencillos y ecológicos para intentar menguar el ataque del hongo negrilla, ya que la lucha ecológica contra el otro es complicada hoy en día (esperemos que en el futuro esto deje de ser asi):

1. Marco de plantación: es importante, de cara a diseñar una nueva plantación, tener en cuenta la distancia entre líneas y árboles en una misma línea. Esto, si lo juntamos con un tipo de poda que permita la ventilación entre plantas sea buena, hará que la incidencia del hongo sea mucho menor.

2. Poda de verano: sobretodo en los primeros años es necesario hacer, cuando los brotes tengan unos 15-20 cm, una poda determinada en la que se eliminen manualmente unos brotes tiernos del centro. Repito, solo los del mismo centro, ya que los demás harán sombra que evitará el “ acostanamiento” del tronco en las regiones más cálidas. Para evitar esto, también podría ser muy útil el uso del blanco natural recomendado por el compañero @Jose-Albacete

Un saludo

 

[QUOTE = "ungaro, post: 1518293, member: 11425"]: Thoughtful:
What a hidden rascal !!!!! [/ QUOTE]
[QUOTE = "Quercus Ilex, post: 1516666, member: 13691"] Well, as promised is debt we will continue a little with the subject. After these days of excesses you have to continue with the job. The first pruning in green is extremely simple and it is about leaving the branches that we are going to leave as guides without breaking off so that they acquire a good vigor and thickness. In addition with this we will provide that this branch acquires dominance with respect to the “skirts” and the buds of half of the branch that are the ones that interest us are of higher quality.

Here we have to consider a physiological aspect of persimmon. Unlike in other species, such as cherry, that the highest quality yolk is the apical one, in this species we will find the best buds in the middle of the branch. This, in the mixed bouquets of flower, is translated in the buds located between approximately 20 and 60 cm, always depending on the vigor of the plant.

As for the skirts, we will blunt them approximately 20 cm from their birth. If they sprout vigorously again we will do it a second or third time. At this point, the formation is similar to that of the cherry tree. Here I leave a photo in which you can see the result:



Regards [/ QUOTE]
Kindly elaborate, and if we keep making skirts on guides as reference to the pdf , later on when the fruiting secondary branches the fruit won't it go outward ultimately??

 

[QUOTE = "Quercus Ilex, post: 1518391, member: 13691"] Taking advantage of the videos provided by the partner [USER = 553] @kemaischeten [/ USER] (which I greatly appreciate), I would like to highlight the IMPORTANCE OF THE RIGHT DISTRIBUTION OF GUIDES AND SKIRTS. If the pruning is adequate, we will obtain a tree with an important productive load according to its planting framework and the total vigor of the plant. Recall that to greater framework and vigor, we can leave more guides and skirts, and at the same time this can feed a greater number of fruits and these will be of a higher total quality. This is due to the fact that the total nutrients, water and sunlight that the plant receives will be greater and it will also be able to develop a greater root and follicular system. All this, as we have said, will end up having an impact on the quality of the fruit.

I reiterate that there is no incorrect pruning if it has fundamentals in the physiology of each plant, but here we are looking for good productivity and also avoid productive “gaps” that occur in traditional pruning due to the death of secondary branches and toasts that They lacked vigor.

As a final point, I must say that we will always try to maintain a “young” tree in which all its branches give vigorous growth in order to avoid these “productive gaps” and the formation of low quality fruit.

Regards [/ QUOTE]
I have read the prunning can't seem to understand what will happen after 5 years of practice as if we keep on green prunning 8-9 leaves above skirts tip , won't the fruit ultimately be borne at outside of the canopy, as the skirts grows, kindly guide me here.

 

¿Por dónde lo podaríais? Lleva un año plantado.

Un saludo.

 

Muy buenas

Es sencillo. La más vigorosa la cortas a 25 cm de su nacimiento y las otras a unos 15. En primavera debería brotar como un condenado.
Eso sí, mejor esperar unas a que pasen los fríos, pues la madera del caqui es bastante sensible a fríos extremos.

Saludos