AYUDA: Esquejes de Prunus Cerasifera

Hola, resulta que hace cosa de dos semanas clavé dos ramas de un prunus cerasífera que ví por la calle. Para mi sorpresa, pues creía que no iban a salir adelante, brotaron unas preciosas y pequeñitas hojas rojas. Ello fue gracias a una bolsa de basura que les puse encima durante todos esos días. El problema es que en el mismo espacio tengo clavados otros esquejes y a algunos les estaba saliendo hongos, concretamente el hongo ese que parece una pelusa blanca. Por ello, retiré los esquejes que tenían hongos y eché canela al sustrato, además de hacer agujeros en la bolsa de basura para que hubiera ventilación (pues supuestamente así se previenen los hongos), debido a que la Bolsa no tenía ningún agujero y no había ventilación ninguna.

Bueno, el PROBLEMA es el siguiente: ayer por la tarde hice los agujeros para que hubiera ventilación y resulta que ahora mismo, justamente un día después y casi a la misma hora, las hojas rojas pequeñitas que han salido se han empezado a secar por los bordes y me he asustado, por lo que he cogido una bolsa de basura nueva y solo le he dejado un agujero más o menos del tamaño de un puño en el techo, por tal de que hubiera ventilación y no salieran hongos pero evitando no hacer más agujeros, porque con solo un agujero arriba no creo que se vean muy afectadas las plantas.

Necesito respuestas y ayuda para saber qué haríais los que sabéis del tema, porque llevó mucho tiempo intentando sacar plantas para hacer bonsais, pues me estoy iniciando en el tema, y no he conseguido nada en 4 meses desde que empecé...

Un saludo y muchísimas gracias de verdad, es cierto que desmotivan bastante estas cosas...

 

No sera que aimplemente brotarin con las reservas que tenia el esqueje y no tengan raiz y por eso se marchitan?

 

De semilla

 

Ningún prunus es realmente fácil de esquejar... el próximo invierno si deseas hacer esquejes píllate un buen totorial y intenta entender correctamente el porqué de cada paso.

En verano puedes intentar esquejar tallos semiherbaceos en pleno crecimiento, pero me temo que aún necesitas mayores conocimientos para que obtengas buenos resultados... los esquejes de invierno tras tener estratificados en fibra suelta y apenas ligeramente húmeda (suele bastar la humedad que trae en l9s sacos de fabrica) A mi me gusta cortarlos sobre finales de diciembre cuando ya tiraron bien las hojas y acumulan algo de frío... (cuando podo clavo algunos directamente en tierra y un pequeño porcentaje me agarran sin más preocuparme por ellos) lo mejor es almacenarlos en algún garaje fresco (protegidos en 7na construcción, con estabilidad térmica pero temperatura fresca) en el interior del saco enterrados y el saco cerrado basta... sobre finales de febrero veremos que ya casi han cicatrizado los cortes o al menos están avanzados... en este punto a cada esqueje, en su zona basal le hacemos tres raspaduras longitudinales de dos o tres centímetros repartidas por su perímetro (deben alcanzar el cambium o al menos aproximarse bastante a el, mejor no excedernos a la madera)

Preparamos un poco de agua con hormonas de enrraizado y solo raspar metemos en el agua (usamos un vaso estrecho acorde al número de esquejes, así no desperdiciamos hormonas, si lo prefieres puedes pintar o espolvorear con hormonas hasta un poco más alto de las raspaduras... yo prefiero usar más rato pero hormonas muy diluidas... todo pedende del número de esquejes que hagamos, si son pocos pues aplico puras con un bastoncillo y listo

Cuando ya ponemos hormonas podemos ya plantar directamente en macetas o tierra y nuevamente estratificar (si queremos plantar directamente en exterior, es mejor hacerlo después de febrero, bueno depende de la zona no es lo mismo Soria que Marbella... pero ya a pocas semanas del movimiento de savia para dicha especie y zona geográfica)

Si queremos maximizar los resultados es mejor volver a estratificar... una vez que aplicamos las hormonas la emisión de raíces es rápida y además nos conviene que sea rápida... yo por eje mi trastero en invierno está entre 10 y 15°C... rara vez baja algo más la temperatura... cuando aplico hormonas quiero raíces rápidas y abundantes, lo que hago es subirmelas al piso, le podría poner calor de fondo... pero apenas iría poco más rápido y no veo que mejore gran cosa el porcentaje, la calefacción del hogar es más que suficiente para que enraícen un gran porcentaje... para este punto lo que hago es usar fibra o turba algo Mas húmeda (no tengo datos fiables, quizás sean solo manías personales pero me va bien así y lo seguiré haciendo así... atención algo Mas húmeda es poco más húmedo... por lo general la gente cuando empieza se pasan mucho con el agua)

Se que los protocolos deberían incluir ventilar a diario la cámara donde están estratificados, regar cuando falta humedad... carezco de tiempo y energías asi que me lo salto, a las Semana o así echo un vistazo, no todas las variedades tardan lo mismo... a mi juicio es muy importante que en la primera estratificación reinase un ambiente saludable, con humedad mínima y sustrato muy poroso... así en la segunda etapa podemos permitirnos dar algo más d humedad, si tenemos pocas colonias de hongos asentadas... tenemos un tiempo extra en que ponem9s dar las mejores condiciones de enrraizado, por las pruebas que hice mayor humedad aumenta la velocidad de enrraizado y emiten raíces más tupidas (lo malo es que los hongos también gustan de esa humedad extra y pueden dar al traste nuestro proyecto... no medí la humedad y no puedo ser más preciso, lógicamente llega un momento que poner más humedad solo sería perjudicial, tomar como referencia la humedad que traen los sustratos de fábrica, por lo general es óptima)

Según fecha, temperatura, humedad, variedad esquejada... necesita más o menos tiempo, para un Prunus cerasifera (esquejado a final de diciembre y estratificadas como indiqué antes) para a finales de febrero raspar y aplicar hormonas, y la temperatura de unos 22°C... aproximadamente en unos diez o quince días ya comenzarán a salir raíces.

Si disponemos de invernadero podemos adelantar la fecha y por supuesto es innecesario estratificar nuevamente tras aplicar hormonas... tras las hormonas dir3ctamente plantaríamos.

Yo prefiero no llegar a tener raíces, en cuanto aparecen los puntos blancos las plantó en tierra (como no siempre podemos dedicar tiempo es preferible dejar unos diez días a 22°c y estén como estén planificamos para esa fecha su plantación... en cuanto aparecen los primordios (puntos blancos) siendo las condiciones favorables al día siguiente ya son pequeñas raicillas y pueden crecer hasta varios centímetros diarios... su trasplante puede producir muchas lesiones y ser engorroso... por eso tras mantener a oscuras estratificados los esquejes un par de meses ya han etiolizado, avanzo el callo... y en cuanto aplicamos las hormonas con buenas condiciones, es posible que sean pocos días más o menos, pero los procesos ya están activados y muy avanzaos... si han pasado diez días estratificados con calorcito, las raíces son inminentes uno les va a pasar nada por plantarlas sin que aún estén presentes.

Para evitar plantar en cámara con atmósfera controlada (ósea cámara con temperatura y humedad idóneas...) usar una bolsa o campana de plástico sobre la maceta viene a ser crear una cámara de atmósfera controlada rudimentaria... a mi juicio para los aficionados es chungo trabajar con atmósferas cerradas y humedad alta... estas cosas requieren: conocimientos dedicación y tecnología por igual (el déficit de un elemento parcialmente se puede compensar con más de los otros dos elementos) para mí esto es una Bomba de relojería que nos conviene evitar.

En la última etapa yo propongo usar contenedores altos o mejor plantación directamente en tierra... si los esquejes tienen 12 o 15cm, lo ideal sería plantarlos y que la práctica totalidad quede enterrada (enterrado no le da el aire, el sol... y con la humedad del sustrato no se deshidrata el esqueje) al menos 2/3 del esqueje conviene que 3sten enterrados, mejor si es más...

Como la parte inferior del esqueje (donde salen las raíces) no puede quedar posicionado demasiado abajo en el contenedor (obtendríamos un cepellon de pena) o tenemos que hacer esquejes muy cortitos o debemos usar macetas muy altas.

También podemos hacer algo de trampa, si usamos bandejas o por ej reciclamos tetrabrik que acomodamos dentro de una caja de plástico (reciclada de la frutería) como la altura de los envases no permite plantar el esqueje de 12cm enterrado casi por completo (quedaría la zona a enraizar hacia la mitad o aún más abajo) yo por lo general hago una zanja en el huerto y entierro la caja... pues bien en este caso añadiría unos 8 o 9cm de tierra por encima de los tetrabrik (también se pueden poner unas maderas en los costados y subir... o se pueden cortar los extremos a algunos tetrabrik y a cada contenedor suplementar temporalmente ( así solo asomaría una o dos yemas de cada esqueje y cuando tuvieran raíces y en crecimiento desmontaríamos el suplemento)

Si plantamos las estaquillas en el huerto es innecesario hacer todo esto, basta con enterrarlas lo suficiente o aporcar un poco hasta que tengan raíces... es importante que si ponemos un suplemento temporal seamos conscientes de lo que hacemos, me refiero: unos días puede tener sustrato con humedad similar al área donde están las raíces... pero si lo mantenemos varias semanas húmedo terminará desarrollando raíces... ademas simplemente si lo acostumbramos a estar húmedo cuando quitemos el suplemento y le de el aire seco, el sol... va a sufrir... por lo tanto conviene que lo tengamos así solo unas semanas, las raíces crecen enseguida y ya la planta se hidrata a través de ellas... mientras no tiene raíces es posible que sea tan poco tiempo que ni siquiera tengamos que llegar a regar... si tuviésemos que regar podríamos hacerlo de abajo a arriba (por inmersión) o bien usando una cánula o una jeringa y echando el agua a la altùra de las raíces (el tramo temporal comenzará los primeros días con el mismo nivel de humedad, pero progresivamente se irá secando y no haremos nada por evitarlo, la humedad óptima es en las raíces donde debe de estar)

Las fechas que di serían las fechas que yo usaría aquí en Granada, lo único importante es pensar un poco y cuadrar fechas, no podemos estratificar plantas en el interior de casa y forzarlas a que broten en mitad del invierno... en el interior del hogar solo terminan decrépitas y en el mejor de los casos aclimatarlas a exterior es trabajoso.

Debemos prever cualquier contingencia, si en m8 zona los arboles suelen brotar a comienzos de abril... para optimizar el periodo de crecimiento yo me podría permitir tenerlas brotadas a comienzos de marzo, si les busco una ubicación soleada y protegida del aire norte... difícilmente a comienzos de marzo ya se me helarían los brotes... de desarrollar esta idea surge lo de pódar en diciembre y aplicar hormonas a finales de febrero... de esa manera se que en dos semanas en el interior del hogar estarán ya con raíces y deseosas de brotar...

Si el día que plantó veo que van atrasadas aún puedo no sacar a exterior y dejar los contenedores dentro del garaje o en cualquier lugar caliente que no me estorben... yo procuro que la brotación se produzca en exterior y al sol, de esta manera su fisiología es como la de cualquier árbol de la naturaleza (vamos no me ocurre lo que te paso a ti cuando tras percatarte de los hongos abriste orificios en el plástico... y las hojas aconstumbradas a una humedad ambiental alta, no pudieron adaptar su fisiología a una humedad ambiental “normal” y por esa razón se comenzaron a desídratar)

Insisto una vez que tienes primordios en una estaquilla, solo cinco días más tarde (con buena temperatura y demás) puedes ya tener raíces abundantes de varios centímetros ... con lo cual si la brotacion aérea tiene una fisiología correcta... se trata de plantas completas y autosuficientes... vale quizás aún un tanto débiles aún, pero infinitamente más resistentes que loquea crece bajo una bolsa (igual que yo propuse usar un suplemento con sustrato... en ese periodo quizás si te sea más fácil usar una campaña de plástico o la misma bolsa... si mides bien los tiempos las raíces van a estar presentes antes que las hojas, puedes plantar con primordios marcados... dentro de la bolsa no se requiere mucha humedad, simplemente que no sea 7na atmósfera tan seca como la del exterior... podrías hacer pequeños orificios incluso el mismo día de plantación... y cada día duplicar si número, en cuatro o cinco días las raíces son funcionales y sobra la bolsa)

Saludos
JC

 

Carlos, todo lo que dices está genial, pero para aficionados y conseguir un par de esquejes me parece demasiado complejo. Lo más fácil es coger unas pocas varas en invierno, clavarlas en tierra y mantenerlas húmedas sin encharcar. De esta manera te enraíza alguna seguro y con ellas será suficiente.

Yo lo he hecho de esta forma este invierno. He cogido seis esquejes de P. cerasífera, cuatro de un parque y dos de uno mío. De los seis están prendidos cuatro, curiosamente los cuatro del parque ya que los otros brotaron con sus reservas pero se secaron.

Respecto al grosor, uno de ellos es más o menos como un lápiz, y los otros más finos, de hecho eran dos varas que corté por la mitad, con lo que dos de ellos son bastante delgados ya que son el extremo de la vara.

Lo que si me parece importante es coger chupones de ese año, o al menos estos son los que yo tomé y me ha ido bien.

Un saludo
Víctor

 

Vaya! Muchísimas gracias por tu gran respuesta Víctor. Claramente necesito más conocimiento jajajajajaja, pero bueno tiempo al tiempo. Un saludo y muchísimas gracias!!

 

Tienes toda la razón Víctor si solo queremos dos o tres plantas basta con cortar en invierno y enterrar en un lugar que reguemos... realmente podemos dejarlos prácticamente abandonados y aún así algunos sacan raíces.

Otra cosa es si alguien va a iniciar un huerto o requiere reproducir un portanjerto como GF677 para poner un Almendral... si es un prunus más difícil que cerasifera o necesitamos muchos, entonces conviene establecer protocolos y hacer las cosas con orden.

Saludos
JC