AGAPORNIS, PERIQUITOS, NINFAS, etc.. “PAPILLEROS” 1º./-- Saber que se trata de un ave exótica, “un loro”, y que por tanto precisan de cuidados “más especiales”, una dieta específica y equilibrada y unas condiciones especiales en el hogar. 2º./-- Comprar en un sitio que te suponga una confianza su procedencia: tanto en calidad, como en cuidados, en alimentación y en prevención veterinaria (= pájaros sanos y fuertes). 3º./-- Para recoger un AGAPORNI “PAPILLERO” –para criar a mano el comprador-, (igualmente para ninfas, periquitos, cotorritas, etc..), es IMPRESCINDIBLE: 1.-en primera instancia (sólo para recoger): A/.- un nido de madera ·especial para “agapornis” (en su caso, y especial para ninfas o periquitos, cotorras, etc..., pues en cada caso dependerá el mismo de la especie adquirida). –No dejarse engañar, todos los nidos son distintos-. B/.- viruta de madera (como la de conejos indias), en el fondo del nido. (Se aconseja bajo la viruta, colocar papel de rollo de cocina, que es absorbente, y que nos facilita la limpieza diaria del nido, tirando de las 4 puntas del papel. Limpiar bien el nido, y volver a colocar el papel de rollo de cocina, y echar viruta nueva, a diario, cuando son pequeños y hacen sus necesidades dentro, pero Vd. observará como, en un plazo muy breve, los polluelos son muy muy limpios, y sacan su culete por el agujero del nido, haciendo “sus necesidades” fuera, para q su nido permanezca limpio). /Ser muy escrupuloso con la limpieza de todos los materiales usados: viruta, nidos, papel, jeringuillas, cacharritos de cristal, etc...: SIEMPRE TODO BIEN LIMPIO./ NO bañe Vd. al polluelo porque se manche, //-algo que a menudo me comentan algunos clientes que hacen-//. Los polluelos no deben ser mojados, NUNCA. Lo máximo a lo que se puede llegar para limpiarlos un poquito si se manchan mucho al comer papilla, ya sea con jeringuilla (de chiquitos), o con cucharilla (cuando son más mayores), es con una esponjita suave, pequeña, y mojada en agua calentita, pero muy muy escurrida, y se le pasa por las barbitas sucias, y un poquito sólo, y enseguida SECAR muy bien con una toalla vieja y suave, y meterle al nido, a que se acabe de secar solito. ESTO, ES REPETITIVO YA, PERO SIGUEN SIN ENTENDERLO. Ya tendrá el polluelo tiempo de bañarse mil veces, cuando esté totalmente emplumado y fuerte, con 2 meses, o algo más. NO PULVERICE Vd. a las aves. Ellos se bañan solitos, pero si les ponen un cacharro grande y sin tapa dentro del nido, hasta los más chiquitines, que no debieran aún salir del nido, hasta el mes y medio aproximadamente como poco, se tirará al agua, porque les encanta, LO CUAL SIGNIFICA “SU MUERTE”. Entiéndase que éste documento, ha sido elaborado por profesionales y por personal experimentado durante muchos años, que cuanto menos disponen de una experiencia cercana a los 10 años, durante los cuales, se ha vivido, experimentado y visto “de todo”, más que nada, porque se mueven una treintena de aves x semana a menudo.... NO HACEMOS MÁS QUE, trasladar nuestras propias experiencias, como enseñanza hacia Vds., puesto que sabemos de los resultados adversos que suponen ciertas cosas, tales como ésta (el baño). C/.- una bolsa de deportes, o algo para portar el nido, que le proteja del FRÍO de la calle y de CORRIENTES DE AIRE en la vuelta a casa. (incluso en verano). D/.- tener comprada y preparada por tanto en casa ya, la “PAPILLA DE CRÍA A MANO”. ______________________________________________________________________ ***MI MEZCLA ESPECIAL, CONSEGUIDA TRAS MUCHOS AÑOS DE INVESTIGACIONES Y PRUEBAS CON DIVERSAS PAPILLAS, PARA QUE LOS POLLUELOS TIREN BIEN: FUERTES, SANOS, RÁPIDO PERO A SU RITMO, QUE SE QUEDEN ENSEGUIDA EN 2 TOMAS, Y QUE A LOS 2 MESES NO SE LES REVIENTE EL HÍGADO X EXCESOS DE NINGUN COMPONENTE DE ELLA: 750 GRAMOS DE “RAVASI”- 30/3 (proteinas/grasa) 250 GRAMOS DE “PSITACUS” alta energia – 17/20 (proteinas/grasa) 200 a 250 GRAMOS DE “KAYTEE”.. 22/9 150 GRAMOS DE “PAPILLA CEREALES BEBÉ, mejor “Efecto Bífidus”, pero da igual...Sólo que: SIN LECHE, POR FAVOR, -los pájaros no beben leche- 3 CAPSULAS DE “ULTRALEVURA” (de 3 a 6, yo echo) ½ FRASCO DE “LACTOFILUS” (reservar el otro medio en nevera, por si precisamos dar a algún ave más cantidad en algún determinado momento). UNA PEQUEÑA PARTE DE VITAMINAS “HIDROXYL”. (4 GRAGEAS MACHACADAS EN MORTERO). pero el “DAYA MINERAL” o el “PROTOVIC”, son complejos vitamínicos y con minerales, etc.. bastante más completos, que me gusta darles 2 veces x semana, a pesar de darles el Hidroxyl, que es vitamina B solamente, y les ayuda a emplumar mejor y más rápido.. ***Todo ello, muy bien mezclado, y si no se pone Hidroxyl, o aún poniéndoselo, les daremos “Daya Mineral”, una gotita en una sola toma de las del día (1 GOTITA, DE LAS QUE SALE DE UNA JERINGUILLA CON AGUJA, NO LA QUE SALE DE LA BOQUILLA DE LA JERINGUILLA. (Me han dicho algunos clientes que se daba “en falta” en las farmacias, y por ello, informo que se les puede dar tb. PROTOVIC, o Hidroxyl, que es vitamina B, para AYUDAR al buen emplumamiento de los polluelos), pero yo prefiero Hidroxyl a diario, y 2 –3 veces x semana, una gota de Daya Mineral. (Al respecto, sólo son CONSEJOS, y cada cual, debe hacer lo que estime conveniente, pq esto es una opinión muy personal mía, y que va con respecto a mis múltiples años de experiencia, manejando gran cantidad de polluelos semanalmente). Además, existen unos Veterinarios especializados en Aves Exóticas, que estoy segura de que podrán darles unos consejos más profesionales que los míos, a éste título, máxime, cuando cada criador a mano profesional, utilizamos distintas formas de alimentación de los polluelos, y distintas formas o técnicas de adiestramiento, y no por ello las de uno son mejores que las de otro, dado que, todos los polluelos salen adelante, con unos, y con los otros... ***Para ninfas, aumento un poco mas de Psitacus, unos 400 gramos, //PERO HABLAMOS EN LÍNEAS GENERALES, PQ CADA AVE ES UN MUNDO, Y NINGUNO, INCLUSO SIENDO HERMANOS, REACCIONAN IGUAL ANTE LOS ESTÍMULOS, ANTE LA DIGESTIÓN, O ANTE CUALQUIER REACCIÓN DEL COMPORTAMIENTO//, al igual que para cotorras, pero todo depende de la edad del polluelo, -en estos 2 casos-, xq hay 2 semanas que las ninfas devoran, y no les llega el buche ni amediodía, pero luego, vuelven a su comida normal, y cuanto mayor es un ave, menor cantidad de papilla comerá, y.. ***¡Ojo con las cotorras papilleras!, no tienen fin. Les das de comer, y siguen y siguen, nunca paran, nunca dicen que no, y les llega el buche arrastras a la mesa, y siguen pidiendo..Luego, digerirlo les cuesta genio y figura, y estar a dieta un día entero a base de jeringazos de agua de manzanilla, cargadita, templada, para que suelten todo lo del buche a toda velocidad, antes de que fermente y enfermen... (entre 12 cms. y 15 cms. aproximadamente, en cada toma, pero tener en cuenta que cada ave es un mundo). *** Importante CANTIDADES NECESARIAS OBSERVADAS DURANTE MI LARGA EXPERIENCIA EN LA CRÍA A MANO DE PSITÁCIDAS: SÓLO VARIA cuantiosamente, LA FORMA DE HACER LA PAPILLA A CADA AVE, * EL AGAPORNI, PRECISA 23,66 % de PROTEÍNAS, y un 8,5 % DE GRASA; * LA NINFA, de 24 a 25 %* de PROTEINAS / 10 % DE GRASA, * EL YACO, el 17 %* de PROTEINAS / 20% DE GRASA.-* SI LE METES ÉSTA PAPILLA A UN AGAPORNI, O A UNA NINFA, EN MENOS DE UNA SEMANA, o POCO MAS, LE HABRÁS REVENTADO EL HÍGADO, PQ LOS YACOS COMEN UN JUNCO ESPECÍFICO, EN SU ESTDO SALVAJE, QUE EXPRIMIDO X LOS CIENTIFICOS, HA DADO LUGAR A UN COMPONENTE DE LAS PAPILLAS LLAMADO ACEITE DE PALMA, QUE* NI LOS AGAPORNIS NI LAS NINFAS PRECISAN, ES MAS, ES MORTAL PARA ELLOS. ____________________________________________________________________ Sg. especies, a unos les cabe mas comida que a otros, pq su buche se da más de sí, o no, y si no cabe mas, pues no cabe mas....Es cuestión de “no reventar” al polluelo, se trate del ave que se trate. Se recomienda “Energette” (profesional, de la marca Ravasi, o Zeigler, Psitacus, Kaytee, etc..), cualquiera profesional similar, TENIENDO SIEMPRE EN CUENTA, CUÁL ES LA MÁS APROPIADA PARA CADA AVE. Por ejemplo, no precisa la misma proporción en “grasa” un agaporni, que una cotorra, o un periquito que una ninfa; y también es importante, conocer la cantidad de “proteínas”. La Psitacus, por ejemplo, tiene varias opciones: estándar, media, alta -y para cada ave es idónea una u otra, no todas. Mucha gente, les da papilla de cereales de bebé que es muy barata, (viene costando un kilo ó 750 gr. unos 3 euros), pero los polluelos no suelen sobrevivir, dado que, la que más “proteínas” tiene, creo que la Nestlé, consta de un 7 u 8%, lo cual es del todo insuficiente. Es válido para un bebé, pero no válido para un polluelo de agaporni, periquito, ninfa o cotorra, cuanto menos para otra ave más grande, como por ejemplo un Yaco, Guacamayo, etc... Y, desgraciadamente, las compañías creadoras de las “papillas especiales para la cría a mano”, no hace una papilla especial para cada ave, lo cual, nos causa diversos problemas en la cría, sobre todo a aquéllos que lo desconocen (-como nos ha sucedido a los demás, cuando éramos “novatos”). No es tan importante que el pollo esté “macizo” de gordo, o que emplume a toda velocidad y nos creamos que es lo mejor. Lo ideal está en buscar la proporción adecuada, entre proteínas y grasa (y ésta última, siempre de origen vegetal),, y, evidentemente no necesita la misma cantidad de grasa un guacamayo, que un agaporni que de adulto puede llegar a pesar así como 50 gr. en total. (NO LE REVENTEMOS EL HÍGADO, PQ ASÍ SERÁ SI LE DAMOS PAPILLA PARA YACOS O AMAZÓNICOS) = CADA AVE, HA DE COMER LO QUE SU CUERPO PRECISA, y para conseguirlo, hay que conocer su hábitat, sus preferencias en la comida, etc.., pues LA NATURALEZA es inteligente, y si se observa, se aprende mucho. Yo, he necesitado muchos años de observaciones, pruebas e investigaciones propias, debido al gran interés que ello me suscitaba, hasta conseguirla. (Es decir, un Yaco puede necesitar una proporción de proteínas y grasa “17/20”, o 25/35, (sg. edad), mientras que un agaporni puede estar en una proporción de 35/8-10 como mucho; y etc.. resto especies. Si bien, cada criador a mano profesional, tenemos nuestros truquillos, y nuestras “manías”, derivadas de las experiencias a lo largo del poco o mucho tiempo que llevemos en la profesión, pues, desgraciadamente, “aprendemos después de perder”. Y es por ello, por lo cual, nos hemos reunido diversos “criadores a mano” del Aviario, para exponer nuestros consejos, en base a las experiencias vividas, intentando aconsejar o asesorar un poco al respecto de la “cría a mano”, que si bien no es difícil, tampoco es nada fácil.) A mí, personalmente, la mezcla arriba explicada, con peso controlado, es la más efectiva y completa conseguida a lo largo de muchos años de pruebas. Es evidente, que un Yaco no precisa la misma grasa que un Agaporni, o que una ninfa, ya que, si un Agaporni adulto pesa 50 gramos, su hígado debe estar en un gramo o dos como mucho, por lo que, asimilar dicha grasa, sería un esfuerzo muy grande para su pequeño cuerpecito. Para una ninfa, aumento la proporción de Psitacus, y para una cotorra igualmente, siempre, buscando un punto “estable” para cada uno de ellos, y que se aprende al final de los dos primeros meses, y si se hizo mal, no sobreviven. Raquitismo, reventar el higado, etc..., son varios de los motivos por los que muere un polluelo, sumado a otros muchos mas, claro. --E/.- un par de jeringuillas, ó más, de 2 cms. –para novatos-, ó de 5 cms. -para avanzados- (pq se van estropeando de meterlas en el lavavajillas), sin aguja –blanditas-, para pericos y pornis de 2-3-5 cms.; para ninfas y cotorras de 5-8-10 cms,...etc.., pero siempre, cuidar q sean blandas, y si nó, tirar, porque “un golpe de jeringa fuerte”, puede causar la muerte inmediata del ave, por ahogo, o el traspaso de papilla al pulmón, y que el polluelo enferme lentamente, y no sepamos por qué, pero son muchas las razones: desde la alimentación, que es una parte muy importante, así como la humedad, una dieta equilibrada, una higiene íntegra, evitar cambios bruscos de temperatura; no jugar con ellos sobre la mesa, o donde sea, sin arroparlo para tenerlo fuera. RECUERDE QUE: los polluelos no emplumados, NO SABEN REGULAR NI EL FRIO, NI EL CALOR). (Todo esto, y la demás comida precisa, la venden en cualquier buen almacén de piensos para animales, y mucho más barato, con creces, que en pajarerías o hipermercados grandes...Es más, la papilla de cría a mano, yo sólo la he encontrado en los almacenes de piensos de animales, y nunca en una pajarería, lo cual es cuanto menos extraño.) 2.-en segunda instancia (ya en casa): A/.- una jaula baratilla, -de momento-, para adaptar el nido a ella, aunque haya que cortarle algún barrote, para que tanto el nido como la jaula (sin bandeja baja ésta, por el peligro de que pueda tirarse el pollito del nido a la jaula, y se parta una patita, pq puede significar con toda probabilidad su muerte), queden al mismo ras. (Si se opta por comprar la jaula definitiva desde el primer día, se aconseja que dicha jaula tenga tanto una bandeja abajo extraíble, como una rejilla que tb. se pueda quitar y poner, porque los polluelos pequeños necesitan poder salir y entrar del nido a la jaula, sin la posibilidad de partirse las patas con los barrotes de la parte baja de la jaula, y además, te permite meter el nido por debajo, dentro de la jaula, ya que por una puerta es imposible meterlo dentro. Así, cuando ya empiecen a escalar por los barrotes y perchas de la jaula, podremos colgar el nido externamente en una de las puertas, y poner la rejilla baja de la jaula de nuevo, para que sus patas ya no contacten con las heces, porque como son tan limpios, incluso llegando a bañarse varias veces al día, que al limpiar sus patitas, con su boca y pico limpian las heces de ellas también, lo cual puede provocarles infecciones estomacales). Se aconseja una jaula con 4 puertas, o mínimo 3. Una será para el nido, otra para la bañera, la tercera para manipulación nuestra desde fuera, sin tener que descolgar la bañera ni nada continuamente... También, cuando sólo hay un polluelo o como mucho dos, es aconsejable mantener bajo el nido, una “mantita eléctrica” al nº. 1, (depende de la marca y los wattios q tenga la misma, dado que yo tengo dos, y mientras una en el tres, no les da calor suficiente, la otra en el uno supera los 32º), con el fin de que el ave conserve el calor necesario, si bien hay que saber que la temperatura ideal dentro del nido es de 25º-30º, (más cerca de 30º si está solo y más cerca de 25º si esta acompañado), y la humedad necesaria es del 50%, para lo cual, no lo mojaremos de momento nunca, sino que en la jaula habrá uno (ó 2) bebedero/s grandes con mucho agua, externos, de modo que el polluelo no se pueda caer en él (de los de tubo, grueso). Recuerde pegar con celofán, un par de días al menos, un termómetro en la tapa , por dentro, para saber cuántos grados alcanzan nuestras mantitas. (NO ES RECOMENDABLE ni factible PROPORCIONAR A LAS CRÍAS “CAMBIOS DE TEMPERATURA”, pq es una forma de morir rápida e instantáneamente). /No olvidemos que un polluelo sin emplumar del todo, NO PUEDE regular ni el calor ni el frío/. Puede resultar divertido sacarlo y jugar con él, PERO NO ES NADA ACONSEJABLE, (es más, está prohibido), puesto que hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto es otra causa de muerte segura. No dejarlo fuera del nido demasiado tiempo. El polluelo sin emplumar, cuando es empapillado, debe ser sujetado con la mano izda. Cubriéndole el torso bien, para proporcionarle calor suficiente y no cambios bruscos de temperatura desde el nido, al exterior). ***Forma de dar de comer a un polluelo.- Se debe de colocar el polluelo sobre un papel blanco de rollo de cocina, para vigilar sus heces (los pájaros, nada más ser sacados del nido, hacen un deposición, y esto es automático y siempre)… La vigilancia diaria de las heces, la quilla, la cloaca, y los ojos –que lo dicen todo-, nos darán una visión total del estado de salud del polluelo. Con ello, evitaremos disgustos desagradables. Si un pollito tiene heces sueltas, habremos de darle un antibiótico. Si muestra un constipado, pulmonía o neumonía, tb. habrá que tratarle con antibiótico. (Véase, más abajo, medicamentos de uso mas comun).... El polluelo debe estar sujeto con nuestra mano izquierda, y en la misma posición que ellos mismos adoptan dentro del nido (nunca boca arriba, ni de lado, ni en el aire colgándole las patas). Él debe de estar y sentirse seguro, sin vértigo ni miedos... El dedo gordo de la mano izda., nos jugará un papel importante para darlos de comer, pq si bien, ellos x sí mismos suelen abrir el pico enseguida, algunos más tímidos se tumban y se muestran sumisos. Con él (con el dedo), levantaremos la cabeza del polluelo hacia arriba, y conseguiremos cerrar la tráquea y abrir el esófago, sin mandarle de un jeringazo la comida directamente al pulmón. Sea cauteloso si es “novato”, las prisas nunca deparan nada bueno. Es importante dejar al polluelo que coma a su ritmo, no al que nosotros queramos imponer, pq nos puede pasar factura el obligarle con prisas... Por ejemplo, el polluelo de periquito abre la boca como un loco, e incluso te pica la mano pq no encuentra la jeringa, quizás nervioso, kizás pq sea su forma de demostrar su gran hambre, quizás pq no vea bien (pues un polluelo de agaporni puede estar muerto de hambre pero sigue perfectamente su vista a la jeringa sin problemas); el pollito de agaporni rosicolli traga a gran velocidad jeringas enteras, mientras que los polluelos de fishers y personatas comen muy muy despacio, depositándoles pequeñas cantidades de comida con la jeringa en su boca, que masticotean y tragan, no pudiéndose uno dar prisa con ellos. Las ninfas tragan con gran velocidad, pero hay q seguir tb. su ritmo, y las cotorras son como “un pozo sin fondo” que “nunca” dicen que NO, y no se les puede dar de comer todo lo que les cabe, pq son capaces de que les llegue el buche a la mesa, y no desdeñar la jeringa ofrecida. Máximo una cotorra debería comer 3 jeringas de 3 cms. en cada toma. (Pq luego digerirlo, es francamente peliagudo para ellas). Las papillas, deben de ser bastante espesas, sobre todo el primer día, pq el polluelo no está acostumbrado a tragar líquidos cuando se los quitamos a los padres. Éstos, les dan una mezcla de semillas, pasta de cría, verduras y frutas, masticada y ensalivada, que dd. su buche regurgitan y pasan al polluelo, a su pico, y éstos tragan; (no se crean que se lo meten directamente al buche sin más; sino que el polluelo traga sólido, ensalivado, pero sólido y no totalmente masticado como puede creerse). Cuando cualquier tipo de polluelo, de cualquier “psitácea”, no ha vaciado su buche pasadas 6 horas, deberemos hacerle una infusión cargadita de manzanilla, y darle un jeringazo de unos 2 cms. lentamente, varias veces durante unas horas, con dicho agua de manzanilla, para que enseguida suelte y pase más deprisa la comida del buche. (Evitaremos que la comida del buche “fermente” y que el polluelo se ponga malito, enfermando gravemente, e incluso llegando a morir). Tirar toda la comida restante de cada toma. No se debe de guardar ni una sola gota, pq fermenta igualmente. No calentar nunca la comida, aunque se nos quede fría, pq también fermenta. Para calentar la papilla en una misma toma, que porque el pollito haya comido lentamente, se nos haya quedado fría, y el polluelo nos la rechace, calentaremos en un recipiente de cristal, agua, puede ser en el microondas, y que hierva, y le echaremos con una jeringuilla agua hirviendo sobre la papilla, para que ésta recupere el calor. A los polluelos, les gusta la papilla muy caliente. Eso, no significa que queme, pq si se le ejecutan quemaduras en el esófago, son difíciles de curar, y probablemente el pollito también morirá, pues dejará de comer. Para probar que el grado de calor es suficiente pero no quema, hay que probar en la parte más blanca de nuestra muñeca, como si se tratara de probar el biberón de un bebé. Sea escrupuloso con la higiene de todos los utensilios que utilice para dar de comer al pollito así como con el nido al que habrá de sustituir el relleno de viruta o los papeles absorbentes (de cocina) a diario o cuando sea necesario, no dejar los excrementos mucho tiempo porque es un foco importante de infección. Por la noche, y yo aconsejo hacerlo sólo una vez al día, debido a mis malas experiencias por mojarlos demasiado, deben limpiarse con una esponjita humedecida y escurrida en agua caliente. Le limpiaremos las barbitas manchadas de las regurgitaciones del día, etc.., secaremos rápidamente con un trapito suave, y llevaremos al nido, que tendrá bajo él una manta eléctrica, y que se acabe de secar el solito. ______________________________________________________________________ MEDICAMENTOS (El antibiótico que nos vienen mandando los “veterinarios” para diarreas, es el SEPTRIN jarabe, y el antibiótico genérico, es el BAYTRIL AL 2,5%-VETERINARIO (25 EUROS EN FARMACIA, (Y COMO ES ANTIBIÓTICO, MUCHAS FARMACIAS NO LOS DISPENSAN SIN RECETAS), pero mejor comprar su principio activo: ENROFLOXACINO, por su precio (no llega a 5 euros), y es una pastilla x cada litro de agua). A los polluelos pekes, se les daría junto con la toma de comida, RECORDANDO QUE LOS MEDICAMENTOS NO SE PUEDEN CALENTAR, -por tanto, se lo daremos con dicho agua, del tiempo, sin meter al microondas ni calentar la comida-..) **NINGUN MEDICAMENTO SE DEBE DE CALENTAR NI HERVIR.. **NINGUNA PAPILLA YA HECHA, SE DEBE RE-CALENTAR NI HERVIR, PQ FERMENTA (Se vuelve a calentar, hirviendo agua en microondas o dnd quiera, y muy caliente echar un poco sobre papilla ya hecha, y así la calentamos de nuevo si se nos quedó fría y nos la rechaza el polluelo). **NINGUNA PAPILLA –restante-, se debe guardar para la siguiente toma. HAY QUE TIRARLA. Y mucho menos, de un día para otro, -casos q se vienen dando, debido a la NO LECTURA del presente documento Ambos se pueden adquirir en la farmacia, y se les debe dar una gota cada 12 horas en el caso del uso del genérico, diluída pq es muy fuerte y puede resultar mortal, y una gota x toma, en el caso del SEPTRIN.). ****No obstante, yo recomiendo llevar al polluelo al veterinario, pq muchas veces, la impresión nuestra puede ser una, y luego ser otra...Eso sí, a un veterinario especializado en “Aves Exóticas”, pq. el resto no sabrá nada al respecto. **/Antes de dar medicamentos a un ave, CONSIDERE “su responsabilidad” al hacerlo. No es muy fácil, y además hay que hacer muy minuciosamente y con higiene altísima, con jeringuillas nuevas, sin exceso de medicamento JAMAS, y un sin fin de etcs.../. YO, sólo informo de lo que generalmente nos mandan. De ahí, a tomar la decisión de hacerlo uno mismo, sin supervisión veterinaria, resulta “responsabilidad propia de la persona que decide hacerlo”.... Un simple constipado, con jaula tapada x todas partes menos por una, y calor en la parte baja de la misma, manteniendo humedad y mismo calor siempre, es más que suficiente... ______________________________________________________________________ B/.- en la jaula, se adaptarán comederos y bebederos, donde se le ofrezca todo lo necesario, porque el pollito puede precisar salir a comer o a lo que quiera, en cualquier momento, el más inesperado para nosotros, pero que es así, como el vuelo, que parece que no vuelan y de la noche a la mañana vuelan mucho o vuelan poco, pero son datos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando los sacas para darlos de comer. ¡Ahora no vuelan, y en 10 minutos resulta que si vuelan, y se nos escapó por una ventana abierta que no tuvimos la precaución de cerrar!. C/.- la primera comida q va a precisar, es: Primero C.- la “papilla de cría”, que hay que hacérsela con agua caliente, sin que queme, y se echa lo justo para una comida, porque luego se debe TIRAR siempre, y no se puede aprovechar para la siguiente toma, ya que fermenta, y los polluelos enferman y se mueren. (Tener en cuenta de ir echando poco a poco la papilla de cría, que son polvitos, porque luego sube como la maizena, y se queda hecha un bloque pastoso. En dicho caso, le echaremos agua caliente para licuarla sólo un poco más). La comida que les vamos a dar con jeringuilla, debe ser como un puré espeso, no líquido, porque si nó, se nos va a ahogar el polluelo. Se probará la medida del calor en la muñeca nuestra, como si se tratase de un biberón de un bebé, SIEMPRE, antes de cada toma, cuando vayamos a empapillar al polluelo. **/Atención, siempre pruebe la temperatura de la comida de la jeringuilla en su muñeca por la parte más suave: las quemaduras que puede crear a un polluelo en su esófago son casi imposibles de curar/ **/Atención, vaya con calma, introduzca la jeringa en el pico y apriete suavemente dando tiempo al pollito a que trague a su ritmo, porque al polluelo le puede pasar la comida en lugar de por el esófago, a través de la tráquea, directamente al pulmón, lo cual notará Vd. por su “dificultosa respiración” y también deberá llevarlo al Veterinario con urgencia. ** Con 20 días, un polluelo hará las siguientes tomas: 8h – 12h – 16h – 20h. y 24 horas (5 tomas). ** Con 25, pasará a 4 tomas, y con 30 a 3 tomas. ** Paulatinamente, se reducirá la cantidad de tomas, porque cuanto más grande es el polluelo, menos cantidad necesitará de comida, tanto en tomas, como en cantidad de jeringuillas. ** No obstante, los polluelos son como los niños, NUNCA existe una “cantidad exacta de comida ni de tomas”. Hay polluelos que devoran por hambre, y hay polluelos que con muy poca cantidad de comida tienen suficiente. Como los hijos, no traen un libro debajo del ala con unas normas y pautas establecidas. Los criadores a mano, deberemos “tantear” las necesidades de cada ave, sg. llegan a nuestras manos, sabiendo respetar las exigencias y necesidades de cada una de ellas, que puede ser totalmente diferentes... Ya durante el primer día, aprendemos exactamente cuántas tomas precisará, sg. la cantidad que le dimos de comida en su primera toma, pq cuando le toque la 2ª toma, sg. nuestras creencias, si el buche no se le ha vaciado, no podremos darle de comer...Ahí, aprenderemos cada cuántas horas precisa comer. También, si le dimos excesiva comida. De todas formas, casi todos los criadores novatos, pecan de darles una cantidad muy pequeña de comida. **Recuerde que no todos los polluelos piden comida cuando tienen hambre. Mientras que los periquitos piden de continuo aún teniendo buche, armando unos escándalos insuperables, los agapornis rosicollis piarán al oír y reconocerán su voz, los agapornis personatas, sg. les dé, y los fishers prefieren morir de inanición a veces, en lugar de piar para pedir comida...Las ninfas suelen llamarte en cuanto te oyen, o te ven, y tb. emiten un sonido muy peculiar cuando su hambre es grande, y las cotorras, son de lo más escandalosas tb. a la hora de pedir comida. ** A la semana siguiente, o semana y media: Vd. podrá rebajar las tomas a cada 5 horas. (Los polluelos con 22-25 días, ya no precisan comer de noche; pero procure que la última toma coincida con lo más tarde posible de la noche, para que aguante las 8-9 horas sin comer, hasta el día siguiente.) ** Para alimentar al polluelo, debe coger al polluelo de forma vertical, nunca tumbado ni boca arriba, o en el aire con las patas colgando, pq el polluelo “no se sentirá seguro”. El polluelo tragará su comida y la llevará al buche (que viene a ser un “almacén”), allí la papilla será claramente visible a través de la piel de la parte inferior del cuello, y durante las siguientes horas la irá pasando a su estómago. ** No dé de comer al polluelo si observa que tiene aún un buen buche, porque la comida que tiene dentro, se fermentará, y enfermará con toda seguridad. ** Tampoco deje que el polluelo se quede con el buche totalmente vacío muchas horas, porque entonces nada más comer empezará a regurgitar, y Vd. lo confundirá como que vomita, pero no vomita, es que de la necesidad de comida que tiene, empieza a regurgitar para pasarla al estómago, con tanta ansia, q incluso puede pasarle al pulmón. ** De todas formas, ES PREFERIBLE que el polluelo pierda una toma si tenemos una cita médica o cualquier otro motivo, a dársela con buche a medias para que aguante más horas. ** El polluelo comenzará a salir a investigar la jaula con 1 mes y pico o mes y medio aproximadamente, pero hasta los 2 meses no estará totalmente emplumado, por tanto, recuerde: ¡aún no podrá regular el frío ni el calor!. ** Cuanto mayor sea, menos cantidad de comida precisará, y el sólo irá indicándole cuándo no quiere comer más, diciendo con la cabeza que no, o sacudiendo la comida. (Algún polluelo, tiene hambre “desmesurada” sin necesitarla, tampoco le embuche hasta reventarle, pq tb. morirá). Segundo C.- es importante tener en casa probióticos (ultra-levura y lactofilus), y mezclar una pequeñísima cantidad de ellos en la comida que les hacemos (la puntita del rabito de 1 cucharita de café), para protegerles la flora intestinal y regular que no tengan diarreas. También, es imprescindible, apoyarlos con vitaminas mejor en líquido que en grageas (que habría que machacar), por ejemplo Protovit o Daya mineral pediátrico. (Yo, uso generalmente “Hidroxyl”, en grageas, q machaco en un mortero todas a la vez, y meto en un frasco de cristal con tapa, y guardo, facilitándome el uso diario de cada toma, pq no huele tan fuerte como el Protovit, y no tiene tan mal sabor, no notándolo los pájaros). Y cuando ya comen solos, se les pone una vez por semana todo en el agua (ultra-levura, lactofilus e Hidroxyl –o las otras vitaminas arriba indicadas, en lugar del Hidroxyl-, para seguir protegiéndoles y dejar que tengan un plumaje perfecto, estén fuertes y cuidados, y su estómago protegido. (Yo les doy los probióticos y prebióticos en las 3 tomas diarias, pero las vitaminas sólo en una de las tomas). El exceso de ultra-levura o de lactofilus, no perjudicarán nunca al polluelo. Por ello, si se le vé una deposición muy líquida y fétida, marrón, -(en lugar de las normales: algo de líquido, una parte verde, y una parte blanca sobre la verde)-, les podremos duplicar la cantidad de ambos, o incluso darles una cápsula entera de ultra-levura por toma para cortarle la diarrea. El exceso de vitaminas, sí que no es bueno, sino perjudicial, pq puede provocarles diarrea. En todo caso, cuando un polluelo se ponga muy malito por una diarrea (generalmente, las infecciones más comunes son las de comida en pulmón, tratables con Baytril al 2,5%, o las que provienen por bacterias del agua). Hierva el agua, no le cuesta nada y conseguirá evitar problemas futuros. En una diarrea prolongada, que no se debe llegar a tal caso nunca, daremos al pollito suero fisiológico, con el fin de que retenga líquidos, cada media hora, y cada media hora 4-5 mm. de comida. No intente que un polluelo enfermo se coma 3 jeringuillas en una toma, pq Vd. tampoco podría admitirlas si estuviera enfermo del estómago. Al polluelo hay q recuperarlo con paciencia y cuidados especiales, y con tranquilidad y manteniéndole con calor. Debe saber que, su ave no tendrá el plumaje y colores definitivos, hasta la edad de 6 meses. Durante el cambio a adulto, algunos pájaros lo pasan sin apenas notarse, mientras otros, más débiles, lo acusan enormemente, quedándose super-desplumados y flojos, y algunos incluso no aguantan la muda y mueren. Por ello, durante toda la muda, déle todos los días en el agua de bebederos y bañera (para que beba donde beba, sepa Vd. que se toma las vitaminas), sean 15 días, un mes, o lo que precise cada ave. Tercero C.- si en algún momento vemos al polluelo vomitar, rechazar la comida o tener diarrea, o embolarse, debe ACUDIR con URGENCIA a un VETERINARIO especializado EN AVES EXÓTICAS (no vale cualquier veterinario), o el polluelo morirá en escasas 12 horas. (El veterinario de aves exóticas, se encargará de observar al ave, y su jaula y nido y examinar -a través de microscopio in situ-, si hay heces extrañas, plumaje del ave, ojos, pico, peso, etc....y de ponerle el tratamiento idóneo en cada momento, sg. su sintomatología o patología). Cuarto C.-- DIETA idónea de un loro: -papilla de cría (en primera instancia), para mezclar con agua y dar con jeringuilla. -pasta de cría (amarilla), que le será ofrecida en un comedero dentro de la jaula. (Yo, la suelo rebajar, dado que lleva mucho “huevo sintético” y es muy nutritiva para las parejas en cría, y para los pollitos, pero a veces, si comen demasiada, puede dañarles el hígado, con “papilla de 5 u 8 cereales con efecto bífidus”, de bebé, comprada en Farmacia). Tb., ésta papilla de bebés, la utilizo en las tomas diarias de papilla del polluelo, echando una ínfima cantidad en la papilla de ellos, pues le cambia el olor y el sabor completamente, encantándole al polluelo el sabor de los cereales.. -frutas hidrofilizadas y verduras hidrofilizadas (a no ser que quiera estar todos los días dándole unos trocitos de cada fruta distinta, y frutas exóticas, así como todo tipo de verduras frescas muy bien lavadas -por los pesticidas-, y bien secas, de modo que no les produzcan diarrea). Son cómodas, no huelen, no se pudren y no se estropean. Podemos dejar las frutas frescas para el adiestramiento o para dárselas fuera de la jaula, porque las frutas frescas se oxidan a las 3-4 horas, y hay que quitarlas enseguida de la jaula. -panizo.- son ramas de “panoja de mijo”, cuyas semillas son muy blanditas, y son las primeras que aprenden a pelar, y además son curativas para el estómago. (Las venden en ramas al peso, por manojos, que Vd. podrá trocear y poner en un comedero aparte, pues suelta mucha cascarilla y suele confundir a los loritos y piensan que abajo no hay más comida, muriendo algunos por inanición.) ***Atención: NO SE CONFUNDA cuando el polluelo comienza a picotear comida y a pelar semillas, y siga ofreciéndole comida con jeringuilla o con cuchara, porque puede parecerle que come mucho, y no coma nada, pq sólo menee las semillas en su boca, sin llegar a pelarlas o comiendo cantidad insuficiente, lo cual le generaría una muerte por inanición. (Suelen morir por ello, muchos pollitos a los dos meses, pero es un error nuestro, no un error del ave). -mixtura de semillas para “cotorras, loros y agapornis o periquitos”, SIN PIPAS. (las pipas, sólo le puede dar 3-4 al día a un agaporni, y sólo se deberían utilizar como “premio”) (Recuerde que un “agaporni” adulto, pesa 50 gramos. Calcule qué tamaño puede tener su hígado, y comprenderá que una pipa es grasienta y difícil de digerir para ellos, por mucho que le guste). En un aviario, es normal darles muchas pipas, porque están criando continuamente, tienen gigantes voladeras, y hacen muchos esfuerzos y vuelos, pero no es así en una jaula o en un hogar. -Cuando empieza a picotear, se le pueden poner: trocitos de manzana rallada, también, que es astringente y le aporta agua, y les gusta mucho. Trocitos de plátanos, media uva, etc... Pero RECUERDE, que las frutas a las 3-4 horas, se oxidan, y deberá retirarlas, por ello, sólo las recomiendo como premios o para dárselas fuera de sus comederos, cuando los tenemos encima de nosotros jugando,etc.., y para tener en la jaula sólo las hidrofilizadas. -Cuando el polluelo va emplumando bien y está fuerte, empieza a picotear comida, etc.., puede Vd. pasarle ya de la jeringuilla a la cuchara. Será la misma papilla, pero se la ofrecerá Vd. con cucharita, para que la coma él solito. Irá de momento más lento, pero es la forma de destetarlos. Por si se queda con hambre, cuando ya no quiera más, le ofreceremos comida con la jeringuilla, con el fin de evitar carencias... -A partir de dicho momento, podrá Vd. empezar a mezclar “la papilla de cría”, y “papilla de cereales de bebé” (más de papilla de cría que de cereales bebé), y con una parte de “pasta de cría amarilla”, por encima, para q empiece a aprender a masticar, y a saborear nuevas comidas, y más mayor ya, pues frutitas hidrofilizadas espolvoreadas sobre la cuchara de papilla. El lorito comenzará a aprender a distinguir sabores, a asociar que la comida también la puede comer él solito, y no sólo con la jeringuilla, y comenzará a “degustar” la comida, resultándole deliciosa. -Las frutas frescas y verduras frescas, se le darán a partir de los 2 meses como mínimo, sumamente bien lavadas (por los pesticidas), y secadas, (sin que chorreen agua = pueden producir diarrea), porque su pequeño cuerpo ya estará más preparado para digerir comidas y para aceptar cambios en su dieta, así como las pipas a partir de los 3-4 meses, ya después de que aprenda a pelar semillas duras. (Pq de todas formas, de polluelito pequeño, no sabrá pelarlas). ** Recomendación personal: A partir de los 6 meses, cuando ya es adulto, por experiencia, me gusta dejar a mis aves un día entero sin comida de “semillas”, una vez a la semana o un día cada 15 días, y dejarle sólo: la pasta de cría amarilla rebajada con papilla cereales bebés, las frutas y las verduras. (Es un forma de purgar su hígado). Recuerde que un agaporni vive unos 15 años, y será un buen compañero durante su vida. (Esta recomendación sólo me parece viable para pájaros en jaulas reducidas en hogar, no para aves en voladeras ni en pajareras grandes, pq no gasta la misma energía un pájaro que no tiene espacio para volar o moverse, que un pájaro que tiene 5 ó 20 metros de espacio para volar y juguetear). Manténgale sano y con una dieta adecuada, y será un animal feliz y fuerte, con un plumaje perfecto. Si sólo come “pipas” porque es lo que le gusta y, Vd. para que coma, sólo le da pipas, su lorito morirá, o vivirá muy poco tiempo, pq se le reventará el hígado antes o después.. -Cuando es adulto, también le puede dar brotes tiernos de semillas germinadas. Es un proceso laborioso para nosotros, pero sencillo a su vez, y es muy sano, nutritivo e importante en los loros y psitáceas, además de que “les privan” como sabor y como alimento. Las semillas para germinar, las venden en los almacenes de piensos. Ponga un puñadito muy pequeño en un trapo bastante húmedo (mojado), y cierre el trapo. Deposítelo en algún recipiente en lugar seco y fresco. En 2-3-4 días, las semillas comenzarán a germinar, cuyas raíces quedarán adheridas en el trapo. Arranque diariamente unas poquitas, y póngaselas en un comedero aparte. Son un alimento delicioso para ellos. Procure quitarle los restos todas las noches, porque se pudren. Y al día siguiente puede realizar la misma operación. No exagere en cantidad. Un agaporni pesa 50 gramos. No come tanto como uno cree. ***RECUERDE: SU LORO TAMBIÉN PRECISA UNA JIBIA Y UNA PIEDRA DE CALCIO, COLGADAS DE SU JAULA (IMPORTANTE). A algunos no les gusta la jibia (o hueso seco de la sepia), y sí la piedra, o viceversa, pero ambas le aportarán el calcio que precisan. **Nota Importante: PROTEJA A SU LORO de las CORRIENTES DE AIRE, no les son favorables ni en invierno ni en verano, y pueden fallecer de inmediato, o en un par de horas como mucho. Si en verano ve que su lorito abre mucho la boca por excesivo calor, no cometa el error de ponerle en una corriente de aire. Puede ofrecerle gotitas de agua con jeringuilla cada media o una hora, pero no le ponga NUNCA en corrientes de aire, por mucho calor que haga. Téngale ofrecida su bañera, para que tome los baños que precise, pero no hay que forzarle tampoco a bañarse. CUANDO TIENEN 2 MESES, MÁS O MENOS, Y YA SALEN Y ENTRAN DE SU NIDO.- ** Es importante que sepa que: los loritos no ven los cristales, sólo ven espacios libres para volar a través de ellos; pueden chocar contra ellos con normal asiduidad y matarse en el acto, o sufrir daños irrevocables. Mantenga los visillos echados cuando el ave sale de su jaula. los loritos tampoco ven la pantalla del televisor ni del ordenador, cuando éstos están apagados, sólo ven un fondo dimensional en el que se reflejan, y también chocan contra ellos. También es un peligro el water, porque se tiran al agua como locos y se ahogan, y la pila de la cocina si Vd. la llena para fregar. Es más su impulso por el agua, que el temor al peligro. Vigílelos. Cuando planche, debería estar su lorito en su jaula, ellos no saben que es una fuente de calor muy peligrosa, Cuando cocine, no tenga Vd. el lorito sobre su hombro, pq no sabremos sus posibles reacciones, y quizás se nos guise él solito en la olla, o se meta en una sartén de aceite hirviendo. (Los loritos, son muy inteligentes, pero también muy cotillos, NO LO OLVIDE). En verano, cuando abra las ventanas como es normal, sujete los visillos con pinzas de la ropa. Ellos no saben que el exterior es su perdición, y pueden escapar sin querer. Deben tener el nido, al menos durante sus primeros 6 meses de vida, porque son crías todavía, y pueden tener frío o calor, y así pueden refugiarse en ellos; si bien, puede mantenerle el nido siempre puesto. (A los 6 meses, el agaporni se convertirá en adulto; los periquitos, un poco antes). Pueden tomar el sol, con cuidado, una horita o dos, con opción de sombra y sol, en las primeras horas de la mañana, cuando el sol todavía no es fuerte. (Cuidado en pleno verano). Cuando esté emplumado totalmente, póngale una BAÑERA externa a la jaula, de las que se cuelgan, para que se puedan darse unos deliciosos baños. Su lorito será muy limpio, y se aseará varias veces al día, para lo cual utilizan gran parte de su tiempo. (Las bañeras internas no son nada buenas, porque hacen sus necesidades encima, y ese agua es infecciosa para ellos, y muchas veces la beben). Recuerde cambiarle el agua todos los días, y ponerle agua limpia y fresca, tanto en la bañera como en el bebedero. Coloque en su jaula juguetes colgantes, en los que no se puedan enganchar y dañarse. Venden juguetes de madera o metálicos en los almacenes, con campanitas, o cadenitas que en la punta tienen un cascabel, y les encanta jugar. Pero también es válida cualquier otra cosa metálica, que no le pueda dañar. Les encantan los espejos, pero mejor metálicos. (Todo lo que sea de plástico blando, se encargará de destruirlo, porque les encanta destrozar todo, es una mera diversión para ellos: puede darle un trocito de cartón, o colgárselo de su jaula, y le tendrá entretenido unas horitas. Se le pueden colgar llaveritos, cualquier cosa, pero cambiarlos de lugar o por otros, cada 15 días, para que tengan otra cosa con la cual divertirse. También puede cambiarle “las perchas” (los palos) de la jaula de sitio, porque se “descolocan” por ello, y puede suponerle un buen rato de aprendizaje y entretenimiento, para volver a reconocer centímetro a centímetro su jaula. Por muy manso o adiestrado que sea su ave, recuerde que puede “escapar sin querer” por una ventana, con la terrible experiencia de que no saben volver, normalmente. En cuanto se encuentran con el “espacio abierto”, pierden totalmente su “territorio controlado” y vuelan con fuerza por temor. Cuando Vd. quiera recuperarlo, habrá volado más de 500 mts., y estará tan asustado, que quizás haya vuelto a volar y a volar desesperadamente, y Vd. no lo vuelva a encontrar. EDUCACIÓN TRAS LA CRIA A MANO.- Es importarte “someterle”, desde pequeño, (casi emplumado ya) a una serie de costumbres y aprendizajes diversos. Las llamadas “rutinas”. Horas de salida y horas de entrada en su jaula, horas de juego, y horas de aprendizaje. Siempre sale de tu mano y siempre entra de tu mano: si no es así, no le deje Vd. salir; lo aprenderá enseguida, y optará por salir de su mano. El ave no hace lo que quiere, el ave hace lo que su dueño quiere que haga. No cambie la jaula de sitio continuamente. Los loros “se descolocan”. Busque desde el primer día un lugar idóneo para él, si bien puede cambiarle un ratito a una zona de sol-sombra, para que su plumaje se coloree más y sea más fuerte, además de la absorción de la Vitamina D. Si están criando, no los moleste ni cambie la jaula de sitio. No mal-acostumbre a su ave, dejándole libre todo el tiempo, o dejándole hacer lo que quiera. Si lo hace, será un ave libre, no un ave adiestrada. Enséñele a no subirse a las cortinas, y enséñele desde el primer día a que venga cuando Vd. le llame. Muéstrele los sitios que le son permitidos para estar, y los que no, con un simple “marcaje” (con una simple varita de visillos de ferretería, se les indica NO o SÍ, y ellos lo aprenden rápidamente). Es importante ser tajante en los “castigos”, en el mismo instante en que lo precisan, no antes ni después, pero RECUERDE: JAMÁS pegue a un ave (no es un mamífero, y en vez de obedecerle “se volverá contra Vd.”). Un lorito es capaz de aprender día a día cosas nuevas. Sea Vd. consecuente con ello. Utilizar al menos 10 minutos al día para enseñarle cosas. Cuando son pequeñitos, son divertidos, y aprenden mucho. Ya adultos, recuerdan todas las pautas que Vd. siguió cuando lo crió a mano. De todo ello, depende de que Vd. luego sea capaz de “adiestrarlo”, un proceso de tiempo, lleno de: paciencia, esmero, dedicación y mucho amor, tildado de tonos de voz tiernos durante su educación y secos o altos cuando se les riñe. Aprenden el NO y el SI, inmediatamente. No desista de tener una mascota capaz de estar sobre su hombro y de ofrecerle cariños, mimos, besitos y juguetón. Recuerde también, que un loro sufre depresiones como las personas, sufren stress y pueden arrancarse las plumas del pecho, lo cual le indicará que sufre algún problema. Cuando uno se va de vacaciones, el lorito NO QUIERE QUEDARSE CON NADIE DE TU FAMILIA o vecinos para que lo cuiden. Él quiere estar con sus dueños, si bien uno sólo de toda la familia será el elegido por él, pero todos los demás serán respetados por él y sabrá hasta donde puede llegar con cada uno (puede tener un dueño para cada cosa, pq él distingue lo que quiere y puede hacer con cada miembro familiar). Compre una jaula pequeña de viaje. Es mejor que tenga poco espacio y esté con Vd. a que lo deje con otras personas. Sufren mucho “el abandono” del dueño: se enfadan (se dan la vuelta en el palo de su jaula para no mirarle), disimulan cuando no quieren darte un beso pq están enfadados (por ej., rascándose la cabeza con la pata, como indicándote que están ocupados y que no pueden darte el beso = es una manera muy diplomática de decirte que aún están enfadados contigo). Compre libros de cría y adiestramiento, o navegue por Internet y busque información, que hay mucha y muy interesante. Y siga siempre las mismas pautas. Es importante NO CONFUNDIR a su mascota. El loro, reconoce siempre el estado de ánimo de Vd., y le acompaña en sus momentos duros, al igual que disfruta de sus momentos alegres. Es un alegre compañero, y una “mascota especial”. Él le respetará. Respétele Vd. también a él. Puede ser molestado cuando no le apetece, o no tenga ganas de jugar, o de salir. Procure cederle “su propio espacio” y sus “horas de siesta”... Recuerde que el ave tiene reconocido desde su lugar de ubicación, cada centímetro de la estancia en la que está. Aunque Vd. no lo vea, se fija cómo abres las puertas, dónde está la ventana. No dude de que él aprenderá a abrir las puertas de su jaula, y a mil cosas más, prevención que deberá tener en cuenta. Las jaulas de un agaporni deben ser “especiales” para ellos, por la dureza de sus barrotes, y por la verticalidad u horizontalidad de los barrotes. Pueden tener barrotes verticales, pero primordialmente precisan barrotes horizontales, que les sirven para subir sujetándose con su pico. ***El tema-tabú prohibitivo de un loro, es el PICO. Trabaje Vd. su pico desde pequeño, tóqueselo repetidamente, tóquele la lengua, moléstele. Cuando sea adulto, no le picará. Si alguna vez lo hace, no lo hará nunca como un agaporni salvaje, sino como un aviso de que le está Vd. molestando. No obstante, será el momento oportuno de enseñarle que no le va a picar porque Vd. no se lo va a permitir. Rodéele con la mano derecha el cuerpo, quedando el dedo índice y pulgar alrededor de su cuello. Con la mano izquierda Vd. deberá presionarle el pico, sin taparle los agujeros de respiración, unos segundos, y le soltará el pico y le pondrá el dedo diciéndole que pique de nuevo.. El ave no le volverá a picar. No le pegue, demostrarle que Vd. es más fuerte y le sujeta el pico (su arma de defensa), dejándole sin su fuerza primordial, será suficiente. Si el ave se vuelve de nuevo con Vd., en vez de unos segundos, aguántele Vd. con el pico sujeto 1 minuto, y luego póngale en su jaula de buenos modos y repítale cada vez que lo haga: “ESTÁS CASTIGADO”. Será más que suficiente.NOME CABE MAS
Re: AQUI CUELGO UNOS DOCUMENTOS DE AYUDA PARA LA CRIA A MANO DE PAPILLEROS muchas gracias me as ayudado mucho para lo proxima ves k tenga uno
