Poda de árboles frutales: preguntas y respuestas La semana pasada visité un vivero-jardín, y de casualidad llegué a tiempo de ver una clase práctica de poda de frutales, aunque solo se practicó con perales y manzanos. ¿Por qué se podan los árboles frutales? Se podan para mantener la forma y el tamaño que deseamos en el árbol. Para conseguir buena penetración de luz, que hará madurar los frutos. Para mantener equilibrio entre el crecimiento de la planta y la producción de fruta. ¿Cuando podar? Solo podar para conseguir lo arriba mencionado, no porque crees que deberías, o por rutina. Una poda demasiado drástica no matará el árbol, pero reducirá su productividad. Podar en invierno ayuda al crecimiento vigoroso de la planta. Podar en verano dará fuerza a las ramas más débiles (las que luego darán fruta), y controlará el crecimiento del árbol. Los árboles tienen dos fases de crecimiento. De jóvenes, ponen toda su energía en crecer hacia arriba y alcanzar su altura máxima lo antes posible. Después, su energía la ponen en crecer hacia los lados y reproducirse (dar fruto). Los manzanos por ejemplo, si se les deja, crecen por 6 u 8 años, llegando a alcanzar los 7 u 8 metros de altura, antes de pensar en dar alguna manzana. Para que esto no sea así, y den fruto en 3 o 4 años, es importante saber como podarlos. Las ramas centrales y los brotes que salen hacía arriba crecen con más fuerza. Esto es debido a una hormona que segregan para asegurarse todo el sol y todos los nutrientes. Las ramas horizontales y los brotes que miran hacía abajo son más débiles, pero esas son los que tenemos que cuidar, porque son las que dan fruta. Por tanto lo conveniente es hacer de ramas verticales, horizontales. Esto se consigue atando la rama a otra rama, poniendo peso en el extremo de la rama que queremos doblar hacía abajo, (una piedra por ejemplo en una media y dejar que cuelgue, atando un tronco de madera, etc.) Ejemplo de árbol mal podado. De cada rama cortada desde abajo en invierno, salieron más, todas verticales. Hay que hacer que las ramas queden horizontales, mediante peso en el extremo. Si el árbol es joven y está junto a una pared o una valla, se le puede dirigir por ella. Esto es fácil de conseguir con árboles de ramas blandas (lo intentó con un membrillo y se partió) Una vez que el árbol ha alcanzado la altura que queremos (una que sea cómoda para poder cogerle la fruta), tendremos cuidado de no hacer una poda fuerte en invierno, pues esto haría que echara ramas fuertes justo de donde se han cortado, en detrimento de fruta. Es mejor hacerle dos podas suaves en verano. Esto restará fuerza a las ramas que cortemos, y se las dará a las que tiene alrededor. Resumiendo: Una poda fuerte en invierno, provoca crecimiento fuerte de “verde”, dos podas ligeras en verano, ayuda a un crecimiento flojo (que será el que dará la fruta). Con una poda intermedia (ni muy fuerte ni muy floja) tendremos un árbol bonito, y fruta. Fin de las notas. ------------------ Se habló de abono y enfermedades, pero ya no tomé notas. Recuerdo que comentó que el potasio era bueno para la producción de fruta, y ayudaba a la planta a resistir enfermedades. Otra cosa que comentó, es que la ceniza de quemar leña, contenía potasio. Que ya lo había oído pero se me olvidan esas cosas. Para eso de, qué compone qué, soy malísima. No he encontrado la formula para recordar cuando es ácido o alcalino, y que se le hecha en cada caso si carece de ello. Un saludo a todos
Boníto artículo, María Luisa. ¿De qué marca son las gafas de sol del punto de la foto? Sólo un par de cosas. Con eso que dices de que la poda en invierno estimula el crecimiento vigoroso de la planta no estoy del todo de acuerdo. Lo único que pasa es que el árbol tiene menos sitios por los que brotar, con lo que por los que le queden lo hará con más fuerza. Pero el vigor sería el mismo, el que le den las raíces que no hemos tocado. Sería una cuestión de redistribución. El dato que nos das de cuándo termina el crecimiento vegetativo de un manzano depende de muchos factores: variedad, suelo, clima, abonado... y mayormente del patrón. Así que no es muy fiable ese que nos das. Otra cosa, eso de las ramas, que han de llevarse a la vertical para debilitarlas y que produzcan fruta, es fundamentalmente en el caso de los frutales de pepita. En los de hueso no tiene tanta importancia por su mayor tendencia a producir fruta aún en ramas relativamente vigorosas. El árbol que nos muestras en la primera foto, evidentemente está mal podado. Es que no bastaría con la poda, habría que dirigir a la horizontal esas ramas, como dices. Pero aún así, yo creo que no sería suficiente. Ese árbol tiene demasiado vigor (responsable principal, el patrón, como dije antes) y para bien ser debería dejársele más alto. Lo de la poda en verano es como dices, pero debe aclararse que debe dirigirse a las ramas más vigorosas. Finalmente, eso de que la poda no debe ser ni muy fuerte ni muy floja... pues claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Pero eso es como decir que en el juego del Black Jack no debemos ni pasarnos ni quedar por debajo de 21 si queremos asegurarnos el éxito. Bueno, la ventaja en nuestro caso es que no todo queda al azar (parte siempre) y nuestra experiencia y buen observar deben llevarnos a ir perfeccionado la técnica hasta saber, aunque sea aproximadamente, cúanto es ni mucho ni poco. Un saludo.
¡Tú sí que sabes, Raxao! Te agradezco que hagas puntualizaciones al tema. (Es que el chico de las gafas hablaba, y hablaba, y no anoté todo) Tendría que haberte consultado antes. Por cierto, los comentarios a los Artículos no pasan criba, verdad? Otro saludo para ti.
Vale, me voy enterando poco a poco, pero aún toy verde.... > Cuando hablais de PODA INTERMEDIA, a ke os referís? a podar sólo 1 vez en verano en lugar de 2 veces,,,,,, y 1 vez en invierno ??? > Lo de conseguir las ramas Horizantales, en árboles ke estén en un jardín el cual es más para la vista ke para otra cosa, no kedaría un poco feo??? ><Lo digo porke he comprado 1 GRANADO, 1 CEREZO, 1 CIRUELO, 1 GUINDO, 1 HIGUERA.. Los cuales los planté en Abril, y tienen 1,70mt. aprox, y su tronco se agarra entre dos dedos... están bien podados en cuanto a su forma, pero lo de dar fruta no lo sé.... esta es una foto del granado: esta sólo de su copa http://www.infojardin.com/galeria/data/1548/medium/junio1.JPG > estas son del cerezo -------------------------------------------------------------------- y en el siguiente mensaje pongo las fotos de los otros árboles
sigo con las fotos para ke me aconsejeis, aunke creo ke para decirme bien como debo podarlos habrá ke esperar a ke pierdan la hoja...¿verdad? > esta es de la copa del ciruelo: > este es el guindo.. > esta es la higuera, con hojas y sin ella.
En http://www.agricultura.gva.es/practicas/horticolas.php encontrareis tres videos sobre: PODA DE LOS CÍTRICOS - Introducción, objetivos y criterios de poda (28,6 Mb) - Principios sistemas y normas básicas (22,4 Mb) - Aplicación práctica segun especies y variedades (22,1 Mb) Espero que os sirvan
Me gustaría comentar dos cosas: 1º Los membrilleros si se pueden doblar para que den más fruta sin que se partan, sólo que hay que tener cuidado al doblar (parar cuando empiecen a ofrecer más resistencia). Yo conozco plantaciones que lo han hecho desde el segundo año de plantación y están muy bonitos y con bastante producción. Tambien los he visto en plantaciones adultas aprovechando las ramas más largas y finas. 2º Hay agricultores que no realizan poda de frutales en invierno, sino que la empiezan ha hacer ha hinchado de yema, cuando se ve si esta va a fruta o a madera dejando el árbol, más o menos, con la floración deseada (luego hay que tener en cuenta otros factores como los climáticos) A Igniwan, ten un poco de paciencia para ver la fruta en tus árboles, se les ve muy jóvenes. Deberían tener el tronco más grueso para dar buena fruta.
Igniwan, que parcela tan hermosa tienes, no? Te digo lo mismo que ha dicho MaribelITA, tus árboles son aún jóvenes para que te den fruta. Yo no tengo árboles frutales, así que no puedo hablar por experiencia, pero por lo que veo y leo. Lo que dices de tener los frutales, más por vista que por otra cosa, ¿es tu caso? Sería una pena. Dices que quedarían un poco feos si les pones algo para doblarles las ramas. Pues no sé, pero motivo de conversación con el que pasara por delante de ellos, si ibas a tener. Te imaginas las medias con piedras colgadas? tomatin, que bien está la página que has puesto. La he puesto en favoritos para tenerla a mano. Se tarda un pelín en ver lo que quieres, pero merece la pena. Me ha gustado el tema de los injertos. Voy a probar con alguna cosa, a ver que sale. MaribelITA, la gracia del membrillo fue que no se dio cuanta que no era manzano ni peral, (que era de lo que iba la poda) hasta que se partió. Iba de un árbol a otro podando y dirigiéndolo por el alambre. Cuando llegó a el membrillo justo comentó lo fácil que era el doblar las ramas sin peligro de que se partieran, y zas, se partió. Te imaginas las risas? y entonces, fue cuando se dio cuenta de que era un membrillo. Tendría que haber puesto menos fuerza al doblarlo. Gracias a los que estáis aportando a este tema. Seguro que será de utilidad, sobre todo para los novatos, como yo. Un saludo
Los membrillos apenas hay que podarlos, con hacer una limpieza para aclarar la copa, eliminar ramas rotas, secas o cruzadas y despuntar los chupones hasta la mitad se consigue que produzcan bastante. El granado no necesita poda, solo el mantenimiento, igual que el membrillero. La higuera da higos en todas las ramas nuevas del año, por lo que no hace falta podar. Cada muchos años, si la producción desciende en cuanto a calidad, yo les doy una poda severa y los higos que salen ese año son bastante gorditos. Almendro, ciruelo, cerezo, guindo y albaricoquero necesitan podas de fructificación, pero la más compleja es la del melocotonero, que debe hacerse todos los años. El peral y el manzano deben tener el centro de la copa libre de ramas para que entre el sol y pueda madurar la fruta más escondida. Saludos
Mª.Luisa. Ójala fuese mí parcela.... .es un jardín ke kuido, por eso digo lo de ke seguro ke prefiern la estética/sombra, a los frutos....pues también hay varias parras y no cojen una sola uva (con lo ricas ke están)....pero ya intentaré convencerles ke estaría bien tenerlos como estética/fruta.... ya os contaré--- De momento los dejo crecer a su aire, excepto eliminar las ramas indeseables, etc....????? bueno, es tarde y mañana tengo ke kurrar....ya seguiré....
tengo una duda sobre un granado de un esqueje que plante tengo un granado de unos 80cm. y tiene ramas para todas direcciones no se le tengo que dar forma o no me podeis ayudar gracias
Hola hola. Igniwan, yo tengo la idea de que las cosas son de quien las disfruta. Y tú en este caso las disfrutas más, porque las cuidas. mami, moleiras, siento no poder ayudaros. Supongo que dependerá de muchos factores (entre ellos el estético), cómo y cuando podar vuestros arbolitos. Si no lo habéis hecho ya, os diría que pusierais vuestras preguntas en el foro de Árbol frutal. Allí es seguro que alguien que tenga experiencia en ello, os podrá ayudar. Un saludo
Saludos a todos,novato en informatica,pero de campo. La verdad es que no me hace falta ni preguntar,porque encuentro casi todas las respuestas,nadamas curiosiando. De todas formas muchas gracias a todos,y aver si me suelto un poco en esto. Desde Tenerife.
buén tema. solo un par de cosillas. Es MUY importante distinguir entre hueso y pepita, antes de pensar meter la tijera. Debemos tener bién pensado lo que queremos hacer, sobre todo en los primeros estadios del arbol, que es cuando tiene lugar la PODA DE FORMACIÓN. La forma que deseamos, que estará adecuada al tipo de arbol ( manzano, peral, membrillo, no hay una forma ideal para todos ) es la que guiará nuestra tijera en estos tres a cinco años, en los que iremos dando forma a nuestro pequeñuelo. Un vaso, un huso, una palmeta...son formas entre las que habrá que elegir en función del tipo de arbol y de nuestras necesidades. Esta poda es de vital importancia, pues los errores cometidos ahora tendrán muy dificil arreglo despues. Al final de este primer estadio, comenzaremos a solapar la siguiente etapa de la poda, PODA DE FRUCTIFICACIÓN. Esta poda es la que determinará la productividad del arbol. Imprescindible aprender a distinguir las ramas de flor ( horizontales en pepita, no tanto en hueso ) como lamburdas, brindillas,bolsas,patas de gallo, ramilletes de mayo etc. Estas serán las formaciones que deberemos respetar, inducir y renovar llegado el caso de vejez de éstas ( mala producción de fruto ). El doblado ( o Rodrigado ) de ramas verticales induce la aparición de yemas de flor ( pepita ). Tb el pinzamiento. En general toda actividad que reduzca ( no confundir reducir con cortar, pues esto provocará una respuesta vegetativa fuerte ) el vigor vegetativo de la planta favorece la producción de yemas de flor, sobre todo en pepita. PODA SECA vs PODA VERDE Recientemente, ha reaparecido la poda verde ( poda durante el periodo "vivo"), abandonada hace años por su excesivo coste. Sin embargo, la necesidad de reducir los tratamientos fitosanitarios por la creciente preocupación por el medio y el surgimiento de los productos ecológicos han hecho que la volvamos a mirar como algo de vital importancia. Es necesario aclarar, que en esta poda hay que abandonar la idea de "cortar ramas". No se debe podar maderas de más de un año durante el periodo vegetativo del arbol, salvo casos de necesidad ( roturas, enfermedades...) En esta poda, las principales operaciones son el pinzado de yemas apicales ( pepita OJO, rara vez hueso, efectuado en la parada de estival ), aclareo de frutos ( para evitar la alternancia de cosechas o vecería ), retirada de hojas enfermas o que tapan frutos ( ahorraremos sulfato y nuestra fruta sabrá mejor, pero con mucha mano y muy gradualmente ). Con la poda verde nos ahorraremos muchos cortes en invierno, especialmente con el pinzado, algo que siempre es bueno para el arbol: el corte es malo para el arbol, pero es un mal menor frente a otros males. En la poda seca, o poda en el periodo latente, es cuando eliminaremos la madera y ramas productivas viejas, mantendremos un equilibrio ( cosa dificil ) entre crecimiento y producción. Cortar a ras en pepita, dejaremos un tocóncillo en hueso. Podar no solo es "cortar ramas" ( que es lo que le ha pasado al ejemplar de la foto ) Dentro de ella tenemos otras operaciones bastante utiles, si no imprecindibles, para el correcto desarrollo del arbol. - pinzado: se realiza principalmente durante la poda en verde ( en la parada de verano ). Se corta la yema apical de una rama con vigor excesivo( la última ) y una o dos de las siguientes. Con esto nacerá un brote en la yema que quede, de menos vigor, el cual nos reverterá en nuestras queridas ramas de flor. En general solo para pepita. - Corte del caporal: realizamos un corte con forma de galón militar sobre una yema dorsal ( las de a lo largo de la rama ), deteniendo el retorno de savia elaborada, y con ello la hormona inhibidora, de modo que nacerá una rama nueva en la yema bajo el corte. interesante para pepita también, aunque en hueso tb. puede tener uso. Se realiza en primavera con la apertura de los pimpollos, o en la parada estival. No abusar. - Deschuponado: eliminar los brotes vigorosos de la base. Se realiza en cualquier momento si son de consistencia herbacea. Si son madera de más de un año, es más adecuado descabezar y esperar a la poda seca. Esto nos lo podemos saltar si aplicamos funguicidas en las heridas del corte, pero bajo nuestra responsabilidad. Algunos autores apuntan a una incierta poda de raices superficiales con la que estoy totalmente en desacuerdo. - Corte vertical de corteza: para aquellso árboles que tras un crecimiento desmedido, presentan desgarros verticales en la corteza ( inflamación del tronco ). Se practica un corte vertical durante la poda seca, y se cubre con un buén antifúnguico para poda ( violeta de genciana es bastante majo, y no deja sustancias gomosas por ahí estorbando ) Consejos varios: Las heladas son pésimas para las cicatrices de poda, muy en especial para los árboles de hueso. A veces es preferible podar en julio, a hacerlo en enero. El cerezo y el ciruelo son especialmente sensibles a esto. El primero por su tendencia natural a formar un huso, pide una poda de los brotes herbaceos del año y formar un hélice alrededor del tronco. Si dejamos un toconcillo ( 2- 3 cm ) en los cortes sobre hueso, nacerán yemas de flor sobre él al año siguiente y protegerá la planta de las heladas un poco más. Es preferible dejar algo para el año que viene, que pasarnos de poda. Limpiar siempre exhaustivamente nuestras herramientas de poda, tenerlas limpias y engrasadas. Las enfermedades se transmiten muy bién en una sierra más limpiada. Alcohol y una vela es un buén método. No pedir peras al olmo. No intentemos hacer un vaso con un peral o un cerezo. NOs saldrá mal. Conoce y Reconoce las ramas de flor de tu arbolito. Aprende su vida util. Pasa ratos observando tu arbol. Metete entre sus ramas. Encuentra los cambios, invierte tiempo. Comprueba los resultados de tus operaciones. Un cuadernillo puede ser un aliado. Y por último un poco de bibliografía: "Poda de frutales y técnicas de propagación" Manuel Coque Fuertes y Maria Belén Díaz Hernandez >> la puta biblia de la poda "Guia fotográfica de la poda" ed De Vechi >> está bién para empezar, pero no quedarse ahí "Injerto" Peter Klock >> no es de poda, pero es muy interesante por su compendio de patrones y su crecimiento, buenos conceptos. Ah, y la marca de tijeras por antonomasia: Felco ( caras, pero buenas ) Un saludo.
