Abono líquido y abono orgánico: diferencias entre ellos y su uso en bonsáis

Tema en 'Abonado de bonsáis' comenzado por GuSiLLo, 9/6/06.

  1. GuSiLLo

    GuSiLLo Agustín

    haber, una preguntatita, que ya estoy un poco harto de comemrme la cabeza por no hacer la pregunta....que diferencia hay de el abono liquido que es el que uso yo y el abono organico. esto seria lo que querria saber.
    - Los dos estados fisicos de los abonos en cuestion y el tamaño (si alguno es solido)
    -El precio aproximado
    -La calidad de cada uno de ellos.
    -La funcion de cada uno de ellos.
    -Recomentaciones al respecto.
    - Alguna marca en especial.
    - Modo de empleo.
    .
    .
    .
    Creo que ya ta....weno amigos, a ver si me sabes aclarar la dudilla....

    SaluDoS
    GuSiLLo!!!!
     
  2. .....
     
  3. GuSiLLo

    GuSiLLo Agustín

    muy amable, pero prefiero que se me explique aqui ya que antes de preguntar me he documentado sin sacar nada en claro. Gracias de todas formas.

    Saludos
    Gusillo
     
  4. ....
     
  5. Oberon

    Oberon JUANMA

    Mensajes:
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    Las Rozas de Madrid
    Hola GuSiLLo.... joder voy a parecer el monaguillo de Shogun, pero por suerte o por desgracia tengo que volver a coincidir con el... poca gente explica las cosas tan bien y de forma tan amena como JJMA... de todos modos para que empieces a orientarte te explico un par de cosillas, pero eso sí despues busca mas información porque junto con el regado, el abonado es uno de los grandes "misterios" del cuidado del bonsai... y te aseguro que ni el post de JJMA lo explica por completo... así que no esperes que te aclare todas tus dudas...

    Como veo que ya has leido... hay abonos Orgánicos e Inorgánicos (o químicos).

    Los orgánicos suelen estar compuestos por restos vegetales, excrementos o de origen animal (pescado, hueso, sangre...), su principal ventaja es que son conglomerados que en su descomposicion poe el efecto de las bacterias van liberando lo elementos que necesita el arbol

    Los inorgánicos por contra son concentrados de las sustancias minerales que el arbol necesita por lo tanto no necesitan descomposición sino que se absorven directamente por la raiz.

    Claro que me acabo de dar cuenta de que no te he contado nada acerca de esos elementos así que te explicaré... Las plantas necesitan en su desarrollo basicamente 13 elementos que son... ( Y recurro a la web... porque no sabría chaparmelos de memoria...):

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    MACRONUTRIENTES:

    Estos los toman las plantas en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros.

    - Nitrógeno ( N )
    - Fósforo ( P )
    - Potasio ( K )
    - Calcio ( Ca )
    - Magnesio ( Mg )
    - Azufre ( S )


    MICRONUTRIENTES U OLIGOELEMENTOS:

    Estos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades.

    - Hierro ( Fe )
    - Zinc ( Zn )
    - Manganeso ( Mn )
    - Boro ( B )
    - Cobre ( Cu )
    - Molibdeno ( Mo )
    - Cloro ( Cl )


    ¿Cómo se sabe la cantidad de cada uno de estos nutrientes que tiene un suelo?

    Mediante un análisis de la tierra hecho en un laboratorio que analicen suelos.

    En un jardín particular no merece la pena analizar la tierra para esto. Sin embargo, en agricultura comercial o en el mantenimiento de un campo de golf, por ejemplo, sí se mandan a analizar muestras de tierra cada dos años para saber cómo va el suelo en cuanto a nutrientes, y así tener datos para abonar con más criterio: echando más Fósforo, más Potasio, menos, de un elemento más o de otro, etc. En jardinería doméstica no entramos en tanto detalle y nos limitamos a abonar con cantidades medias, aproximadas.

    Como seguramente no vas a analizar tu suelo, que sepas estas cosas:

    Un suelo rico en materia orgánica (humus) es rico en Nitrógeno. Cuanto más estiércol, mantillo o turba eches más Nitrógeno tendrá (y por supuesto, más humus). Recuerda: cuando aportas materia orgánica a un suelo estás consiguiendo dos cosas:

    1. Humus
    2. Nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre,...) de la descomposición de esta materia orgánica.

    NO estás echando humus, estás echando estiércol, mantillo o turba, que no es lo mismo. El humus proviene de ellos gracias a la acción de las bacterias y hongos del suelo. Mucha gente confunde estos conceptos. El humus es producido en el suelo por los microorganismos.


    Un suelo arcilloso tiene más nutrientes que uno arenoso, que es más pobre. Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa. Ésta tiene de todos los elementos (la prueba es que en las dunas crecen vegetales), ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas.

    Mediante los abonos o fertilizantes aportamos al suelo esos nutrientes minerales que las plantas van consumiendo. Si no lo hiciéramos se agotarían más tarde o más temprano.


    Podemos aportar cualquiera de los 13 elementos esenciales. Sin embargo, la mayoría de abonos o fertilizantes que usamos suelen incluir sólo 3: el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio. Son igual de importantes que los otros 10 restantes, lo que pasa es que las plantan necesitan mucha más cantidad de éstos que de ningún otro. Un abono que también lleve otros elementos, siempre será bueno, indudablemente. El Hierro, es de los pocos que se usa de vez en cuando como fertilizante aparte mediante quelatos de hierro. Si se detectara alguna carencia específica en alguno de estos 13 elementos o varios, se podría remediar con un abono que contuviese ese o esos elementos que están faltando en el suelo.

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    DEFECTOS Y EXCESOS DE LOS NUTRIENTES:

    Nitrógeno (N)

    El nitrógeno es un elemento que da vigor a las plantas y abundancia de hojas.

    Carencia de Nitrógeno:

    - Empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores (en el caso del Hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes).
    - Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas.
    - Si la deficiencia continúa las hojas inferiores caen.
    - No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento.
    - Estos mismos síntomas también pueden producirlo Nematodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc. por lo que hay riesgo de confusión.

    Solución

    - Aplica fertilizantes nitrogenados. Sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o cualquiera que posea bastante Nitrógeno (N).
    - En los casos en que se desea una acción muy rápida, puede tener buenos efectos el nitrógeno en forma de nitratos, por ejemplo, Nitrato amónico, Nitrato cálcico, Nitrato potásico, etc..
    - Los abonos orgánicos, coo el estiércol, mantillo, compost, guano, humus de lombriz, compost, etc., proporcionan Nitrógeno a medida que se descomponen. Abona cada año con alguno de estos productos.

    Exceso de Nitrógeno:

    - Produce un crecimiento exagerado y color verde intenso.
    - Se forman plantas débiles con tejidos tiernos, y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas...
    - Las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, son más sensibles a los ácaros (una plaga).
    - La floración es escasa por el predominio de hojas (muchas hojas y pocas flores).
    - Flores incompletas, sin estambres o sin pistilos. Caída de flores y frutos. Frutos con color anormal.
    - Aparece gomosis en árboles frutales (exudación de goma por tronco y ramas).
    - También se deprime la absorción de Fósforo, Potasio, Cobre y otros.

    Fósforo (P)

    Carencia de Fósforo

    - La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el Nitrógeno, que son más viejas.
    - Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse.
    - Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas.
    - Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos.
    - No parece causar daños el exceso de este elemento.

    Causas

    - En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo.
    - En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro.

    Solución

    - Abonar con un fertilizante rico en Fósforo enterrándolos ligeramente para que queden más cerca de las raíces, ya que tiene poca movilidad en el suelo.
    - Todos los abonos completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. incluyen Fósforo y también sirven.
    - La fertilización fosfórica debe ser algo más elevada de lo normal en suelos calizos para evitar las retrogradaciones a Fósforo insoluble. Necesidad de añadir altas dosis para una baja utilización.

    Potasio (K)

    Carencia de potasio:

    - Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se observan en las hojas viejas; pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse.
    - Lo más típico, son los bordes y puntas de las hojas más viejas secas después de amarillear (ver fotos superiores).
    - Son síntomas parecidos a la deficiencia de Magnesio, pero los del Potasio se centran más en los bordes.
    - Quizás hojas jóvenes rojizas.
    - Se reduce la floración, fructificación y desarrollo de toda la planta.
    - El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a la sequía y al frío; si falta, será más vulnerable a estos agentes.
    - La carencia de Potasio es mucho más frecuente en los suelos arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces con la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha cal puede escasear.
    - No hay excesos de Potasio que produzca toxicidad en la planta, puesto que serían necesarias cantidades muy grandes de abono. Sin embargo,tanta abundancia de Potasio puede provocar la carencia de Magnesio por antagonismo con él.

    Solución a las carencias de Potasio
    - Usar fertilizantes con alta proporción en Potasio, ya sean complejos N-P-K o simples como el Sulfato potásico.
    - En árboles frutales se puede pulverizar varias veces sobre el follaje con Sulfato Potásico en solución al 2 %.


    Magnesio (Mg)

    Carencia de Magnesio

    - Es una deficiencia que se ve bien.
    - En hojas viejas, un color amarillento tanto entre los nervios como en los bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas (si fuera en hojas nuevas, habría que pensar en Hierro, Manganeso, etc.), menos un triángulo verde que queda en la base. Más tarde, también afecta a las hojas jóvenes. Finalmente, caída de hojas.
    - Una de las causas más frecuentes de la carencia magnésica es el exceso relativo de Potasio en el suelo.

    Solución
    - Aplicar fertilizante que contenga Magnesio en su composición.
    - Para corregir graves deficiencias se puede usar Sulfato de Magnesio.
    - Los efectos de una aplicación en el suelo a veces tardan en notarse en la planta. Por ello, en casos graves conviene tratar el follaje mediante pulverización de una solución de Sulfato magnésico al 2 %, repitiendo el tratamiento con diez días de intervalo.
    - Empleo moderado de abonados potásicos para evitar este antagonismo.

    Calcio (Ca)

    Carencia de Calcio

    - La deficiencia de Calcio es menos frecuente que otras.
    - Suele ser difícil distinguir los síntomas de deficiencia real de Calcio de los que provocan otras carencias, frecuentes en suelo ácido, como la deficiencia de Magnesio, de Potasio, de Fósforo, de Molibdeno, y efectos tóxicos por exceso de Manganeso y Aluminio.
    - Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se observará necrosis de los ápices y de las puntas de hojas jóvenes además de algún tipo de deformación de las hojas, generalmente en gancho hacia abajo cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior o adoptan una apariencia dentada y, a menudo, clorosis en el nuevo crecimiento.

    Solución

    - Las enmiendas caliza molida son suficientes para restituir al suelo la cal que le falta. Dosis: 1500-2000 Kg. por hectárea a aportar en otoño y se entierra labrando.

    Azufre (S)

    Carencia de Azufre:

    - La deficiencia es poco frecuente y se presenta como una clorosis general, con hojas más claras hacia la parte superior de la planta.
    - Los síntomas son muy semejantes a la carencia de Nitrógeno y es difícil saber si corresponde a uno u otro. Sería necesario un análisis foliar de laboratorio.

    Solución
    - Una enmienda con Azufre en polvo en el suelo es suficiente.


    Hierro (Fe)

    Deficiencia de Hierro

    - La clorosis férrica se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Éstas, se ven amarillas menos los nervios que permancen verdes. Más tarde, quedarán casi totalmente amarillas. También en las hojas viejas aparecen síntomas de amarilleo. Después las hojas se arrugan y caen.
    - No es una clorosis uniforme. Por ejemplo, se puede ver en la misma planta ramas con clorosis bastante fuerte junto a otras ramas sanas.
    - Hay especies vegetales más sensibles que otras a la falta de Hierro. Por ej., el Naranjo lo acusa, pero el Olivo no tiene este problema. Sensibilidad a clorosis tienen Callistemon, Hibisco, Nandina, Camelia, Hortensia, Gardenia, Rododendro... entre otras muchísimas plantas, especialmente todas las de esta lista.

    Causas

    - Normalmente las carencias aparecen a causa de un bloqueo del Hierro en el suelo debido al pH.
    - En los suelos calizos (es decir, que tienen mucha cal, pH alto) el Hierro está bastante insoluble, es decir como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo), no disuelto en agua, y por tanto, no absorbible por las raíces.
    - Por ello, en un suelo calizo, que casi siempre tendrá el pH mayor de 7,.5, hay muchas posibilidades de que aparezca este problema.
    - Una Azalea, una Hortensia, un Naranjo, un Roble, etc. plantados en estos suelos alcalinos (pH mayor de 7.5) es probable que sufran la llamada clorosis férrica.
    - Otra causa, aparte de los suelos alcalinos, es regar con aguas calcáreas, particularmente en macetas. El riego con aguas duras, termina alcalinizando el substrato y bloqueando el Hierro y otros micronutrientes.
    - En frutales, a los 2-3 años de la plantación cuando la raíz llega a la capa caliza del subsuelo es cuando se muestran los síntomas.

    Solución

    - Prevenir. Averigua el pH o el contenido en caliza de tu suelo y si el pH es mayor de 7 o el nivel de caliza es alto, es mejor que NO PLANTES ninguna de las especies de la siguiente lista, las llamadas acidófilas o calcífugas.

    Quelatos

    - Cuando se produce esta carencia, la cura más eficaz es dar a la planta quelatos de Hierro, que es un fertilizante especialmente diseñado para estos casos. Los quelatos de hierro, o de otros Micronutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos" del bloqueo del pH alcalino.
    - Hay quelatos por vía radicular y por vía foliar. Los vía foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas (abonos líquidos) van bien, las hojas se vuelven verdes en 24 horas o pocos días. Respeta la dosis indicada para no provocar quemaduras.
    - Los abonos foliares resultan muy interesantes para Micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para Macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces.
    - Una tercera opción son las inyecciones de tronco, pero es un método más profesional. Las inyecciones, aunque normalmente efectiva, resulta caras y únicamente aplicable a árboles de cierta edad.

    Acidificar el suelo o substrato

    - También es muy conveniente acidificar el suelo para que se libere el Hierro del suelo que está insolubilizado y quede así disponible para las raíces. Se puede aportar todos los años o cada dos para conseguir esta acidificación:
    - Turba rubia (pH=3,5, por tanto es ácida)
    - Azufre en polvo
    - Yeso
    - Sulfato de Hierro

    Acidificar el agua de riego

    - Aparte del suelo o substrato en el caso de macetas, está el pH del agua de riego. Es decir, podemos tener las plantas plantadas en un sitio con un pH no alcalino pero estar regando con agua que sí tiene pH alcalino (aguas con mucha cal), con lo cual tenemos más o menos el mismo problema de antes. Se puede acidificar el agua con Ácido cítrico.


    Manganeso (Mn)

    Carencia de Manganeso

    - La carencia de Manganeso ofrece síntomas parecidos a los del Hierro: hojas jóvenes amarillas entre los nervios que permanecen verdes. Se puede diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de los nervios. Con carencias muy fuertes también amarillearán dichos nervios.

    Causas

    - Se debe generalmente a suelos con pH demasiado alto, suelos calizos.
    - También es por suelos arenosos muy lavados.

    Solución

    - Es corriente considerar todas las clorosis como carencia de Hierro, y por eso las aplicaciones de quelatos de Hierro no son eficientes.
    - Aplica quelatos de Manganeso al suelo o pulveriza sobre las hojas.
    - Otro producto es el Sulfato de Manganeso, 3g por 100 litros de agua. Empapar el substrato. O bien, un pulverizado foliar con Sulfato de Manganeso en dosis de 12 gramos por 100 litros de agua.
    - En plantaciones frutales, se puede añadir sulfato de manganeso al suelo en dosis de 100-300 kg/ha., pero es más eficaz pulverizar el cultivo con una solución de este producto al 0,3-1%, en dosis de unos 500 l/ha, en abril-mayo, preferentemente en dos aplicaciones.




    Zinc (Zn)

    Carencia de Zinc

    - La carencia de Zinc se da sobre todo en árboles frutales.
    - Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año.
    - Los entrenudos se acortan en los brotes, formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente.

    Causas

    - Suelos con pH alto (calizo)
    - Un suelo ácido y arenoso lavado por la lluvia durante muchos años.

    Solución

    - Lo mejor para solucionarlo son los quelatos de Zinc, aplicados en el suelo o pulverizado en hoja.
    - Otro producto, más bien de uso agrícola, es el Sulfato de Zinc. Dosis: 3 gramos de Sulfato de Zinc por 100 litros de agua. Empapar el substrato. Otra posibilidad es la aplicación foliar en dosis de sulfato de zinc de 12g por 100 litros de agua.
    - En plantaciones frutales también se puede hacer una pulverización con una solución de Sulfato de Zinc al 1 % y neutralizada con 0,5 % de cal. Igualmente es posible efectuar una pulverización de sulfato de cinc al 5 % antes del desborre.


    Cobre (Cu)

    Deficiencia de Cobre

    - La carencia de Cobre es la más difícil de diagnosticar.
    - En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas (amarillas) poco específicas. Aparecen primero en las hojas jóvenes y activas.
    - La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia, aunque en los cítricos, se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de frutos (se le llama Exantema).

    Causas
    - Las causas de su carencia son las mismas que las de otros Micronutrientes, el pH alto. Recuerda que LOS SUELOS CALIZOS BLOQUEAN el Hierro (Fe), el Manganeso (Mn), el Zinc (Zn) y el Cobre (Cu).
    - Otra causa de la deficiencia de Cobre (Cu) son los terrenos muy lavados, básicamente suelos arenosos y pobres en fertilizantes.

    Solución
    - La aportación regular de cobre por medio de tratamientos fungicidas cúpricos, por ejemplo, Sulfato de Cobre en el Caldo Bordelés, Oxicloruro de cobre, etc., es suficiente para remediar esta deficiencia en todos aquellos lugares donde aparece. Las plantas consumen muy poco de este elemento.

    Molibdeno (Mo)

    Deficiencia de Molibdeno

    - Aunque es poco frecuente la carencia de Molibdeno, los síntomas son muy parecidos al Nitrógeno: una clorosis general, empezando por las hojas viejas. La planta de verde claro tira a amarillo.
    - Puede mostrarse como deformaciones en las hojas nuevas (hojas enrolladas o en cuchara) o como clorosis entre nerviaciones en hojas intermedias o inferiores o como necrosis de bordes.

    Causas
    - Este elemento es insolubilizado en suelos ácidos, contrariamente a los otros Micronutrientes que se encuentran bloqueados en medios alcalinos y calizos.

    Solución

    - Las carencias de Molibdeno se pueden curar con correctores de carencias.
    - Una enmienda con caliz molida suele dar buenos resultados. Su efecto es subir el pH para que se solubilice el Molibdeno bloqueado.

    Boro (B)

    Carencia de Boro

    - El Boro se acusa en tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento.
    - Falta de desarrollo debidos a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes, o a veces su enrojecimiento, y frecuentemente una alteración de los frutos, con necrosis internas.
    - Aparición de brotación lateral a consecuencia de la muerte de los ápices. Apariencia general de achaparramiento.
    - Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de Boro, pero los Manzanos, más.

    Causas

    - En terrenos calizos es donde se ha de temer una deficiencia de Boro. También en suelos arenosos por el lavado de las lluvias.
    - Las condiciones de sequía son igualmente favorables a la aparición de la carencia, la cual es muy intensa cuando a una primavera lluviosa le sigue un verano seco.

    Solución

    - La deficiencia de Boro está muy extendida, pero puede ser fácilmente corregida.
    - Existen correctores de carencias con Boro.
    - Otro producto es Bórax. Dosis: 5 gramos por 100 litros de agua y regar con ese agua abundantemente.
    - El pH elevado bloquea el Boro aplicado como sal (Borax) y son necesarias dosis muy altas para obtener el efecto deseado.
    - Hay que tener especial cuidado en las aportaciones de Boro al suelo; un exceso de dicho oligoelemento puede resultar tóxico para las plantas.
    - No se debe añadir, por tanto, Boro de forma sistemática sin asegurarse de antemano de que existe una carencia del mismo.

    Cloro (Cl)

    - Es muy rara la carencia de Cloro. Síntomas: marchitez, clorosis.

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    Bueno el que quiera saber más que sepa que en esta misma web está muy pero que muy bien explicado.... así que sigamos con las dudas de GuSiLLo....

    Ambos los tienes en los dos formatos.... Puedes encontrarlos organicos solidos... como los típicos japoneses para bonsai... biogold, hanagokoro... o los típicos como harina de pescado, harina de algas... humus de lombriz... Orgánicos líquidos... como el guano líquido.... Inorgánicos Sólidos... Nitrophoska, osmocote... Inorganicos Líquidos... hay tantos que no se cual poner...

    Este si que es deificil ya que depende de las marcas y de las tiendas... El mismo Shogun compro 5 kg de Biogold por 40 € en Laos Garden, yo he ido esta mañana a mi me ha salido un poco mas caro... 55€... (ejem... mas 6 macetas, un expositor... joder es que no puedo ir a comprar a algunos sitios..... jejejejeje) mientras que en otra tienda online he visto el mismo saco a 95€ !!!!!!!. Respecto a los otros... pues mira estos días he visto uno en un chino al que iba a por macetas de plástico por 1€... Así que como te digo hay tantos precios como productos y tiendas... en general los orgánicos suelen ser un poco mas caros...

    Olvídate... no hay calidades... esto es simple... cada cual tiene una composición distinta de N-P-K y otros elementos, segun el resumen de arriba y lo que quieras conseguir... deberas usar unos u otros... Es como si preguntas... ¿y que piedra tiene mas calidad....? Pues depende... todas las piedras tienen unas características comunes... dureza, peso, fragilidad... segun lo que quieras usaras unas u otras...

    La funcion de todos es la misma... aportar nutrientes a las plantas... ahora depende de tí saber lo que quieres para tu arbol... y en función de ello deberás elegir... Nitrogeno, muchas hojas (y mas grandes ojo), Fosforo y Potasio, mejor sistema vascular... (mas crecimiento en general...), vamos simplemente con los elementos de arriba... mira que es lo que necesita tu arbol... y aplícalo...

    Pues recomendaciones no muchas... úsalos segun las concentraciones recomendadas, especialmente con los químicos porque podrías quemar las raices en caso contrario.... (con los orgánicos no tienes ese problema)

    Yo no soy el mas adecuado... manejo unos 4 o 5 tipos de abono distintos...

    Esto te lo digo muy en serio... EL RECOMENDADO POR EL FABRCANTE SIEMPRE!!!!!! si no sigues las recomendaciones matarás tus arboles en dos abonados...

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    No se si te ha servido, pero... el abonado no es una ciencia exacta... depende de cada arbol y cada situacion... si alguien te dice:

    "compra este, que cuesta tanto y el efecto va a ser tal..."

    DESCONFIA !!! porque el efecto del abono depende del tipo de arbol, su edad, su estadio de formacion, el sustrato (su tipo y cantidad), el clima (lluvia, sol, humedad..), y hasta de la maceta (porosidad, retencion de agua)...


    Saludos
    Juanma

    PD: Por cierto... yo como Shogun te recomiendo el post de JJMA en portalbonsai.... es realmente bueno... y de paso... echales un vistazo a todos los de la serie "Cuando el diablo se aburre..." yo los tengo impresos y son mis manuales de cabecera...
     
  6. ....,
     
  7. GuSiLLo

    GuSiLLo Agustín

    Hola de nuevo. Primero muchas gracias por tu ayuda Oberon, eso si que es un buen forero y amigo, xD, aunque he tenido que hacer dos series para leerlo, jejeje. (mi buen resumen, en serio).
    Y respecto a Shogun, no me ha gustado la forma en la que te me has dirigido ni un pelo, sabras más que yo, seguro, pero eso no te da derecho a chulearte o tratarme como si te hubiese dicho yo algo malo, porque solo dije que preferia que me lo dijese alguien en tiempo "real" y no un documento en el que se trata todo a "granel", ya que yo solo queria saber lo concreto y necesario para mi arbol.

    Para aclararlo un poco más, esto es lo que no me ha gustado:
    - ok, suerte en tu "busqueda de la verdad"
    - si no estas dispuesto a poner un poquito de tu parte, chungo lo llevas muchacho.
    - A ver si alguien es capaz de dar con la clave del abonado en un par de lineas, y asi todos podremos abonar bien de una vez por todas (risotada) sin tener que preocuparnos de que es lo que necesitan nuestros arboles. Seria la ordiga, oye Wink :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:

    Weno, haré oidos sordos a esas palabras necias, por lo demás, gracias a todos!

    Saludos
    GuSiLLo

    PD: No pongo en duda todo lo que sabes Shogun porque soy el primero que me quedo pasmado con todo lo maravilloso que haces con tus arboles y para tus arboles pero creo que tu mensaje iba con un cierto tono vacilon. Nada más, tema zanjado.
    PD2: Oberon, un crack.
     
  8. ....
     
  9. GuSiLLo

    GuSiLLo Agustín

    ....
    no se poruqe has borrado el mensaje que pusiste, asi me haces quedar mal a mi...
     
  10. Oberon

    Oberon JUANMA

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    Las Rozas de Madrid
    Bueno... ante todo calma... no estamos aquí para discutir... solo para que cada cual cuente sus experiencias... es simple... así que relax...

    No se lo que ha puesto Shogun, porque he pillado el post cuando ya se había eliminado la conversación, así que no voy a entrar a apoyarlo ni a rechazarlo. Solo conozco su primera parte del post y la verdad es que como digo al principio de mi respuesta estoy totalmente de aucerdo con él, además tambien debo decir que siempre que le he leido tanto en este como en otros foros me parece una persona razonable, y con mucho sentido común. Quizás a veces sea muy vehemente defendiendo sus ideas, pero eso no me parece mal ni en Shogun, ni en nadie, siempre que se haga con respeto hacia los demás...

    Creo que a todos nos ha ocurrido que en alguna ocasión hayamos contestado en un tono que pueda parecer mas o menos "agrio", y yo el primero.... sino repasaos mis posts... recuerdo uno en el que a una usuaria que preguntaba que le pasaba a su serissa que estaba muy malita (depues de haber tratado el tema 20 veces con compis como Roquete...) le dije: "Lo mejor que puedes hacer es rematarla pra que no sufra..." pero eso tambien es normal, cuando posteas a menudo es lógico que unas veces te pienses mas las respuestas que otras... y algunas puedan parecer mas o menos amistosas... pero no por ello debemos interpretarlas como un ataque personal... vamos nadie esta aquí por obligacion ni cobrando... así que no creo que nadie venga a darles caña a los demás sin mas motivo... sin ir mas lejos, yo ayer tenia ganas de escribir, y me transcribí un par de páginas de infojardin.net para ponertelas aquí... otro día que me hubiese pillado con menos ganas te habria puesto los links y punto pelota... o te habría contestado como a la pobre chica de la serissa... y te aseguro que no tenia la mas mínima intencion de ofenderla o enfadarla...

    Aún así GuSiLLo, te aseguro que buena parte de la respuesta está calcada de la misma página que podías haber encontrado si la hubieses buscado en google. De todos modos con esto no te estoy diciendo que no preguntes... ni mucho menos... este sería un foro muy aburrido si la gente no pusiese sus dudas, y al menos no has sido de los de "SOCORRO SE MUERE MI CARMONA"... Creo que debe haber 200 posts con ese título y nadie se ha preocupado de buscar las respuestas antes de volver a hacer la pregunta por nonagésima vez... por lo menos tu pregunta ha sido medianamente nueva... lo que está muy bien... porque demuestra que te preocupa saber...

    Creo que lo único que pretendía Shogun, es despertar tu curiosidad, para que tu mismo seas capaz de sacar tus arboles adelante sin tener que consultar a nadie si este foro desapareciese mañana... Yo en eso tambien estoy de acuerdo con el... llevo mucho tiempo cuidando bonsais (bueno lo de "cuidando" es un tanto relativo), ya lo conté en otro post... unos 6 años... siempre a ojillo... siguiendo consejillos que me daba la gente por ahí... y un poco al tran tran... y la verdad es que en esos años lo único que conseguí fue matar uno por uno todos mis arboles... (y no te imagnas cuantos), salvo un ficus y un olivillo que no se aún como me aguantan los pobres...

    Hace algo mas de un año decidí cambiar de estrategia ;) y buscarme la vida... leer en internet, en revistas, en libros, y ver lo que decía la gente que realmente sabia del tema en foros como este, y otros muchos que hay por ahi... (JJMA por ejemplo...) y bueno a día de hoy mis arboles son pequeños y simplones... pero ya tengo unos 30 que sobreviven sin problemas y a estas alturas ya puedo empezar a pensar en aprender a hacerles otras cosas... ya no tengo que estar todo el día preocupado por si se me marchitan las hojas o si les salen manchas... al principio en cuanto cogia un arbol por delante me liaba a darle caña... trasplantes, podas, almabre... vamos toda una orgia del bonsai... :icon_biggrin: resultado... "arbol muerto en 3 meses"... con el tiempo se me pasó el ardor guerrero y ahora voy con calma... tengo decenas de manuales... revistas... posts guardados... si ves las fotos de mis árboles en el post de la exposicion virtual, verás que por ejemplo no le he metido la tijera a casi ninguno este año... simplemente porque me di cuenta de que iba demasiado rápido y de que necesitaba dejar a mis arbolitos un poco tranquilos para que creciesen, y empezasen a parecer arboles y no solo esquejes enraizados... a 3 de ellos incluso los he sacado de su maceta de "bonsai" y los he puesto en una maceta de jardinería para que crezcan un poco... y... ¿como me di cuenta de que iba demasiado rápido con mis arboles....? pues muy sencillo... (aparte de la cantidad de bajas acumuladas....), leyendo lo que hacian otros con los suyos... cada vez que veia un post de evolución de un arbol de otra persona, me fijaba más en las fechas, el tiempo empleado y la técnica que en el efecto final...

    Resumen de lo que aprendí: Que me proporciona muchííííííííííísimo mas placer aprender algo que he perseguido por libros, revistas y webs durante tres días a que algun listillo me lo resuma en 10 minutos... pero bueno... eso va con mi forma de ser... soy muy curioso y no me gusta que me den las cosas hechas... Tambien he apredido que aun no sé casi nada de bonsais ya que a día de hoy solo tengo cuatro conceptos básicos.... Tambien he apredido que me encanta seguir aprendiendo... que me encanta perder horas buscando informacion acerca de... de lo que sea!!!.... y que si alguien mas experimentado que yo me da un consejo... en la mayor parte de las ocasiones merece la pena cuando menos prestarle un poco de atención...

    La conclusión de todo esto es sencilla... sigue postenado tus dudas que alguien te las contestará... hoy he sido yo... mañana será Shogun y otro día cualquier otro... pero eso si... sé curioso... lee... informate... y cuéntanos los datos que hayas encontrado... será mucho mas productivo para ti porque lo que aprende uno por si mismo se graba mucho mas que lo que te enseña otro... y además seguro que los demás tambien aprendemos algo... hay un post de una compañera del foro que me encanta... porque es la expresión misma de la curiosidad... alguien que desubre algo... despues investiga a ver que mas hay detras, y al final lo comparte con todos:

    http://www.infojardin.net/foro_jardineria/viewtopic.php?p=642697&highlight=#642697

    Parece que hoy tambien tenia ganas de escribir... jejeje los que me conocen por este foro ya saben que de vez en cuando se me va la tecla y me suelto unas parrafadas de órdago ;)

    Pues para acabar este peazo de ladrillo que he soltado... solo deciros que seamos un poco mas tolerantes... tanto al escribir... como al leer...

    Saludos
    Juanma
     
  11. GuSiLLo

    GuSiLLo Agustín

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