Abono verde: información Vicia sativa

Tema en 'Abono verde' comenzado por Bio-Lógico, 27/4/06.

  1. Abuelo Javier

    Abuelo Javier

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    Hola a todos.

    Bio-Lógico, en un mensaje anterior escribí:
    “Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a lo que se refiere a la fertilización nitrogenada y a la mejora de la estructura del suelo. Creo que lo tenemos algo crudo si pretendemos mejorar la textura del suelo a base de un abonado verde o de cualquier otro método de adición de materia orgánica.”

    Al escrito anterior me contestabas, y creo que sé el porqué, lo siguiente:
    “Entonces como propones que modifiquemos la estructura del suelo?. Yo si creo que a base de añadir abonos verdes,y compost se puede modificar la estructura del suelo pero será una cuestión de tiempo. Una tierra arcillosa no va a mejorar radicalmente su estructura porque le añadas una vez un poco de compost, pero poco a poco con paciencia se irá transformando,. es un proceso que lleva tiempo.”
    Efectivamente, la mejora de la estructura del suelo se consigue con la adición de materia orgánica, en sus diversas formas, y con el tratamiento del suelo mediante las labores adecuadas, que favorezcan el desarrollo de la fauna del suelo.

    No obstante lo anterior, sigo pensando que lo tenemos algo crudo si pretendemos mejorar la textura del suelo a base de un abonado verde o de cualquier otro método de adición de materia orgánica.


    Saludos. Javier
     
  2. Hola a todos. Bio-Lógico y Abuelo Javier, están intercambiando pareceres sobre la mejora de la textura y de la estructura de un suelo. No voy a pronunciarme ahora sobre el tema porque ya lo he hecho antes, lo cual originó precisamente esta discusión. Yo ya me supongo que estos dos foreros, cuando se meten en estos berenjenales conocen y distinguen estos dos términos agronómicos, pero puede que otras personas que nos leen no tengan estos conocimientos y habrá que darle ciertas expicaciones para contribuir a incrementar su cultura o, mejor dicho, su agri-cultura.

    La textura indica el porcentaje de arenas, de limos y de arcillas que tiene un determinado suelo; es un muy importante índice para saber como es una tierra respecto de sus características físicas, ya que si es de estructura arenosa será un suelo muy suelto, prososo al agua y al aire y no retendrá a los elementos fertilizantes los cuales se perderán por lixiviación o percolación hacia capas más profundas el suelo o subsuelo. Pero si una tierra es muy arcillosa, consecuentemente resultará muy pesada, muy adherente a los zapatos y a los instrumentos de laboreo (cuesta mucho más labrar), será mucho más impermeable al aire y al agua, pero retendrá mucho mejor los elementos fertilizantes gracias al complejo arcillo-húmico, especialmente los cationes (calcio, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, etc). Si no he especificado más refiriéndome al radical amonio (NH4), anhídrico fosfórico (P2O5), al óxido de potasa (K20) o al cloruro potásico (ClK), es porque trato de expresarme para que me entienda una mayoría de los foreros. Para conocer exactamente la textura de un suelo hay que enviar a un laboratorio agricola una o varias muestras del mismo; pero si queremos saberlo de forma aproximada, tomamos un poco de tierra y la humedecemos (como si fuese un mortero de cemento), la ponemos sobre una superficie lisa y luego amasando con la palma de la mano tratamos de formar un cilindro (como una especie de cordón grueso alargado); si este cordón se rompiese antes de conseguir estirarlo hasta lograr alcanzar los 3 mm de sección o grosor, entonces se trata de una textura arenosa.. Si se pudiese hacer este cilindro y alcanzar los 10 cm de longitud pudiendo además formar con dicho cordón un anillo o aro sin que se resquebraje o rompa, entonces estamos ante un suelo arcilloso.

    Por el contrario, la estructura es la forma de agruparse las distintas partículas de un suelo, las cuales pueden ser partículas simples o agregados. Los suelos muy arenosos y los suelos muy arcillosos carecen de estructura, los primeros por tener todas sus partículas sueltas y los segundos por tenerlas completamente unidas lo que las hace completamente macizas.

    Las mejores estructuras serían la granular, la prismática, la columnar, etc, las cuales faciltan la entrada de agua y de are. Y las peores serán la cúbica y mucho más la laminar, esta última por situarse como tejas o pizarras con disposición horizontal, resultado bastente impermeables.

    Los céspedes, cultivos pratenses e incluso la alfalfa, contribuyen a mejorar la estructura de un suelo. Por el contrario, las patatas, el maíz, etc., contribuyen a degradar la estructura, como consecuencia de la gran cantidad de labores que se le practican a estos suelos.

    Además, a una mala estructura contribuye el empobrecimiento de su materia orgánica, las malas o nulas rotaciones de cultivos, los malos laboreos (fresados, rotovator, etc), encharcamientos prolongados, mala cadencia de riego, presencia de ciertas sales en el suelo o en el agua de riego, etc.

    Bueno, aún abría mucho más que decir sobre la textura y la estructura, pero no sé si todo esto resultará interesante para alguien o si resultará un coñazo para la mayoría :pensando: . Saludos.
     
  3. Abuelo Javier

    Abuelo Javier

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    Hola a todos.

    Bueno, bueno, a mí también me costó mucho, en su momento, distinguir entre la textura y la estructura de un suelo, hasta que me lo resumieron con las siguientes definiciones:
    Textura, se refiere a como se distribuye el tamaño de las partículas del suelo.
    Estructura, se refiere a como se agrupan las partículas del suelo.

    Por eso dije lo que lo tenemos algo crudo si pretendemos mejorar la textura del suelo a base de un abonado verde o de cualquier otro método de adición de materia orgánica.

    Saludos. Javier
     
  4. oooo

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    hola biologico

    yo de abono verde soy partidario de centeno para pasto , porque contiene mucha materia organica , lo siembras a voleo, las plantas en octubre y las entierras en primavera.

    Tambien la consuelda es buena en materia organica , dan mucho compost una vez enterradas pruebalo,Por hectarea se pueden conseguir 40 toneladas de abono verde osea que imaginate.

    Luego leguminosas que fijen nitrogeno tienes , las algarrobas o arvejas, mostaza, el trebol rojo, y el altramuz como tu dices.
     
  5. oooo

    oooo

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    yo sobre todo uso consuelda y centeno en mi pequeña huerta y lo entrierro en primavera.
    Otros años utilizao algarrobas y trebol rojo ...
     
  6. oooo

    oooo

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    la mostaza no es leguminosa ,perdonad, fue un lapsus
     
  7. oooo

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    Abono verde: VICIA (Vicia sativa L.)

    Información Tècnica

    Características:
    Es una leguminosa anual, no resiste las sequías prolongadas, ni el calor excesivo. Proporciona buena cobertura del suelo y es considerado como una planta que mejora de la características físicas, químicas y biológicas del suelo. También es utilizada como planta forrajera. no tolera suelos encarchados. Es sensible al pisoteo. Tiene hábito trepador, por la que su cultivo se recomiendo consorciado. Es una planta que muestra buena protección al suelo, además de favorecer a los cultivos posteriores.


    Siembra:
    Época: marzo a mayo
    Profundidad: 3 a 5 cm.
    Espaciamiento: 20 cm.
    Cantidad de semillas: a) Sola: 60kg/ha (30 a40 sem./metro lineal)
    b) Consorciada: 20 a 50 kg/ha.
    Ciclo: 180 a 210 días


    Manejo:
    Cuando el objetivo es el abono verde, debe ser manejado en la base de plena floración e inicio de formación de vainas, de 120 a 170 días a partir de la siembra. El manejo podrá realizarsecon rollo cuchillo, incorporado por arado o por el uso de herbicidas. La cosecha considerada con avena, se realiza simultáneamente.
     
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