Hacer arbolitos de fuchsia (estándar) a partir de esquejes

Hola Julio:

Yo, igual que Mundani también he puesto mis primeros esquejes para arbolitos de fuchsia. Veremos...

Lo que no entiendo es el motivo de la completa defoliación después de la poda.

¿También tendría que podar así las fuchsias que tengo plantadas desde otoño en el jardín?

Gracias y un saludo

A ver si con la edición me sale después del de Julio

 

Fuchsias - Cambio maceta principio temporada

Las temperaturas de la semana actual han sido: mínima: 10º y máxima: 14ºC, con lenta ascensión de las máximas. Por lo tanto llegó el mejor momento, después del invierno y de las últimas borrascas, para efectuar las operaciones de cambio de maceta y poda de las Fuchsias.

A lo largo de la semana que ahora termina han quedado transplantadas todas mis Fuchsias.

El cambio de maceta consiste en la reducción del cepellón, para plantar en una maceta más pequeña que luego, durante la temporada, se irá aumentando su tamaño ligeramente, aproximadamente cada mes o mes y medio en primavera, y cada dos meses o más en verano.

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La mayor parte de mis Fuchsias estaban en macetas de 20 cm. diámtro. Después de recortar el cepellón como ilustra la foto se plantan en macetas de 13 cm. de diámtro. Esta operación va acompañada de una poda fuerte y defoliación de las hojas grandes que queden.

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Antes de la poda

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Después de la poda

El standard que se ilustra fue plantado de esqueje en 2001. En 2002 ramificó y, en Agosto, presentaba un aspecto semejante al de la foto, que ha sido tomada esta semana inmediatamente antes de podarlo.

Va a rebrotar a partir de las ramas y del propio tronco principal (eso espero, no falla casi nunca). Los nuevos brotes serán pinzados oportunamente con lo que al final de este año estará más ramificado

 

defoliación

Hola Julio:

Yo, igual que Mundani también he puesto mis primeros esquejes para arbolitos de fuchsia. Veremos...

Lo que no entiendo es el motivo de la completa defoliación después de la poda.

¿También tendría que podar así las fuchsias que tengo plantadas desde otoño en el jardín?

Gracias y un saludo

 

Curioso: tu respuesta antes que mi mensaje.

Ahí va mis respuestas:

Lo que no entiendo es el motivo de la completa defoliación después de la poda.

La pregunta no está, lo que se dice, bien formulada:
Debería decir "... defoliación después de cortar raíces"

Aunque sí, después de podar, acabo de cortar una a una las hojas que quedan... porque además de la poda hice una reducción del cepellón.

Argumento:

El cambio a maceta ligeramente mayor durante la temporada de crecimiento estimula enormemente el crecimiento de la planta. El cambio hay que hacerlo en cuanto se ve que las raíces ocupan aparentemente el 50% de la superficie del cepellón (que se mira cada mes, sin romper raíces ni desmoronar el cepellón).

Cada cambio se hará a una maceta que sea lo suficientemente mayor como para poder introducir el substrato por los lados. Lo cual suele representar un espacio de 1,5 cm. con lo que el diámetro de la nueva maceta será 3 cm. mayor.

Al sonar el pistoletazo del principio de temporada (ahora en donde yo estoy), las operaciones son diferentes.

Se recorta el cepellón. Se disminuye su volumen tan drásticamente como has visto si es para volver a plantar en otra maceta. Con ello consigo dos cosas: (a) eliminar casi todo el substrato viejo y (b) comenzar con una maceta pequeña que, después de los cambios de maceta de la temporada no me represente una maceta gigantesca al final. Al final la maceta resultante es de 20 a 25 cm de diámetro en el mes de Julio. Son total 4 cambios de maceta (más la primera, cinco macetas). Más o menos.

Puesto que se cortan raíces hay que descargar la parte aérea. Puesto que ha sido una reducción drástica de raíces, todas las hojas fuera (los minúsculos brotes no). Las hojas evaporan agua; puesto que las pocas raíces que quedan no la pueden suministrar, quitar hojas en beneficio de una mayor presión interna que favorecerá la brotación.


¿También tendría que podar así las fuchsias que tengo plantadas desde otoño en el jardín?

El tratamiento de recorte de cepellón tiene sentido en las macetas pero no en plantas en el suelo. A éstas les convendrá un poco de estiércol al principio de la temporada, cavando cuidadosamente la superficie. Posteriormente ya irás añadiendo abono químico.

En cuanto a la poda, sí que les conviene. Pero la poda no deberá deshacer todo el cuidadoso trabajo de formar ramitas que debiste realizar la temporada anterior mediante pinzados sucesivos.

Yo no tengo fotografiados otros armazones de Fuchsia que han sido podadas y muestran una compleja estructura de ramitas. Se trata de plantas o más viejas o de cultivares que tienden a ramificar más.

Si la planta está sana y podas valientemente verás como al cabo de poco tiempo aparece una infinidad de nuevos puntitos que se convertirán en brotes.

No sabría decirte cómo la has de podar pero si la tuviera delante sabría donde meter las tijeras.

 

Tu lo has dicho: DEBISTE
Yo me metí en Internet allá por octubre del año pasado y desde entonces conozco ésta página y la tuya. Por lo tanto el año pasado no sabía nada de fuchsias o muy poco. Compré algunas fuchsias en primavera y las planté unas en maceta otras en el suelo.También tengo otras para colgar. De éstas ya me han arraigado 14 esquejes. Pero de "pararlas", ni idea. Sin embargo como las muchachas se portaron muy bien quise averiguar más sobre las fuchsias y puse FUCHSIA en un buscador y aquí me tienes.

Por lo que veo me vas a dejar el jardín peladito. Primero las gitanillas ahora los zarcillos de la reina.... Te pongo la foto tomada hoy a ver si te da un poquillo de pena... y si no, a ver si me puedes dar alguna idea.



Otra pregunta: Lo de terminar con macetas de 20 o 25 cm y no mayores ¿es una cuestión de espacio o hay algún otro motivo?

Y otra más: He comprado Turba rubia sphagnum. Tiene bastantes fibras largas como las que se ven a veces en las macetas de los viveros. La compré pensando en las azaleas, gardenias, etc. porque en el paquete pone que tiene un PH de 3,2 a 4. Sin embargo hay otra etiqueta pegada que pone PH 5,5 - 6. ¿Crees que puedo utilizarla añadiéndole perlita para las fuchsias?

Ya no pregunto más por ahora. Gracias y un saludo.

 

La foto:
Está muy bonita ahora. Y realmente, da pena cortar pero tienes el riesgo de que a media temporada te quede zancuda: unos cuantos tallos largos y bonitos pero la planta, en su conjunto, desgarbada.

Cuando me he dejado vencer por la "pena" y no he podado o, por lo menos pinzado, luego me he arrepentido. Porque es verdad, da pena.

Tal como veo la foto, yo cortaría de los tallos más largos aproximadamente una longitud de 7-10 cm. Los menos largos los igualaría con los anteriores. Alguno entrecruzado que no te guste, fuera.

Luego, al salir nuevos brotes los cortaría por encima del segundo nudo (pinzado). Y los nuevos que vuelvan a salir, igualmente por el segundo nudo. En total, dos pinzados. Luego la dejaría crecer libremente.

Con ello te sitúas a mediados o finales de Junio, cuando empiezas a disfrutar de la floración porque cada maniobra de pinzado la retrasa.

Si quieres, ahórrate una operación de pinzado para adelantar la floración y luego observa en Agosto-Septiembre cómo está la forma de la planta (para tenerlo en cuenta otra temporada).

Entre poda y primer pinzado y entre primer pinzado y segundo, más o menos pueden transcurrir unas dos-tres semanas.

Después del último pinzado la planta tarda unas 8 semanas en llenarse de flores. Este tiempo varía para cada cultivar de Fuchsia, entre 6 y 10 semanas (6 para las sencillas, 8 para las semidobles y 10 para las dobles). Las horas de luz, las temperaturas, la humedad ambiente y el abonado también influyen.

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Los materiales sobrantes procedentes de la poda o pinzados se pueden utilizar para plantar esquejes.

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Los 20-25 cm. de diámetro no son un límite. Para una Fuchsia realmente vieja (7-10 años) puede hacer falta una maceta final de 35-40 cm. de diámetro.

Yo no tengo Fuchsias viejas en maceta porque se me han ido muriendo a causa de dos problemas serios que estoy empezando a controlar: sal marina en el agua y un hongo de raíces que me vino en un saco de turba. Todo en 1999, el año de la mala suerte. Antes tenía fuchsias viejas preciosas plantadas en el suelo (que también se han ido muriendo por lo mismo).

En el caso de una fuchsia ya bastante ramificada (más de dos años) entonces las reducciones no son tan drásticas con lo cual se empieza la temporada con unba maceta mayor que 13 cm. y se acaba con otra mayor que 25.

También hay que tener en cuenta la proporción estética entre el tamaño de la maceta y el tamaño de la planta.

Mi arbolito mayor tenía un diámetro de copa de 90 cm. y estaba en una maceta de 20 cm.

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La turba, tal como sale de la turbera suele tener un pH bajo (no es raro lo que dices de 3-4). Este pH no es adecuado para muchas plantas por lo que lo neutralizan con dolomita (cal) hasta un valor mayor (alrededor de 6-6,5). La etiqueta pegada significa, para mí, que se les terminaron las bolsas impresas con el valor adecuado y lo solucionaron temporalmente con la etiqueta. Vamos a creernos que lo que dice la etiqueta es cierto.

El pH ideal para las Fuchsias está comprendido entre 5,5 y 6,5. Por lo tanto, un substrato de pH 5,5-6 (tu turba) resultará más que adecuado.

Más que adecuado por dos motivos:

El pH en el substrato tiene tendencia a ir subiendo con el tiempo. Principalmente debido a los riegos con agua con los carbonatos no neutralizados. Por tanto, empezar con un valor ligeramente por debajo te da más margen para que suba.

De todas maneras, recomiendo regar con agua corregida.

Otro factor a tener en cuenta es la tendencia de las Fuchsias a ser atacadas por enfermedades de raíz. En general se trata de hongos que están más "incómodos" con un pH menor que 6 que la misma Fuchsia.

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Respecto a la turba comprada: estupendo que tenga fibra larga. Muy bien por su pH. Ahora convendrá mezclar con perlita. Yo he estado poniendo un 30% en volumen de perlita y me ha ido bien. (dos cubos de turba y un cubo de perlita). Mézclalo bien y cuando plantes no aprietes el substrato.

Esta mezcla puede que requiera más de un riego diario en verano (o un riego con programador). No completar toda el agua que pueda caber en la maceta, solo un sorbo cada vez.

Es fundamental tener un substrato con un gran volumen de aire en nuestro clima. Estos días he estado tocando cepellones (¡qué mal suena!). Pues bien, los que tenían una mezcla más aireada tenían más y mejores raíces. Los plantados en substrato comercial tal como sale del saco, daban pena. Lo cual, una vez más, demuestra mis tesis de que los substratos comerciales que se encuentran en el mercado del aficionado tienen un volumen de aire demasiado pequeño. Siempre hablando de nuestras temperaturas.

Suerte con tus Fuchsias.

 

¿Un 30% de perlita? ¿Con esa turba?
No tienes piedad.

He estado mezclando sustratos para otras plantas y cuando empiezo a echar perlita en la carretilla se me ponen todos los pelos de punta de pensar lo que será regar eso en el verano de aquí.Y claro como ahora no lo aprieto...Lo del programador para macetas, pues no sé si resultaría muy estético eso de meter tubos entre las macetas. Además es que las tengo muy repartidas

Por cierto, tus fuchsias tendrán calor, pero las mías más. Yo las he visto paradas completamente en verano. Han estado preciosas en primavera y luego en septiembre-octubre.
Si pinzo tanto como dices y me planto a mediados finales de junio puede que no tengan tiempo de echar muchas flores antes de que llegue el JULIO CORDOBÉS. ¿qué opinas?

La solución parece que no es empezar antes la temporada porque he estado reemmacetando esta tarde y tienen justo ahora los puntitos rojos a punto de estallar.

Agua para las macetas: después de sufridas búsquedas no encuentro ácido cítrico pero me he hecho con ácido sulfúrico y ya estoy regando con agua a la medida (o casi, vamos). El hombre que me lo vendió parecía que me vendía una bomba pero lo compré porque había comprobado que es lo que vengo utilizando hace años para bajar el PH de mi pecera. Y menuda diferencia de precio!

Y otra pregunta. Si es fundamental para nuestras plantas tener aire en el sustrato en verano, ¿no lo será también en países donde no para de llover para que no se les pudran las plantas? Entonces ¿para quién sirven esos sustratos?

Ya me paro que ya está bien.

Saludos

 

No, no tengo piedad.

El mes de Julio Cordobés: Es cierto, se paran cuando hace mucho calor. Por ello planteé la arternativa de probar con un solo pinzado en lugar de dos.

Ácido sulfúrico en lugar de ácido cítrico:

Los ácidos que se pueden emplear son los siguientes:
- Cítrico
- Sulfúrico (vale el de las baterías)
- Fosfórico
- Nítrico

Ahora bien, yo siempre hablo del primero porque los otros tres tienen un manejo peligroso, como sabes (orden de peligrosidad de arriba hacia abajo). El cítrico lo puedes tocar con la mano tranquilamente. Si va un poquitín a un ojo, se lava enseguida y no pasa nada. Pero los otros tres tienen malas pulgas, el nítrico el peor de todos.

También los tres últimos contribuyen respectivamente en la aportación de azufre, fósforo o nitrógeno que son elementos útiles para la planta (se deben descontar de la dieta de fertilizantes).

Si ya estás acostumbrada a manejar el sulfúrico para la pecera supongo que no se te presentará ningún accidente.

Por cierto, el cítrico está a la venta en muchas droguerías para la limpieza de planchas, cafetaras y otros utensilios domésticos.Tiene apariencia de azúcar y conviene rotular bien el envase para que no haya confusiones.

Respecto a la mayor parte de substratos disponibles para aficionados.

La teoría de los fabricantes es que estos substratos hay que regarlos menos veces porque retienen mucha agua y así al aficionado no se le morirán de sed las plantas.

Yo digo que en la práctica el aficionado siempre riega demasiado sus plantas (las mata de amor) por lo que habría menos plantas muertas si los substratos tuvieran mayor volumen de aire.

Por lo tanto está claro que parece que un ignorante aficionado como yo esté dispuesto a discutir este punto con el técnico más brillante de cualquier fabricante. Lo que pasa es que los objetivos son muy diferentes, el marketing de Compo marca la pauta (ya sabeis lo que pienso del substrato de Compo) y los otros fabricantes no pueden nadar contra corriente.

Porque, en el fondo, lo que sucede es que se está utilizando para los aficionados los restos pulverulentos de turbas que muchos profesionales no quieren.

Lo que sí es cierto que cualquier substrato, sea pulverulento o fibroso (menor o mayor volumen de aire) tiene una "conducción" diferente (igual que coches, camionetas y camiones no se conducen de la misma manera) y que es posible, con mucho cuidado y con precauciones cultivar plantas en casi cualquiera de ellos. Ahora bien, un substrato con gran volumen de aire permite más errores en la forma de regar pero no perdona los olvidos.

De otra parte, si se trata de plantas "especiales", un substrato con poco volumen de aire puede llegar a impedir el éxito en los períodos más calientes, porque las raíces respiran con más intensidad en estos períodos. O si hay algún problema de hongos en el substrato, entonces la aireación es obligatoria, so pena de muerte.

En cambio, en países de más al Norte, con períodos de calor menos largos, un substrato relativamente poco aireado ya les va bastante bien. Casi siempre, porque tengo amigos ingleses que se quejan el año en que llueve demasiado porque se les ahogan sus Fuchsias (nunca llueve a gusto de todos).

 

Julio... ¿me ayudas?

Hola a todos...
Aprovechando el tema que planteas, Loida, sobre Fuchsias ¿me permites que te acapare un poco a Julio? Y seguro que su consejo nos sirve a todos, como siempre
El año pasado te planteé un tema de cómo salvar una fuchsia ante la inminente venida de un albañil a casa para "levantar" el jardín, ¿recuerdas, Julio? Me aconsejaste seguir una serie de pasos, que tengo impresos y guardados a buen recaudo en mi libreta de notas varias sobre jardinería y plantas. Bien, pues finalmente el dichoso albañil no vino, porque se accidentó y así ha pasado el invierno sin dar señales de vida, hasta que esta semana pasada, y a raíz de un problema de goteras en las últimas lluvias, llamamos de urgencia a un tio de mi marido que es también albañil, y al que no quisimos molestar antes por aquello de no abusar de la familia. Bien, pues una vez resuelta la urgencia, mi marido le comentó mis deseos de arreglar el patio y sin dejarme tiempo a hacer nada, cuando llegué el viernes del trabajo ya había casi rehecho las jardineras; bueno , las jardineras sí, pero la pobre fuchsia estaba hecha unos zorros; como tiene las ramas muy quebradizas y con nada se rompen, puedes imaginarte como quedó. No sé si vale la pena salvar la planta madre, aunque me da pena porque es muy vieja (unos diez años como mínimo); he hecho esquejes de las ramas rotas, a ver si consigo unos arbolitos de fuchsia, y he visto que algunas de las más viejas y leñosas estaban secas y las he cortado.
Ahora tengo que rellenar con tierra hasta la altura de las nuevas jardineras (unos 20 cms ±) y pensaba echar un saco de abono orgánico y después buena tierra, pues en ese lugar hay un trachelospermum jasminoide que llega hasta el tejado y que muestra indicios de falta de hierro (hojas nuevas más blanquecinas)...¿Saco la vieja fuchsia de la tierra y corto las raices?.. ¿Que hago más?...
¡Gracias Julio!, y disculpa que me haya extendido tanto, pero no se esquematizar más este tema.
Un beso grande.

 

No es necesario sacarla de la jardinera ya que se supone que ésta es grande. Se hace con las macetas.

Ahora bien, en la jardinera pueden pasar varias cosas: que otra planta más vigorosa le robe agua y nutrientes o que el substrato esté agotado.

En el primer caso, la solución es difícil como comprenderás.

En el segundo, sacarla para renovar el substrato es una buena idea (ahora mejor que más adelante).

Entonces, al no tener que "calzarla con unos zapatos más pequeños" (como en el caso de las macetas) no se hace necesario recortar raíces.

Lo que sí puedes hacer es acabar de darle una poda que te deje una estructura uniforme. Si quedan muchas hojas, córtalas una a una con unas tijeritas (no las arranques porque a veces te llevas parte de la corteza de una rama). El motivo de cortar hojas es porque evaporan y puesto que las raíces estarán unos días "impedidas" para volver a absorber agua, así la planta no se deshidrata.

Suerte

 

Muchas gracias, Julio.

Un beso.

 

Esqueje de fuchsia para crear un standard

Hasta ahora va asi el esqueje, es el primero que saco adelante por eso es muy poca mi experiencia, cuando ya vi que habia enraizado empece con fertilizacion primero con NPK 10-60-10 para las raices y luego un 30-10-10 pero ya no se, los entrenudos ya los consideros largos y por eso suspendi el fertilizante con predominancia con nitrogeno.



No se ustedes que me recomiendan ahora, sobre todo el experto en fuchsia osease Julio, dispongo de 4 tipos de fertilizantes los dos que ya mencione un NPK 17-17-17 y NPK 12-12-17 + 2 de magnesio.

Saludos

 

Depende de lo que persigas.

Si quieres crear un arbolito (standard) lo que te interesa es que los entrenudos sean largos y el crecimiento vigoroso para poder alcanzar la altura deseada lo antes posible, en una sola temporada y antes que llegue el calor que es cuando se detiene el crecimiento.

Pero si quieres formar un arbusto entonces te interesan entrenudos más cortos para que la planta quede lo más compacta posible.

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Lo que veo en la foto:

Parece que quieres formar un standard de lo contrario hubieras pinzado después del primer nudo para que salieran las primeras dos ramas.

Veo que el tallo principal crece poco recto. Esto es típico de un crecimiento poco vigoroso que quizás se pudiera haber ayudado con más nitrógeno. Es que cuando empiezan a crecer en serio casi se ve el aumento diario de longitud.

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Plan de abonado.

Puesto que el substrato para esquejes debe ser pobre en nutrientes con el fin de que su concentración de sales sea baja y con ello se genere una presión osmótica menor que favorece la entrada de agua que es lo que interesa en las primeras tres semanas, está bien empezar con un abonado en el que predomine el fósforo, seguido a los pocos días (una semana) de una fertilización en la que predomine el nitrógeno. El plan de abonados durante el primer mes debería ser una semana fósforo y otra nitrógeno. Naturalmente hay que ser cuidadoso con la dosis.

Más adelante está bien alternar la semana del fósforo con otra del 17:17:17 que tienes. Y cuando ves que se acerca la floración (empiezan a formarse capullos) cambiar el 17:17:17 al otro en el que predomina el potasio. Eso si vas a apriovechar al floración ya que si tiene que pasar por una fase de sucesivos pinzados, mientras duren éstos seguirás con fósforo y nitrógeno. Los pinzados impiden la floración.

 

Standard a partir de esqueje

Hola,

No se si este tema se ha tratado en alguno de los posts anteriores, he estado revisando y solo he visto un tema sobre la creacion de un standard a partir de una planta adulta. Si hay algo sobre el tema que propongo, os agradeceria que me indicaseis donde.

Por otra parte, no se si este tema sera tratado en alguno de los capitulos de Julio, puede que me este adelantando, en cuyo caso me espero.

El caso es que he procedido al pinzado de algunas plantas y en prevision de hacer algun standard, hay algunas que no he pinzado. supongo que esto es lo correcto. A partir de aqui, no se como proceder, ¿Hay que eliminar los brotes/hojas inferiores? ¿El plan de abonado es igual para una planta que queremos que florezca este año que para un standard?

De las plantas que he pinzado he hecho esquejes. ¿Que es mejor para hacer un standard, partir de una de las planta que ya esta enraizada o del esqueje, teniendo en cuenta la temporada en que estamos, con los calores pegando fuerte ya, que supongo que influiran en el desarrollo?

Gracias y saludos

 

Hola Ricardo2, yo también estoy muy interesada en la formación de standars a partir de los esquejes. Os leo y releo con la esperanza de aprender algo....