1. (No registrado)

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    Hola a todos:
    En mi casa tenemos una planta llamada popularmente "cangrejo" me parece que se llama zygocactus; debería tener una flores de color rosa-fucsia, pero no las tiene. Este es el segundo invierno que esta planta no nos echa flores,¿qué pasará? La abonamos, la regamos como es debido,... Además, este mes le aparecieron 3 flores, pero antes de hacerse grandes le cayeron al suelo, ¿ a qué se debe? No nos gustaría perderla, porque aunque no es muy grande tiene una forma muy bonita y tupida. Porfavor contestad, cuando aprenda, ya os mandaré fotos, que tengo plantas muy raras y muy bonitas.
    Gracias. :razz:
     
  2. Ana A.

    Ana A.

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    Para que las flores no se caigan no debes mover la planta, ya que las flores crecen orientadas hacia la luz, y al moverla obligas a tener que orientarse hacia la luz, y al tener que hacer un gran esfuezo se caen.
    Saludos.
     
  3. (No registrado)

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    Gracias, pero ¿porqué le han salido tan solo 2 ó 3 flores? Antes estaba llena de flores, es que le tengo que cambiar la tierra, o tendrá alguna plaga??? Hay alguna causa que provoca que no le salgan flores ?
     
  4. Ana A.

    Ana A.

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    Te voy a dar unos consejo sobre el cuidado de esta planta, pero he de decirte que esto me los ha dado Marta del foro de cacturado, te voy a copiar lo que ella me aconsejó:
    Cuidados

    Sobre sustratos (tema que me he dejado en esta entrega de la
    enciclopedia), ya hemos hablado otras veces: una mezcla de sustrato
    para cactus y de sustrato para orquídeas les va bien, con bastante
    materia vegetal, pero que drene bastante bien (para evitar que se
    pudran las raíces), con el pH ligeramente ácido, pero no demasiado
    (regulado con cáscara de huevo) y un poco de carbón vegetal para
    evitar los hongos.

    Localización: Son cactus de selva, no de desierto, lo que quiere decir
    que NO les conviene el sol directo (deshidratación,
    enrojecimiento...). No pasa nada porque les de un poco de sol a
    primeras horas de la mañana o de la tarde, de hecho, es necesario para
    una buena floración. También les viene bien un poco de brisa. La
    localización perfecta es a la sombra de otra planta, de manera que
    reciban luz tamizada, pero NUNCA sol de mediodía a plomo.

    Riegos: A pesar de ser cactus, en verano regarlas como si fueran
    geranios, el sustrato no debe secarse por completo entre riego y
    riego, como haríais con un cactus de desierto. Los periodos de riego
    abundante son dos: desde marzo hasta septiembre (crecimiento
    vegetativo), y durante la floración (noviembre-diciembre). Fuera de
    esas fechas, necesitan bastante sequedad para estimular la floración
    (son periodos de reposo), por lo que un riego, de poca cantidad, al
    mes es suficiente. No pasa nada porque las veamos un poco resequillas
    y mustias por falta de agua en invierno. En primavera-verano (cuando
    no hay flores), les viene muy bien rociarlas con agua, cuanto más
    finas sean las gotas, mejor. Dejar que se seque un tercio del
    sustrato antes de volver a regar (metes un dedo en la tierra, lejos de
    las raíces, para no andar machacándolas, y cuando notas toda la
    longitud del dedo seca, vuelves a regar). Con los esquejes que
    todavía están enraizando, hay que ser un pelín más generosos con el
    agua invernal, sobre todo si la planta está en el interior y pasa
    calorcito y tiene un día de duración artificial, debido a la
    iluminación de la casa.

    En general: las nebulizaciones de agua, mejor a la puesta de sol,
    porque los cactus abren los estomas por la noche, y es cuando se
    benefician de un poco de humedad ambiental. Además, durante el día, si
    les da el sol pueden quemarse por el efecto lupa de las gotas de agua
    (aunque en un sitio leí que, desde el punto de vista de la óptica y
    del comportamiento de las ondas, no se podía hablar con propiedad de
    efecto lupa, pero que se quemaban, vamos)

    Abono: Sin pasarse, durante la época de riego de primavera-verano se
    puede añadir de vez en cuando un poco de abono especial para cactus
    (pobre en Nitrógeno y rico en Potasio). También les va fenomenal una
    dosis de quelatos de hierro (Hortrilón, por ejemplo) en primavera.

    Trasplante: Sólo cuando la planta realmente lo necesite. Estasplantas
    florecen mejor si tienen poco espacio para las raíces. La mejor época
    para el trasplante es primavera.

    Plagas: Pueden tener las mismas que cualquier cactus. Yo doy 3 riegos
    al año con fungicida polivalente, para prevenir hongos, y vigilo que
    no aparezcan pulgones (una vez tuve problemas en uno, pero se eliminan
    fácilmente), cochinillas (como los tallos son planos y poco espinosos,
    se eliminan bien con una esponja humedecida en agua tibia con jabón) o
    araña roja (esta última se previene bien con las nebulizaciones de
    agua, porque prosperan en condiciones de sequedad extrema y la humedad
    les fastidia bastante). Si hace falta, uso un insecticida que además
    es acaricida y fungicida (uno de esos productos de triple acción).
    Otras plagas de las raíces: pueden tener también nemátodos y
    bacterias. Con los nemátodos, los tallos se vuelven mustios, y de un
    color enfermizo, como amarillo-grisáceo. La única solución es coger
    esquejes y plantarlos en sustrato nuevo (y no veais lo bien que crecen
    cuando se libran de la plaga, es espectacular el color verde que toman
    los tallos y el crecimiento). Habitualmente perderemos la planta
    original. Con las bacterias, los tallos se vuelven cerca del sustrato
    como brillantes y aceitosos (¿babosos?). La solución es la misma:
    esquejes sanos en sustrato desinfectado y deshacerse de la planta
    original. Supongo que es más fácil que ocurra con plantas que llevan
    mucho tiempo en el mismo sustrato y están al aire libre.

    Poda: Una vez pasada la floración (que es entre noviembre y enero,
    varía un poco), digamos que en marzo, se pueden podar los segmentos
    terminales (que enraizan muy buen y darán plantas que florecerán en
    menos de un año). Esto estimula la ramificación, y hace que la planta
    florezca más (porque las flores aparecen en los nuevos segmentos
    terminales que nacen a lo largo del año).

    Floración: Hay dos maneras de estimular la floración:

    1. Frío: dejar la planta a la intemperie en otoño, de manera que estén
    sometidas a temperaturas nocturnas inferiores a 12ºC. Hay que
    acordarse de regar poco, el stress hídrico estimula las flores. Cuando
    se observa la aparición de los primeros capullos, se puede llevar la
    planta al interior y empezar a regarla un poco más. Siendo más
    precisos, entre 10 y 15ºC. Si la temperatura nocturna es superior a
    20ºC, no florecerán para nada. La planta debe mantenerse al fresco y
    sin riego hasta que se observan los capullos formándose, a partir de
    ese momento se riega un poco más y puede ser trasladada a un lugar más
    calentito (aunque si es muy caliente, las flores no duran apenas, así
    que... lejos de la calefacción).

    2. Días cortos: Someter a la planta a ciclos artificiales de luz y
    oscuridad, de manera que sólo reciba 10 horas de luz y 14 de oscuridad
    COMPLETA (la luz de las farolas, o del pasillo, o la de un mechero,
    puede arruinar el proceso). En esas 14 horas que les de ni la
    fosforescencia de las manecillas de un reloj. Este ciclo debe durar
    unas 4 semanas, pasadas las cuales se puede dejar la planta de nuevo
    en condiciones naturales.

    Muy importante: una vez empiezan a aparecer capullos, la planta debe
    situarse en un lugar iluminado (sin sol directo) y NO HAY QUE CAMBIAR
    DE POSICIÓN LA MACETA. Si la giramos, los capullos harán un esfuerzo
    por reorientarse respecto a la luz, y el esfuerzo los debilita y se
    caen todos (me pasó hace tiempo). Que no esté tampoco cerca de la
    calefacción, o las flores no durarán nada.

    Vuelvo a insistir en no cambiar la planta de posición una vez los
    capullos estén a medio formar (he perdido la floración - toda todita -
    de mi Schlumbergera "Snowflake" porque una visita la movió, al menos
    no tocó el resto de mis Schlumbergeras).

    Obtención de semillas: son plantas autoestériles (no como la Hatiora
    gaertneri), por lo que hace falta dos plantas distintas (no valen
    esquejes de la misma planta, eh?). Se toma polen de la flor donante
    con un pincel o bastoncillo de algodón, y se lleva a la flor
    receptora. Hay que embadurnar el estigma de la flor (cuando está
    receptivo es pegajoso) con el polen. Si no hay éxito, la flor se
    secará y se caerá entera. Si hay fecundación, entonces a medida que se
    seque la flor, el pedúnculo de la base se irá ensanchando hasta formar
    un higo pequeñito, más o menos del tamaño de una avellana. No sé el
    tiempo que tarda en madurar, con las Hatioras debo esperar casi un año
    a que el fruto pase de verde a colorado y se ponga blandito (los
    recojo en primavera justo antes de la siguiente floración).
    Normalmente, en ese momento se separa con facilidad de la planta, sin
    tener que tirar con fuerza (de hecho, se suelta con facilidad al
    tocarlo, y en mi caso, suedo perder frutos que acaban en el patio). Si
    el fruto es como el de las Hatioras, hay que abrirlo con una cuchilla
    limpia y sacar la pulpa, que es pegajosa y dulce y separar con cuidado
    las semillas. Las lavo, las seco con cuidado y las siembro
    inmediatamente. Nacen en menos de una semana.

    Espero que te sirva.
     
  5. Ana A.

    Ana A.

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    Creo que esto tambien te puede servir para el cuidado de tu planta, y sirve tambien para el cuidado de las hatioras, tambien es de la misma persona.
    Calendario de Schlumbergeras y Hatioras
    =======================================

    Una traducción (libre) de un documento que imprimí de algún sitio. He
    añadido alguna cosa por mi cuenta.

    Schlumbergera truncata y x buckleyi:

    Febrero-marzo: época de reposo. Mantener al fresco y no regar apenas.

    Abril-Agosto: época de crecimiento. Abonar y regar con frecuencia. Si
    está al aire libre (le conviene) cuidado con las plagas, incluyendo
    mordiscos de babosas y caracoles. Le viene bien un poco de sol, pero
    que no sea el de mediodía (luz tamizada...). Buen momento para
    enraizar esquejes (pueden llegar a florecer ese mismo año).

    Septiembre-Octubre: prefloración. Mantener la planta seca y al fresco
    hasta que se formen los capullos, momento a partir del cual se riega
    algo más (sin pasarse). NO ABONAR.

    Noviembre-enero: época de floración. Mantener los riegos.

    Hatiora gaertneri:

    Octubre-enero: reposo. Mantener al fresco y con el sustrato algo
    húmedo, pero no regar en exceso (un pequeño riego al mes va bien).

    Febrero-marzo: prefloración. Mantener la planta seca y al fresco hasta
    que se observe la formación de capullos. Aumentar los riegos a partir
    de ese momento. Si había frutos, al final de esta época será buen
    momento de recogerlos.

    Abril-mayo: floración. Regar con abundancia y mantener a una
    temperatura mínima de 15-16ºC (Nota del traductor: juas-juas, en
    Pamplona pasa un frío del ... y no le ocurre nada).

    Junio-septiembre: época de crecimiento. Regar con abundancia y abonar.
    Si se puede, sacar al aire libre, donde no le de sol directo (los
    tallos se enrojecen mucho). Cuidado con las plagas. Buen momento para
    enraizar esquejes que florecerán al año siguiente.

    Esto NO es aplicable tal cual a todos los epicactus, sólo a las
    Schlumbergeras. Otros epis que tengo responden bien a un solo ciclo de
    riego entre marzo y septiembre y otro de sequía entre octubre y
    febrero, sin periodo de riego intermedio en invierno (porque florecen
    en otra estación).

    La H rosea florece un mes antes (hacia abril), y la H salicornioides
    antes aun (hacia marzo), por lo que hay que adaptar unpoco el
    calendario de reigos en función de la aparición de los capullos


    NOTA: Este calendario intenta reproducir las condiciones en su hábitat
    natural, en montañas de cierta altitud (a unos 2000 metros o así, creo
    recordar) en la selva brasileña. En ese clima, los días son templados
    y las noches frescas, hay una estación húmeda en primavera-verano y
    otra seca en otoño-invierno. Supongo que tendrás problemas en Sevilla
    para conseguir "noches frescas" en octubre, del mismo modo que yo
    tengo problemas en Pamplona para conseguir "noches a unos 15ºC" en
    primavera (¿os he contado alguna vez que he visto nevar en mayo?).

    Evidentemente, el calendario es "elástico". Por ejemplo, si en el Sur
    en octubre dejas de regar tus epis, es más que posible que se mueran
    por falta de agua, pero en mi caso, es aceptable porque hace bastante
    fresco, y la planta detiene su crecimiento (aunque este año tuvimos un
    octubre relativamente tibio, y he tenido que seguir regando algo
    porque seguían creciendo segmentos). Además, los cortes no son
    radicales (no suelo pasar de no regar nada a inundarlas, o viceversa),
    sino graduales, y adaptados a la climatología del momento (si hiela en
    abril, no hago la belorciada de regar a fondo, porque sé que estoy
    invocando al desastre, y si en marzo hace algo de calor y está muy
    seca, pues la riego y en paz).

    Mi experiencia es que son bastante tolerantes, y soportan desviaciones
    de las condiciones ideales sin protestar mucho (por ejemplo, no
    deberían estar expuestas a heladas, y las mías las aguantan, si son
    moderadas). Las mías se adaptan bastante de manera natural a ese
    calendario (no las fuerzo de ninguna manera), supongo que debido al
    hecho de que responden a la duración del día, y en verano, sea cual
    sea la temperatura, el día dura más que la noche, y en invierno
    viceversa. Lo que si he visto es que en mi clima, las S truncata, que
    deberían florecer en noviembre (en Lanzarote vi algunas en flor),
    retrasan su floración hasta diciembre-enero (se portan como cactus de
    Navidad), y la Hatiora gaertneri florece hacia mediados de mayo, no en
    abril. En los invernaderos, las hacen florecen en cualquier época del
    año, para vender la planta con flor (sin flor no es especialmente
    agraciada). Sin embargo, al volver a un clima más normal, se encajan
    más o menos en el calendario que conté.

    La prueba de que son flexibles es que he recibido esquejes de
    Schlumbergera de Argentina (era invierno cuando salieron y pleno
    verano en este hemisferio cuando llegaron), y se están adaptando bien.
    Lo mismo ocurrió a la inversa, mandé esquejes cuando aquí era verano y
    allí era invierno, y sé que están bien también.
     
  6. (No registrado)

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    Gracias Ana29.
    Pero dime, ¿qué tengo que hacer para poder mandar fotos aquí?
    También tengo una Hatiora(me parece que le llaman pluma de Sta. Teresa)y resulta que cogí unos esquejes en el mes de Agosto, y los planté, aún es pequeña no supera los 10 cm. pero, no le salieron flores¿es debido a que sólo le salen en primavera a este tipo de planta?
    Muchas gracias, me encanta este mundo de las plantas desde hace un año, antes ni las miraba, pero desde que planté una saxifraga, no paro de andar en las plantas :o .
     
  7. (No registrado)

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    Gracias Ana29.
    Pero dime, ¿qué tengo que hacer para poder mandar fotos aquí?
    También tengo una Hatiora(me parece que le llaman pluma de Sta. Teresa)y resulta que cogí unos esquejes en el mes de Agosto, y los planté, aún es pequeña no supera los 10 cm. pero, no le salieron flores¿es debido a que sólo le salen en primavera a este tipo de planta?
    Muchas gracias, me encanta este mundo de las plantas desde hace un año, antes ni las miraba, pero desde que planté una saxifraga, no paro de andar en las plantas :o .
     
  8. Ana A.

    Ana A.

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    Cómo poner fotos aquí no tengo ni idea y sobre el cuidado de las Hatiora puedes seguir los siguientes consejos (también me los dió Marta):
    Enciclopedia sobre el cuidado de Hatioras
    =========================================

    Hatiora salicornioides/rosea/gaertnerii. El cuidado es en general
    parecido al de las Schlumbergeras:

    Sustrato: más ácido que para otras epífitas, rico en humus y materia
    orgánica, que drene MUY bien porque las raíces se pudren con
    facilidad.

    Abono: bajo en Nitrógeno, administrado con frecuencia entre abril y
    septiembre.

    Localización: Se adaptan a sol directo, pero les va mejor un poco de
    sombra. Les viene bien un lugar ventilado, con brisa, para evitar la
    podredumbre.

    Temperaturas: no aguantan las heladas, pero el exceso de calor tampoco
    le va bien (para el crecimiento).

    Riego: escaso en invierno, hasta que aparecen los capullos (hacia
    febrero/abril, en función de las especies). Luego se riega un poco
    más. Florecen entre marzo y mayo. En verano, aumentar los riegos pero
    sin pasarse, para que no se pudra.

    Floración: necesitan un poco de fresco invernal (como no!) y que la
    planta lleve años en la misma maceta ("pot-bound"). El trasplante
    frecuente le impide florecer. Supongo que como muchas epifitas,
    necesita raíces achuchadillas para poder florecer. Experiencia
    reciente: si una H gaertnerii pasa mucho frío y es trasladada luego a
    un entorno luminoso y más cálido, en 20 días aparecen capullos por
    toda la planta.

    Poda: tras la floración, estimula la ramificación de la planta, y como
    florece en los extremos, una planta bien podada florece más.
     
  9. (No registrado)

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    Vale, gracias.
    Pero yo no sé que pasa pero tengo problemas con otra planta, es un Espatifilio, se le ponen las puntas de las hojas amarillas y secas. Además, las hojas nuevas que le están saliendo ya aparecen con la punta como quemada y después se le pone amarilla. Esta planta no está expuesta al sol.
    A ver si alguien me puede ayudar, también le salieron unas flores, pero demasiado pequeñas¡¡¡
     
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