Hola Hasta ahora solo he tenido phalaenopsis, y más o menos ya sé sobre el cultivo de éstas... pero ahora que tengo una cattleya, pues tengo muchas dudas sobre ella. He estado buscando en google y no encuentro gran cosa... en inglés todo lo que quiera (pero el inglés no es mi fuerte, soy de la vieja escuela en la que aprendíamos francés). Así que os agradecería mucho que me dijerais de alguna página de internet, o algún post donde se hable sobre el cultivo de las cattleyas.... Un saludo a todos
Hola, Turrusta, ¿te leíste lo que pone aquí en el foro?http://www.infojardin.com/fichas/orquideas/cattleya.htm Aparte de eso, tienes también a la Asociación costarricense de orquidiología que en http://www.ticorquideas.com/flor1.htm también te explica sus cuidados. Leelo y, si tienes dudas, pregunta.
Es medio largo, pero espero que te sea util. EL CULTIVO DE LAS CATTLEYAS Y GÉNEROS AFINES Nos referiremos al cultivo de las cattleyas y sus híbridos ínter genéricos y luego haremos las salvedades de cultivo para el resto de géneros. Algunas de estas cruzas son: Laeliocattleya: es un nombre genérico nuevo para una cruza entre especies pertenecientes al género Laelia y especies del género Cattleya. (abreviado Lc.) Brassocattleya: ídem entre Brassavola y Cattleya. (Bc.) Sophrocattleya: idem entre Sophronitis y Cattleya. (Sc.) Epicattleya: ídem entre Epidendrum y Cattleya. (Epic.) A su vez, si alguno de estos géneros híbridos es a su vez cruzado con una especie de otro género distinto, se origina una cruza tri-genérica, un nuevo nombre que involucra a los tres géneros que dieron origen al nuevo híbrido. Ejemplo: Brassolaeliocattleya, entre Brassavola, Laelia y Cattleya. (abreviado Blc.) Estos híbridos son muy comunes en el grupo de las cattleyas porque han dado origen a híbridos famosos para flor cortada. Casi todas las cattleyas que se comercializan pertenecen a alguno de estos híbridos. Nosotros, cuando hablamos de cattleyas, nos referimos genéricamente al género Cattleya y a todos estos híbridos intergenéricos emparentados. Todos ellos tienen un cultivo similar. 3.1. CICLO DE VIDA El ciclo de vida típico de las cattleyas comienza a fines del invierno y comienzos de la primavera. Allí, la planta que ha estado en un relativo reposo durante el invierno, producto de las bajas temperaturas y la falta de luz solar, comienza a brotar. Son los brotes que crecerán durante la primavera y verano y florecerán en otoño ó invierno, según las variedades. Nosotros distinguimos varias fases durante el crecimiento, a saber: 1-Brotación. Se produce estrictamente por el aumento de temperatura, bastan unos 15-16 ºC de temperatura mínima y unos 17-18ºC de máxima, para que la planta salga del reposo y comience a crecer. Los brotes, aparecen en la base de los pseudo bulbos anteriores. . De hecho, es factible hacerlas brotar y crecer todo el año con calefacción alta, lo que no se debería hacer si no se les puede dar al mismo tiempo la luz que necesitan. En esta etapa también se produce un pico en la producción de raíces. 2-Crecimiento. Se produce desde la brotación hasta mediados ó fines del verano. En este lapso, el bulbo crece en longitud y diferenciación de la hoja, el bulbo y la spata. La spata es la vaina que protege la yema floral en el extremo del bulbo. Hablamos del “bulbo” como abreviación de pseudo bulbo. 3-Maduración. El bulbo y la hoja se han desarrollado y desplegado y comienza la etapa de acumulación de reservas. Aquí se ve que el bulbo aumenta en grosor, los tejidos se vuelven rígidos y se secan las hojas que rodeaban al bulbo y que antes eran verdes. Esta fase se produce a fines del verano ó hasta mediados del otoño y precede a la etapa de reposo. Este también es el segundo momento de gran producción de raíces. Las cattleyas producen masivamente raíces cuando aparece el brote nuevo y cuando madura el bulbo. En otros momentos se producen con menor intensidad. 4-Reposo-floración. Luego de madurados los bulbos, y coincidiendo con el otoño e invierno con bajas temperaturas, menor duración del día y menor intensidad solar, las plantas entran en reposo. Esto significa que no se observan signos de crecimiento activo. Esto debe ir acompañado de menores riegos y fertilización. Entre medio de este período, y dependiendo de cada híbrido, se produce la floración. La mayor parte de los híbridos y especies, florecen entre Marzo y Septiembre. naturalmente, híbridos y especies que florecen en otras épocas de año, pero que son difíciles de obtener en el mercado argentino. Este es el ciclo básico de crecimiento de las cattleyas, pero es muy común que se desfasen en varios meses. Las cattleyas responden básicamente a la temperatura: aumenta y brotan. De modo que de acuerdo a la temperatura invernal entran en reposo, continúan creciendo constantemente ó brotan más ó menos temprano en la primavera. Existen también variaciones según los híbridos. En líneas generales, a los 12-13 ºC entran en reposo, a los 15-16ºC continúan creciendo muy lentamente ó brotan en Agosto-Septiembre y a los 17-18 ºC crecen a velocidad normal. Las temperaturas indicadas son las mínimas nocturnas, se entiende que de día suben al menos 4 ó 5 grados más. En síntesis, 1-Si uno mantiene a las cattleyas a temperaturas bajas (pero no inferiores a los 12 ºC) durante el invierno, las plantas seguirán un ciclo normal de 6-7 meses de crecimiento y 5 ó 6 meses de reposo. 2-Si uno mantiene a las cattleyas a temperaturas intermedias (14 a 16 ºC) durante el invierno, probablemente las plantas sufrirán un reposo de 3 ó 4 meses y brotarán tempranamente a fines del invierno ó principios de la primavera. 3-Si uno mantiene las cattleyas a altas temperaturas mínimas nocturnas (17-18 ºC) las plantas crecerán sin reposo de manera continua. Es importante que en cualquier esquema que se prefiera las temperaturas mínimas no desciendan de los 12 ó 13 ºC de noche. En la práctica, las cattleyas pueden soportar temperaturas inferiores en varios grados, pero no los pimpollos. Las cattleyas florecen durante la estación fría, entre Marzo y Septiembre, y las bajas temperaturas pudren los pimpollos dentro de las vainas florales. Las cattleyas florecen principalmente por un acortamiento de la duración del día. Es decir, cuando los días comienzan a acortarse, llega un punto (una cierta duración del día con respecto a la noche) que induce que las yemas florales se induzcan y comiencen a desarrollarse. La duración exacta que produce el desencadenamiento depende de cada variedad. Esto ocurre con la Cattleya labiata y sus híbridos, ya que este carácter es genético y se transmite en la herencia. En resumen, ES IMPORTANTE QUE LAS CATTLEYAS SUFRAN ESE ACORTAMIENTO DEL DÍA PARA FLORECER. Si las plantas están en un lugar con luz artificial durante el invierno, que prolonga artificialmente la duración del día, se corre el riesgo de impedir su floración. En nuestra opinión, el mejor procedimiento es mantener las cattleyas a unos 15 ºC de mínima nocturna durante el invierno y en un lugar donde reciban la luz natural, tanto en intensidad como en duración. El manejo de crecimiento continuo controlando luz y temperatura, es el sistema empleado para la producción intensiva de flor cortada. En este sistema, se logra manejar la floración en un determinado momento del año que coincide con los picos de consumo. Queremos dejar claro que las cattleyas son plantas muy versátiles en cuanto al cultivo, se las puede cultivar con parámetros bastante amplios de luz, temperatura, riego y fertilización. Además, los híbridos al mezclar influencias de diversas especies son más flexibles aún. Hay que pensar también, que probablemente las cattleyas, a lo largo de la historia de las orquídeas, probablemente haya sido el grupo más extensamente hibridizado para la producción masiva. Y los caracteres que se buscan en la hibridización no son solamente los estéticos sino también la facilidad de cultivo, la facilidad de floración, la resistencia a las enfermedades, etc. Aquellos híbridos que han tenido éxito en esas cualidades, además de las estéticas, se han popularizado en todo el mundo y son los más fáciles de encontrar en el mercado. De cualquier manera, daremos un esquema básico de cultivo para manejar en una colección. Debemos aclarar que nuestras consideraciones se refieren a las especies más conocidas y sus híbridos resultantes. Existe otra cantidad de especies (sobre todo las unifoliadas) que requieren un tipo de cultivo levemente diferente y florecen en otras épocas del año. 3.2. TEMPERATURA Otoño-invierno: mínima 12 ºC. Ideal: 15-16ºC durante la noche. Máxima: variable, pero idealmente unos 5 grados superior a la nocturna. Primavera-verano: mínima y máxima normales para la época del año. Cuidar que en verano no estén colocadas en lugares donde se acumule demasiado calor, superior a los 35 ºC. 3.3. ILUMINACIÓN Mayo-Agosto luz directa sin protección. Septiembre – Abril protegidas del sol directo salvo a la mañana ó al atardecer. Fuera de esos momentos, mucha luminosidad. Si se utiliza sarán, del 50% si es en exteriores y del 80% si están confinadas en un cerramiento ó invernadero en donde se acumula el calor. Los cambios de iluminación en otoño e invierno deben ser cuidadosos, un cambio brusco ó anticipado puede quemar las hojas. 3.4. RIEGO Las cattleyas crecen típicamente en las ramas superiores de los árboles. Esto significa que están sometidas a mucha iluminación y vientos ó brisas constantes. Se secan rápidamente. En estas orquídeas es sustancial el secado relativo del sustrato entre riego y riego. Mantenerlas siempre empapadas es una segura pudrición. Se las debe regar abundantemente, hasta que el agua salga profusamente por los orificios de drenaje, y luego esperar hasta que se seque relativamente el sustrato. El tiempo entre riego y riego variará de acuerdo a la época del año, el tamaño de la maceta, el material de la maceta y el tipo de sustrato. Como regla muy general, una planta en maceta de plástico con sustrato sobre la base de corteza, demandará en verano un riego cada 2 ó 3 días y en invierno uno por semana ó 10 días. Pero es fundamental controlar el estado de humedad cada vez, puesto que las condiciones pueden variar drásticamente. Una vez que se le toma la mano una simple ojeada basta para apreciar si necesita ó no riego. 3.5. SUSTRATO Como dijimos, recomendamos los sustratos sobre la base de corteza procesada (fragmentada del tamaño adecuado, tamizada y desinfectada). Puede ser corteza pura, corteza con carbón ó corteza con musgo. Cualquiera de los tres sustratos es adecuado, cambia la frecuencia de riego que necesitan. Normalmente deben ser trasplantadas cada 2 ó 3 años para renovar el sustrato ó dividir la planta. 3.6. TRASPLANTE La época normal de trasplante es entre Agosto y Octubre. Es la época óptima de comienzo del crecimiento anual en que la planta se repone rápidamente del shock. En cualquier época se pueden realizar trasvasados a macetas más grandes en los cuales se deja intacto el terrón y las raíces. Luego del trasplante conviene dejar las plantas en un lugar sombreado y mantenerlas levemente húmedas hasta que se observa que comienzan a enraizar ó brotar activamente. Se pueden dividir en la misma época. Nunca dividir dejando porciones menores a los 3 ó 4 bulbos. Divisiones menores tardan varios años en reponerse y volver a florecer. Una cattleya dividida correctamente y en la época correspondiente, y con un buen cultivo debe florecer sin problemas en la siguiente temporada. 3.7. FERTILIZACIÓN Recomendamos seguir el esquema general presentado en capítulos anteriores. 3.8. ENFERMEDADES Las cattleyas pueden sufrir ataques de los insectos y caracoles comunes a todas las plantas. Como se dijo al principio, se combaten con los productos específicos. Las enfermedades más comunes de las cattleyas son: 1- Pudrición basal. Se llama así porque se origina en las raíces y luego avanza por los pseudo bulbos hacia arriba. Es causado por un hongo que vive en el sustrato y que es casi universal. Esta enfermedad sólo se activa por un exceso de riego ó por un sustrato descompuesto ó compactado con el drenaje dificultado. Es muy común en los principiantes que riegan en exceso las cattleyas. Con un sustrato en buenas condiciones, buen drenaje y dejando secar levemente entre riego y riego es sumamente difícil que aparezca. Otra situación en que puede aparecer es luego de las divisiones. Las heridas dejadas al dividir la planta son el punto de entrada del hongo. Una buena medida para prevenirlo es dividir la planta y dejarla unas horas ó de un día para el otro para que se seque el corte producido, antes de volver a plantarla. Además, mantener el sustrato –como se dijo- levemente húmedo por varios días. Luego retomar el riego normal. Cuando se detecta la enfermedad, suele ya haber avanzado bastante y es imposible controlarla químicamente. Conviene sacar la planta de la maceta, limpiar todos los restos de sustrato, cortar todas las partes marrones ó negras y blandas, y dejar unos días la planta al aire para cortar el ciclo del hongo. Los síntomas iniciales son: a- la parte basal de los bulbos se torna negra ó marrón oscuro, en general simultáneamente con b- caída brusca de las hojas cuyos bulbos se han afectado. No confundir con las caídas normales de las hojas en las orquídeas. La clave para diferenciar una cosa de la otra es observar cuáles bulbos son los que han perdido las hojas. Si son los más viejos y los bulbos nuevos permanecen intactos es normal, en cambio si la caída de hojas no respeta los más nuevos y los más viejos hay que tomar medidas inmediatas. Una caída de hojas anormal, en cualquier orquídea implica una pérdida de raíces importante. 2- Pudriciones en hojas ó bulbos. Aparecen como manchas negras grandes (varios cm.) y en general ovaladas ó redondeadas. Al apretar la zona afectada se la nota blanda y puede supurar líquido. Es una infección bacteriana, aunque hay algunos hongos que producen síntomas parecidos. Cualquiera que sea el motivo, de nuevo hay que actuar rápido, se debe cortar la parte afectada por lo sano y colocar la planta en un lugar calefaccionado y bien aireado. Suele aparecer en invierno por exceso de frío y humedad. Se cura fácilmente si es tomada a tiempo. Puede aparecer primero la mancha y en pocos días agrandarse y caerse la hoja entera.
Turrusta, pues igual que tú, me he enamorado de esta especie y el domingo pasado me compré la primera Cattleya, o sea que de principiantes podémos de vez en cuando contarnos nuestras experiencias, la info que te acaba de subir CEACEDO, está magnífica, bueno pues ahi vamos ok. Yo también acabo de preguntar al foro experiencias y subí una foto de esta hermosura que incluso ya abrió y tiene un perfume muy suave. Saludos Oscar
Ceacedo y demás foreros... Muchas gracias por vuestra información.... La verdad, es que me saca de muchas dudas, pues ahora que se han apochado las flores no sabía qué hacer con ella... Ceacedo, menuda información! Mil gracias...
