Bonsái con problemas

Hola a todos,

me imagino que volveré a repetir temas ya comentados en el foro, pero es que no me acabo de aclarar.. Me regalaron una Serissa para navidades (raro, ¿eh?), y me lleva un poquito de cabeza. Ahí va:

1.- Al traer el bonsai a casa (desde un supermercado, lo siento), muchas hojas empezaron a amarillear y a caerse (muchas son.. muchas). Ahora se ha estabilizado, e incluso crecen nuevos brotes, pero no de un verde intenso.

2.- Veo que le salen dos ramas totalmente verticales desde el tronco. ¿Qué hago con ellas?

3.- No entiendo el método de pinzado. He leído y leííído, pero sigo sin entender el cuando, el como ni el por qué.

4.- Lo tengo en el interior, cerca de una ventana (+ o - 1.5m) y sin que le de la luz directa del sol. Humedezco las hojas una o dos veces al día y lo riego cuando veo la tierra seca, más o menos cada 2 / 4 dias. ¿Hago bien?

5.- He leído sobre abonos, fulgiciras, tierras, etc.. ¿Es época de algo de eso?

Gracias por todo.

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Para epocas ojea en la web de infojardin la ficha de la serissa

http://www.infojardin.com/fichas/bonsai/serissa-foetida-serissa-phoetida-serisa-bonsai.htm

LO primero deja que el arbol crezca " a su aire" hasta que se recupere del cambio de ubicacion..... cuando el arbol brote bien verde y este sanote, sera cuesstion de volver a pensarlo...
De momento yo no pinzaria, ni podaria las ramas... no la puelverices dos veces al dia, yo creo que con una en invierno basta....
YO creo que metro y medio de la ventana es poca luz para una serissa, prueba a acercarla o buscale una ubicacion mejor, pero tampoco la marees cambiandola, si no no se hara nunca a ningun sitio y morira...

Es es la putada de las serissas, que son muy pijas para todo y les tienes que coger el puntillo, si no rip

El pinzado se realiza en las hojas grandes, para que el arbol saque mas hoja pequeña... pero de momento tranquila, de todos modos es vital para que la hoja sea pequeña que reciba mucha luz, y la serissa que yo sepa no agranda mucho las hojas asi que de momento tu tranquila....

Por lo demas, aparte de esperar a que tu serissa se haga al nuevo hogar, el invierno es la epoca de mas letargo tanto para el bonsai como para ti....
Abono nada en invierno... algunos recomiendan que si pero es mejor que no, funcigidas.... cuando llegue primavera puedes hacerle un tratamiento fungicida para evitar plagas etc en el verano, pero solo si tu arbol esta recuperado.

Y en cuanto las tierras, pues en la epoca de transplantes...pero yo personalmente, con una serissa recien comprada, y una aclimatacion al nuevo hogar, de momento este año igual ni pensaba en transplantar...

Todo lo dicho son consejos, pero siempre me puedo hbaer equivocado en algo, que opinen otros tambien...

SAludos

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Si, te has equivocado por ejemplo en lo de pinzar...

Existen varios tipos de pinzado, el de brotes, el de ramas, el de velas...

El de brotes consiste en lo siguiente, cuando un brote se está abriendo y salen sus primeras 2 hojas verdaderas (no cuando se abre la capsula) se elimina el cogollo que queda en el centro que de no ser eliminado producirá otras dos hojas y alargará la rama. Esto se hace para conseguir entrenudos cortos en las ramas.

El de ramas se realiza para consegur ramificación secundaria/terciaria... etc..y para conseguir detener el crecimiento de las ramas. Este pinzado consiste en dejar crecer las ramas hasta que tienen 6,8 o 10 hojas aprox, y una vez hecho esto, se corta la rama por encima de la tercera o cuarta hoja teniendo en cuenta de en que dirección cortamos puesto que de esa hoja saldrá una nueva rama...

No todos los arboles deben pinzarse de la misma forma, por lo que os pongo unos ejemplos muy buenos sacados de la web de agundo en iespana:

FAGUS

Los brotes del haya crecen tambien muy rapido, por lo que debemos permanecer atentos.
Esta especie posee ademas una extraña tendencia a efectuar una sola brotacion al principio de la primavera, de modo que es imprescindible actuar en el momento preciso en el brote adecuado.
Debemos esperar a que las incipientes hojas salgan casi del brote, entonces, con los dedos, cogeremos el centro del brote (esto es, dos hojitas) y las arrancaremos. En el resto del brote deben quedarse otras dos hojas, que dejaremos crecer normalmente.
Si dejamos crecer las yemas sin pinzarlas, podemos acortar la rama despues con tijeras, pero la distancia entre hojas sera grande, y es posible, incluso, que se produzca una retirada de savia.
En verano, tendremos mucho cuidado con el defoliado. En ejemplares viejos y recuperados, nunca defoliaremos. En ejemplares jovenes de vivero, solo defoliaremos una vez cada dos años, siempre que el arbol este sano, fuerte y no sea un año que coincida con el ultimo trasplante.

ACER PALMATUM

El Acer palmatum comienza a brotar con tonos ligeramente rojos, aunque al poco tiempo sus hojas se tornan verdes. El momento adecuado para pinzar es mientras estas conservan el color rojizo.
Entonces, tambien con las yemas de los dedos, arrancaremos el centro del brote (dos hojitas).
Luego, mas adelantada la estacion, debemos recortar la silueta del arbol con tijeras.
Podemos tambien dejar crecer un poco los brotes hasta que tengan cuatro hojas, y despues podar con tijeras dejando solo los brotes de la base de las ramas. De hacerlo asi, el tronco engordara mas rapidamente que si actuamos con pinzas.
Los arces brotan con hojas opuestas, de modo que en cuanto estas hayan madurado, podaremos una si y otra no, conformando una ramificacion alterna.

ACER BURGERIANUM

Con esta especie no se utiliza el pinzado con pinzas o dedos. Dejaremos crecer las ramas hasta que tengan cuatro o cinco pares de hojas, y entonces cortaremos dejando solo dos o tres hojas.
Alternativamente, durante toda la estacion de crecimiento arrancaremos o cortaremos aquellas hojas de mayor tamaño.

CARPE, ABEDUL

El carpe posee una cierta tendencia a retirar savia. Por ello, en vez de utilizar un pinzado frecuente, podaremos las ramas dependiendo de la zona en que se encuentren.
En la zona alta, dejaremos solo dos o tres hojas de las ramas con cuatro o cinco. En la zona media, cortaremos dejando solo tres o cuatro; en la zona baja o ramas debiles, dejaremos cuatro o cinco hojas de cada seis o siete.
Tendremos especial cuidado en cortar por encima de la ultima hoja para evitar que la retirada de savia afecte al ultimo brote.

ESTEWARTIA

Es muy distinta al crecimiento del haya, por ejemplo: los brotes no crecen muy deprisa, pero lo hacen continuamente. De modo que el pinzado sera continuo. Comenzaremos pinzando con los dedos las ramas mas fuertes. Cuando estas tengan la longitud deseada, pinzaremos cada nuevo brote de la punta cada vez que emerja, impidiendo asi su alargamiento e incrementando densidad a las ramas.

CELTIS

Si podamos con tijeras al principio de primavera, la rama podada dejara de crecer totalmente. De modo que solo hay dos formas de pinzar esta especie: o bien con los dedos cuando queramos retener el crecimiento, o bien con tijeras a final de primavera-principio de verano, para podar otra vez a mitad de otoño. Su forma de crecimiento es zigzagueante, por lo que cuidaremos la direccion en que crece el ultimo brote.

ILEX SERRATA

El acebo ingles es muy apreciado por sus pequeños frutos rojos en el invierno.
De muy vigorosa brotacion, podemos actuar, o bien pinzando con los dedos todos aquellos brotes innecesarios, o los de aquellas ramas que no deben crecer demasiado, o bien dejandolos crecer cinco o seis hojas para luego cortar dejando dos-tres hojas.
Lo mas importante es llegar al final del verano-principio de otoño con una estructura limpia y definida para poder disfrutar en invierno de sus frutos en la silueta desnuda.

MEMBRILLERO

Para conseguir frutos, dejaremos crecer los nuevos brotes hasta el final de la primavera, cuando la corteza de las ramas cambia de verde claro a casi marron; entonces los podaremos dejando dos o tres hojas.
No lo volveremos a tocar hasta el final de otoño, cuando podaremos los brotes resultantes de la poda anterior justo por encima de un brote de flor.
La primavera siguiente habra un estallido de flores.

CORNUS

El cornejo es un material muy utilizado en setos y bastante frecuente como Bonsai.
Para poder disfrutar de sus frutos, podaremos de modo parecido al membrillero; teniendo en cuenta que florece en mayo-junio, podemos efectuar el primer pinzado en cuanto los brotes alcancen cuatro-cinco hojas, dejandolo luego crecer libremente hasta que el fruto haya madurado. Entonces volveremos a pinzarlo de nuevo.

GRANADO

El pinzado del granado es un poco distinto al del resto de los frutales; pero muy sencillo.
Podaremos dejando dos-tres hojas cada vez que los brotes tengan cinco o seis. Al final de la primavera, dejaremos crecer algunas ramas sin tocarlas para que produzcan flor y fruto. Puesto que posee la caracteristica de secar a menudo las ramas que han tenido fruto, procuraremos que esas ramas no sean importantes para el diseño del arbol, y si lo fueran, quitaremos los frutos al poco tiempo de madurar (principios de otoño). Al resto de los brotes, los trataremos todo el año con tijeras, pinzando continuamente.

FICUS

Puede que esta especie sea la mas sencilla de pinzar.
Conseguir densidad solo es cuestion de dejar crecer 6-7 hojas y podar luego a dos; rapidamente tendremos nuevas subramas con las que repetiremos la misma operacion.
En una rama sin brotes en la base podemos aplicar el mismo procedimiento.

NARANJO

Esta especie no reviste especiales problemas en cuanto a la poda (no asi en cuanto a su cultivo, que es bastante delicado y peculiar).
Podaremos cada vez que las ramas tengan cuatro o cinco hojas, dejando solo dos.
De todas formas, hay que advertir que precisa de un abonado continuo y fuerte para brotar bien de las ramas podadas; si no, la poda solo lo debilitara.

PRUNUS

Englobamos aqui las variedades del prunus como el almendro, cerezo, ciruelo, etc.
Como en el caso de otros frutales, nuestro objetivo es la floracion, y para ello nos fijaremos en los brotes de flor (redondeados y mas grandes que los de hoja); estos brotaran los primeros y al cabo de unos dias naceran las flores desde el centro de los racimos de hojas.
Despues de la floracion creceran ramitas ya desde los brotes de hoja, y a estos los trataremos como en el caso del membrillero.
Las ramas que pincemos tendran mas probabilidad de tener flor que aquellas a las que solo las podamos con tijeras. Al no verse forzada a ramificar, utilizando toda la energia en la produccion de brotes de flor.

EVONYMUS

Si queremos parar el crecimiento de una rama, pinzaremos con los dedos el ultimo brote tan pronto como aparezca. Para ramificarla, la dejaremos crecer 6-7 cm. y luego la cortaremos dejando 1-2 cm.
Requiere un pinzado continuo.

MORERA

La morera es tambien muy sencilla. O bien pinzamos con los dedos o con pinzas aquellas ramas que no queremos que se alarguen, o bien dejamos crecer cuatro o cinco hojas para luego cortar a dos. Esto se efectuara despues que haya producido la floracion y los frutos hayan cuajado.
Si una rama ha crecido demasiado, y queremos ramificarla desde la base, la dejaremos crecer hasta el final de la primavera, podando despues hasta la base de la rama.

PIRACANTA

La piracanta es una planta de muy rapido crecimiento y sin problemas especiales de cultivo. Para su pinzado, en primer lugar cortaremos el fruto que quede del invierno pasado, y la dejaremos luego crecer. Cuando una rama tenga cuatro o cinco hojas, la pinzaremos dejando solo dos o tres hojas. Repitiendo este proceso, en solo un par de años se tornara muy compacta y lista para un buen aclarado de ramas secuandarias.

MANZANO

El del manzano es un caso muy parecido al de los prunus. Al igual que con ellos, pinzaremos despues de la floracion. El resto del periodo vegetativo, dejaremos crecer y luego cortaremos a dos o tres hojas. Con ello se consigue que la leña madure lo suficiente como para producir brotes de flor, y a la vez ramificamos el arbol en poco tiempo.
Si queremos parar el crecimiento de una rama, ademas de alambrarla en posicion horizontal, despuntaremos constantemente el ultimo brote.

ZELKOVA SERRATA

La zelkova es una especie vigorosa y muy resistente, que brotara con mucha fuerza y muy rapido en primavera. Por ello, tendremos que estar atentos.
De nada servira quitar la yema de las nuevas hojas, su brotacion seguira imparable hacia el cielo.
La unica forma de aumentar su densidad (y con ello parar el crecimiento hacia arriba) es dejar crecer las ramas hasta que tengan 3 o 4 hojas, y entonces podar con tijeras dejando solo un par de ellas. Esta operacion debe adecuarse en el tiempo al vigor de las distintas zonas del arbol: las mas fuertes se podaran primero, las mas debiles despues.
Debemos tener en cuenta la direccion en que queda el ultimo brote de cada ramita podada, pues crecera dependiendo de la situacion de este.

ULMUS

Englobamos aqui tanto al ulmus parvifolia, como al pumila, minor, etc.
En estas variedades podemos actuar de dos formas: o bien eliminamos con ayuda de unas pinzas continuamente la yema del ultimo brote de cada ramita, o bien dejamos crecer los brotes unos 10 cm., dejandolos luego a 2 o 3 cm. con ayuda de tijeras.
Algunos aficionados combinan ambos metodos, utilizando las pinzas con aquellas ramas que no deseen dejar crecer y las tijeras para aquellas que deben engordar y crecer o ramificarse.

PINUS THUMBERGII

El procedimiento es aplicable a aquellos pinos de aguja gruesa en general.
El pinzado aqui, al contrario que en los arboles de hoja caduca, comienza al final de primavera, cuando las velas han madurado. Al contrario que en los planifolios, pinzaremos primero los brotes debiles (sin tocar los muy debiles) y una semana despues los mas fuertes.
Si queremos dar todavia mas ventaja a los debiles, arrancaremos las agujas (aunque en sus vainas casi) de los brotes fuertes.
De los nuevos brotes resultantes de este primer pinzado, seleccionaremos como sigue:
- En los brotes debiles dejaremos solo los mas grandes y fuertes.
- En los brotes fuertes dejaremos los debiles, arrancando los grandes y fuertes.

PINUS HALEPENSIS

El pino mediterraneo tiene las agujas finas y largas, y dos tipos de aguja: las jovenes, que nacen de una en una, y las adultas que nacen en vainas de a dos.
Aunque algunos aficionados mantienen siempre el arbol con su follaje juvenil (porque es mas corto), arrancando continuamente las agujas dobles que van naciendo, no es este el metodo ortodoxo de cultivo.
Debemos tender a reducir el tamaño del follage adulto. Para ello pinzaremos continuamente el centro de los brotes con follaje juvenil, con los dedos. Evidentemente, esto aumenta increiblemente la densidad de las ramas.
Para favorecer la circulacion de aire, con unas tijeras iremos cortando todas las agujas de la base de las ramas y subramas en cuanto los brotes sean maraña. El resultado final seran penachos de agujas que continuaremos pinzando a la manera usual.
Por la base de las agujas que hemos cortado, comenzaran a brotar las agujas adultas. En cuanto esto ocurra (al final del verano), podaremos las ramas hasta un grupo de agujas adultas, de las que en la primavera siguiente naceran velas (esta vez con agujas dobles).
Entonces actuaremos como en el caso del pino negro.

PINUS PENTAPHYLLA

En el pino de cinco agujas actuaremos al contrario que en los de dos agujas.
Pinzaremos primero las yemas fuertes, y una semana despues las debiles. El tiempo en que debemos hacerlo tambien es diferente, y pinzaremos antes de que las agujas se comiencen a marcar en la vela.
De todas las velas (entre cuatro o cinco es lo normal), dejaremos solamente las que nos interesen por su lugar de crecimiento, vigor y la futura densidad que daran a la rama.

JUNIPERUS RIGIDA

En los juniperos de aguja podemos actuar de dos formas. Su brotacion es muy vigorosa, y de no pinzar, pronto se echaria a perder la silueta.
Si deseamos que una rama engorde o recupere fuerza, la dejaremos sin tocar hasta la mitad del verano, cuando la podaremos a la longitud deseada.
Si queremos mantener la silueta, pinzaremos con los dedos todos aquellos brotes que se salgan de la misma.
Puesto que en poco tiempo las ramas quedaran superpobladas, a mitad-final de verano aclararemos las ramas, permitiendo el paso del aire y luz a los brotes interiores. De no hacerlo asi, al cabo de no muchos años, tendremos solo verde en las puntas de las ramas.

JUNIPERUS CHINENSIS

El enebro chino tambien requiere una atencion constante durante toda la estacion de crecimiento si queremos mantener su densidad.
on las yemas de los dedos pulgar e indice (NUNCA con las uñas o tijeras) arrancaremos la punta de los brotes que sobresalgan de la silueta deseada.
Si queremos acortar una rama, con tijeras, podaremos el nervio central del que nacen las subramas que antes pinzabamos con los dedos. Nunca cortaremos escamas con tijeras, pues tomarian un color bastante desagradable en un siempreverde.

CRIPTOMERIA

Esta especie, parecida al junipero de aguja en fotografia, pero de tacto suave, requiere un pinzado un tanto peculiar. Pinzaremos el centro de los nuevos brotes, que se distinguen por sucolor verde claro, durante toda la estacion de crecimiento.
Al poco tiempo del primer pinzado saldran nuevos brotes, casi mas vigorosos que los primeros, de modo que nos mantendra bastante ocupados casi todo el año.
A mitad-final del verano, la punta de las ramas sera demasiado densa en comparacion con su base; entonces aclararemos y podaremos con tijeras las zonas mas pobladas. Tendremos cuidado de no cortar agujas, y la colocaremos despues a la sombra durante 10 dias, fumigandola con agua frecuentemente. De no hacerlo asi, las agujas cortadas se volveran marrones.

PICEA

La picea, una especie muy utilizada eb Bonsai, requiere un pinzado preciso.
Nunca utilizaremos tijeras para pinzarla. Debemos esperar a que los nuevos brotes tomen la forma redondeada de un huevo. Solo entonces (ni antes ni despues) pinzaremos con los dedos la mitad del brote.
Aunque puede parecer complicado, solo se requiere de una atenta observacion de los brotes listos para el pinzado.
Si por algun motivo deseamos acortar una rama, como en el caso de otras especies de aguja, procuraremos no cortar ninguna de ellas o de otra forma se volveran marrones. Si no podemos arrancar el brote con los dedos, o necesitamos hacer mucha fuerza, entonces debemos podar con tijeras.

TAXUS

El tejo brotara de un color verde claro muy llamativo, en contraste con el verde oscuro del follage antiguo. Al igual que en la criptomeria pinzaremos el centro del nuevo brote cuando este comience a abrirse.
En el caso de una rama larga, para evitar cortar hojas podemos utilizar una cuchilla de afeitar impulsando esta hacia el final de la rama.
A los nuevos brotes los trataremos como ya explicamos arriba durante todo el periodo vegetativo.
En poco tiempo, y con no demasiadas ramas, el tejo se vuelve muy denso; en cuanto esto ocurra, aclararemos los brotes con tijeras, procurando que las subramas nazcan alternas.
​

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Muy bueno ,si señor ya me lo he guardado

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Y yo, jejejej menudos doc me estoy haciendo para complementar....

Mas Mas Mas

 

Re: Otro bonsai con problemas..

 

Re: Otro bonsai con problemas..

.....................................................

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Hola de nuevo, y muchas gracias por todas las respuestas.

A riesgo de parecer un inútil, sigo sin quedarme con la copla en cuanto a pinzado, quizá se olvidaron de ponerme esa parte del cerebro al nacer o algo..
Os adjunto unas fotos, más que nada para que podais ver el color de las pocas hojas que tiene, la rama que me está saliendo del tronco y alguna rama suelta que quizá me puede ayudar a entender el pinzado de una forma más visual.

https://img300.***/img300/6209/dsc02470vo6.th.jpg

https://img407.***/img407/3174/dsc02473ml8.th.jpg

https://img407.***/img407/1763/dsc02474bq1.th.jpg

 

Re: Otro bonsai con problemas..

A ver... un pinzado "básico" de tu arbolito con el único objetivo de que mantenga la forma sin tratar de conseguir mas ramificación ni aclarar la copa para que llegue mas luz al interior ni nada semejante, o sea... lo mas básico que le puedes hacer, como digo... que no pierda la silueta si es que te gusta así y no quieres reformar nada, sería cortar pos las lineas rojas que te pongo...:



Despues poco a poco podrás ir haciendo cosas mas elaboradas, como te he dicho... tratar de conseguir mas ramificación, aclarar la copa, mantener los nudos cortos si es que tu arbol lo necesitase.. etc...

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Aunque creo que a tu arbol le vendría bien un "restilyng", limpiando la parte baja, creando mas masa verde en las "copas" y dirigiendo su crecimiento, pero teniendo en cuenta el poco tiempo que llevas con el, yo dejaría todo eso para el añoque viene... y de momento me dedicaría a aprender a cuidarlo y tratar que no se vaya de madre...

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Un buen ejemplar, pero muy buenas las fotos, tío.
Así da gusto, se aclara uno rápido...
cuídalo y suerte.

 

Re: Otro bonsai con problemas..

¡Muchas gracias por todo! Así da gusto tener un bonsai..

Otra pregunta (más, lo sé); acabo de leer sobre lo de ponerle Benerva al agua si el bonsai está en horas bajas, ¿es recomendable que lo ponga en el mio?

Sobre lo otro, ahora voy a pinzar por donde me has dicho, y quizá para primavera-verano, si me veo preparado y a él también, intentaría algo más laborioso.

Sobre la rama que sale del tronco, ¿qué le hago? ¿La corto, la alambro?

Saludos (y gracias de nuevo.

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Sobre la venerba, mal no le va a hacer, pero yo creo que tu arbol ahora mismo lo unico que necesita es buen cultivo, una buena ubicación, y sobre todo trasplantar a un buen sustrato en primavera... La vitamina B1, estimula el crecimiento de la raiz, dejala para el trasplante que si que la necesitará...

Respecto a la otra pregunta... me has dejado un poco confundido... TODAS LAS RAMAS SALEN DEL TRONCO a cual te refieres???

 

Re: Otro bonsai con problemas..

se refiere a la de la base del tronco,1ªfoto,rodeada con cìrculo rojo

 

Re: Otro bonsai con problemas..

Pues eso no es ni una rama, es un simple brote quitalo y punto...