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Merlin1 · 13/12/14

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Cuando el diablo se aburre.......II (PODA)
Por: JJMA | Publicado: 09/01/2005 08:28 | | | #Cont:51

[Modificado el 19/12/2005 a las 00:15]

INDICE DE POST TITULADOS “Cuando el diablo se aburre”

Nº I : Trasplante.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=41846&fecha=20050109063002
Nº II : Poda.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=42622&fecha=20051207170827
Nº III : El defoliado. Visión general.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=43520&fecha=20050206093924
Nº IV : Botánica. Nociones básicas.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=44533&fecha=20050125113119
Nº V : Consejos. Primeros pasos, situación, humedad, temperatura.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=44947&fecha=20050125044801
Nº VI : Riego. Los problemas de los malos sustratos.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=46322&fecha=20050220155127
Nº VII : Mejora de sustratos. Como intentar evitar un trasplante fuera de época.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=46503&fecha=20050504130010
Nº VIII : Abonado. Como abona el autor del post.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=54781&fecha=20051215075254
Nº IX : ARCES. Una pequeñas indicaciones para el cultivo de Arces.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=69598&fecha=20051218065643
Nº X : Técnicas de engorde.
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=87457&fecha=20051212105638

Saludos a todos.

Hoy nos toca la poda.

Cuando me he planteado el escribir este post y lo he ido perfilando, si algo me ha parecido imprescindible ha sido el explicar unos principios básicos sobre la fisiología de un árbol. Y claro, como se avecinaba un tarugo de los que habitualmente redacto, pues no me queda más remedio que evitar alguna cosa, así que en este caso les va a tocar quedarse fuera a las coníferas. No les tengo manía, al contrario, me encantan y forman parte de mi colección, pero como difieren bastante fisiológicamente de los árboles “normales”, pues una buena parte de lo que escriba no les vale. Así que aunque lo que se referirá a la poda es aplicable a ambos tipos de árbol, en el caso de las coníferas deberíamos de contar con sus particularidades, por lo que aconsejo tomarnos estas indicaciones con las debidas salvedades. La verdad sea dicha, despues de repasar el post, veo que me quedan cantidad de cosas por tocar o comentar, desde escuelas de poda a distintas técnicas, la poda de verano, de invierno, de formación, de mantenimiento, pero como introducción, pienso que es mas que suficiente. Además hay gente aquí lo suficientemente preparada como para poder ampliar lo expuesto. Si no lo habeis pillado, es una indirecta.

Como muchos ya sabéis, la estructura de un árbol consta de distintas zonas, las cuales realizan un trabajo especifico durante la vida del árbol. De dentro hacia fuera serian: la leña, los vasos leñosos, el cambium, los vasos cribosos y la corteza. Esta estructura es la misma tanto en tronco como en ramas, y va variando a medida que una rama crece, pasando de ser una cosa a ser otra.

Esquema de la estructura.

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JJMA
09/01/2005 08:30:00

[Modificado el 09/01/2005 a las 10:03]

Realmente la parte viva de un árbol, la que trabaja (sin contar las hojas), es reducida respecto al volumen total del árbol. Cuando una ramita nace, casi es inapreciable la diferencia entre una capa y otra, y es a medida que la rama crece y lignifica, cuando esas zonas se van haciendo más apreciables, hasta ser claramente diferenciadas. Esto viene a cuento para quien quiera esquejar o acodar, que tendrá que tener muy en cuenta la edad y grosor de la rama si quiere tener éxito. Bueno, que me lío, a otra cosa.

La leña: A medida que el árbol crece, las diferentes partes del mismo se van reconvirtiendo, pasando a ser leña. Esta tiene como misión fundamental el dar consistencia a la estructura de la planta, soportarla.

Los vasos leñosos (xilema): Son los encargados de transportar la savia bruta desde las raíces hasta las hojas para que mediante la fotosíntesis, esta savia se convierta en savia elaborada.

Los vasos cribosos (floema): Encargados de la distribución de la savia elaborada por todo el árbol.

El cambium: La zona más importante en el tema que nos ocupa. Se encuentra entre el xilema y el floema, y tiene la virtud de que es capaz de generar tejidos, tanto hacia adentro, creando vasos leñosos, como hacia fuera, creando vasos cribosos.

En esta fotografía, en la parte izquierda del corte, se puede apreciar una zona verde claro correspondiente a la capa de cambium.

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JJMA
09/01/2005 08:31:45

[Modificado el 09/01/2005 a las 10:04]

La corteza: capa externa de tronco y ramas, encargada de proteger al árbol de agentes perjudiciales externos.

Como he comentado anteriormente, el cambium tiene la virtud de poder generar tanto xilemas como floemas. Es decir, que si el árbol tiene una herida, el mismo será capaz de generar una solución tanto para reparar vasos que conducen la savia bruta como la elaborada, y además se encargará de producir la corteza necesaria para proteger la herida y que no afecte al árbol. Esta capacidad es la que nosotros hemos de aprovechar para conseguir podas que se vean lo menos posible pasado el tiempo y que además no afecten a la salud del árbol. Pues entonces, vamos a intentar podar de la mejor forma, para ayudar al árbol a que se recupere rápidamente, y lo mas estéticamente posible.

La velocidad de cicatrización así como la capacidad de cubrir las heridas, varían de una especia a otra, así que no se puede dar plazos para una completa cicatrización de una herida, ya que estos dependerán de la especie y del tamaño de la herida. Independientemente de la especie, es de cajón que cuanto más grande es la herida, más tardará en cerrarse, y unas ayuditas no le vendrán nada mal al árbol. Una muy importante es proporcionar al árbol una corteza temporal que evite el riesgo de infecciones, pudrición o anidamiento de insectos, hasta que el árbol haya sido capaz de cerrar la herida por completo. Hay diferentes formas de hacerlo, mediante pastas selladoras comerciales, caseras y naturales. Una cosa que también nos puede ocurrir es que el árbol deje de producir corteza, quedando una herida sin terminar de cerrar. En este caso deberemos de volver a abrir la herida, hasta poner al descubierto de nuevo la capa de cambium, para forzar al árbol a continuar con el proceso.

Un par de pastas selladoras comerciales, sin ninguna intención de hacer publicidad

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JJMA
09/01/2005 08:32:21

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JJMA
09/01/2005 08:39:20
Si no utilizamos pasta selladora, puede ocurrir que cierre correctamente, que no lo haga, o que lo haga a medias. Mas vale prevenir. En este caso vemos que se ha quedado a medias, y que la madera comienza a deteriorarse. Deberíamos de sanear la herida y corregir errores.

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JJMA
09/01/2005 08:39:59

[Modificado el 10/01/2005 a las 10:05]

Las condiciones ambientales influyen también en el proceso de cicatrización, así como la propia actividad de la planta. Temperaturas muy altas o muy bajas no son buenas, de modo que deberíamos de evitar la poda en meses calurosos o muy fríos, tanto por las temperaturas como por la falta de actividad. Si la herida se seca, será difícil también que la herida cicatrice bien, otro motivo mas para aplicar pasta selladora. Y si hay un exceso de agua, también podemos tener problemas de hongos o de pudrición. Conclusión, importantísima una fecha correcta así como una debida protección.

Hasta aquí mas o menos conocemos el proceso por el que cicatriza una planta, pero no debemos de olvidar que todo tiene sus limites, y también podemos cometer excesos que impidan una correcta cicatrización a pesar de haber podado “de libro”. Hemos de tener a la hora de podar varios factores en cuenta, además de los ya expuestos: La salud del árbol es fundamental, el numero de ramas a podar, las que le quedaran, el estado de las raíces, y la edad de la planta. Vamos a comenzar por el final.

Edad de la planta: No cicatriza de igual forma un árbol joven que uno viejo. En un árbol joven, los caminos de savia no están tan definidos, ni son tan vigorosos como en uno viejo. Siendo posible identificar los caminos más vigorosos, podemos utilizar esto en nuestro beneficio, y decidir si podemos cortar más ramas o menos en una zona concreta. Además de esto, el callo resultante no será igual tampoco, formándose un callo en forma de labios en los árboles jóvenes, y en forma de corona circular en los viejos.

Estado de las raíces. Un bonsai comienza en sus raíces. Muchas veces tenemos una urgencia innecesaria en podar y modelar, descuidando el cepellón. Creo que es fundamental un cepellón sano y abundante antes de someter al árbol a procesos traumáticos, y la poda lo es, y mucho. Recordar que Bonsai es equilibrio, y de nada servirá podar bien, si las raíces no pueden proporcionar esa energía extra que será necesaria para que el árbol cicatrice.

Ramas a podar y restantes. Tienes tu planta delante, y un diseño mental o en papel a su lado, además de todo lo necesario para realizarlo. Sobran tropecientasmil ramas y nos ponemos a cortar. ¿Será la planta capaz de soportar la tala?. Un riesgo que se corre al podar abundantemente es la retirada de savia, que se puede producir por diversas causas y una de ellas es podar sin planificar. Puede que para nuestro diseño haga falta eliminar una buena proporción de ramas en una zona concreta, pero sin una debida planificación a la hora de cortar, puede que nos llevemos alguna sorpresa. Hemos hablado antes de los caminos de savia, y podemos cargárnoslos de un plumazo si no tenemos cuidado. Importante dejar ramas justo por encima o por debajo de zonas donde cortemos ramas gruesas o gran cantidad de ellas, provocando grandes cicatrices. Las ramas superiores mantendrán vivos los caminos de savia ayudando a la cicatrización, y las ramas inferiores frenaran la retirada de savia en el caso de que esta se produzca. Si planificamos esto, en sucesivas podas podemos ir eliminando las ramas innecesarias evitando sorpresas.

La salud de la planta: No por obvio hemos de dejar de recordarlo. Para someter a una planta a cualquier proceso que requiera de una reacción por su parte, hemos de asegurarnos que se encuentre saludable y fuerte o de lo contrario tenemos bastantes probabilidades de fracasar. Unas correctas condiciones de cultivo nos proporcionaran esa salud, así que mejor tener previsto antes de proceder a la poda, un fortalecimiento de la planta en la temporada anterior.

Como podar. Hay diferentes herramientas para la realización de la poda, y cada uno utiliza las que tiene a mano o las que más le gustan. En esto como en casi todo hay distintas opiniones, así que cada cual utilice lo que estime más conveniente. Simplemente indicar que usemos lo que usemos, el objetivo ha de ser cortes limpios y definidos, superficies lisas, y bordes de la herida sin saltos ni desgarros.

Esquema de corte dejando parte de la rama. A evitar a no ser que queramos convertirla en jin.

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JJMA
09/01/2005 08:40:34

[Modificado el 10/01/2005 a las 10:06]

Esquema de corte a ras de tronco. A evitar o producira callos que no quedaran a ras de tronco.

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JJMA
09/01/2005 08:40:55

[Modificado el 10/01/2005 a las 10:08]

Esquema de corte irregular o desgajado. Problemas de pudrición y mala cicatrización.

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JJMA
09/01/2005 08:41:44
Ejemplo del corte realizado mediante una podadora cóncava. Se puede apreciar la limpieza del mismo, así como lo homogéneo que resulta, así como su forma cóncava. Además de la capa de cambium, se ve que hemos profundizado lo suficiente hasta llegar a la leña, de forma que al producir el callo de cicatrización no se produzcan abultamientos.

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JJMA
09/01/2005 08:42:33
Cuando se poda una rama, generalmente queda una herida de forma circular, ligeramente superior al diámetro de la rama cortada. Nuestro objetivo es profundizar con el corte de tal forma que quede la mayor cantidad de cambium expuesto, llegando hasta la madera. Otras veces podamos varias ramas muy juntas y queda una cicatriz formada por varios cortes. En estos casos es interesante unir los distintos cortes para conseguir una herida homogénea, de forma que la cicatrización también lo sea.

Ejemplo de una herida en la que se han unido varios cortes. El tiempo nos dirá si quedan medianamente aceptables. En este caso tengo la ventaja de que la herida queda en la parte posterior del árbol. No es excusa, pero al menos no se verá.

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JJMA
09/01/2005 08:43:35
Debemos de evitar el cortar dejando trozos de rama (muñones) pues entonces además de tener problemas de cicatrizado, es muy probable que ese muñón no quede perfectamente cerrado, siendo foco de podredumbres y nidos de parásitos. En el caso de que cicatrice correctamente, desde luego lo que no conseguiremos es un buen aspecto estético.

Un ejemplo a evitar

Espero que te haya servido

Un saludo

gonzalo c · 13/12/14

Sacado de las ^fichas^ de esta pagina, allí aparece info de todos los arboles...

Olmo chino.

- Luz:
- Sol, pero no muy intenso.
- Temperaturas:
- Hibernar a una temperatura entre 5 y 10ºC.
- No tolera las heladas. Puede cultivarse en el exterior en los zonas más cálidas.
- Humedad:
- Pulverizar el follaje por la mañana y por la noche, en cuanto la temperatura supere los 15ºC.
- Necesita una buena ventilación, abrir la ventana en cuanto el tiempo lo permita.
- Riego:
- Cada 2 ó 3 días en verano. Sólo hay que regarla cuando el substrato está parcialmente seco.
- Abonado:
- Una vez cada 20-30 días, desde principios de primavera a verano y otoño.
- Poda:
- Requiere podas continuas para la contención de la forma durante todo el periodo vegetativo.
- El Olmo chino es un árbol que responde muy bien a la poda, incluso a las más fuertes, brotando muy bien de la madera vieja.
- La época más adecuada para podar es en primavera, justo cuando las yemas de los brotes comienzan a hincharse y el árbol comienza a movilizar su savia.
- También puede hacerse al final del verano, después del mini letargo estival.
- Las intervenciones vigorosas para aclarar las raíces se deben realizar durante el trasplante, y preferiblemente deben ir acompañadas de una reducción selectiva de la copa.
- Los nuevos brotes se acortarán durante la época de crecimiento, bien pinzándolos (cortar las puntas) mientras aún están tiernos, o bien mediante poda en verano.
- Para favorecer lo formación de un tronco grueso, deshoje totalmente el árbol a final de primavera (junio en el Hemisferio Norte), cada 3 años.
- Las sujeciones se aplicarán de finales de primavera a verano.
- Trasplante:
- Cada 2 años, a final de invierno o en otoño en un substrato a base de 70% de mantillo y 30% de arena de grano grueso.
- Pode la mitad de los raíces.
- Multiplicación:
- Mediante semillas, tras una estratificación de las semillas en frío tras su recolección para sembrar en primavera.
- Por esquejes.

Merlin1 · 13/12/14

Hola

Una de transplantes

　
TRANSPLANTE

El trasplante es algo necesario e imprescindible para la salud de nuestro bonsái, ya que al estar limitado la cantidad de sustrato o tierra es necesario renovarlo cada cierto tiempo. Los componentes nutritivos agotan, a la vez que el volumen de raíces crece y termina por llenar el tiesto, esto repercute en la vitalidad del árbol. Los trasplantes se realizan normalmente cada dos años o cuatro dependiendo del estadio en que se encuentre el árbol, en crecimiento o formación serian dos años o incluso uno, y los ya formados o más viejos entre tres y cinco, solo cuando lo necesite y nunca por capricho.
El trasplante se suele hacer en primavera, sobre el mes de marzo cuando los yemas empiezan a brotar es el momento adecuado, hay que tener en la temperatura, que ya sea estable pues si se hace muy pronto se corre el riesgo de heladas. Dependiendo de especies u objetivos se puede hacer también a principios de otoño e incluso en verano pero sin cortar mucho las raíces.
Básicamente el trasplante consiste en eliminar una parte de las raíces, aproximadamente 1/3 sustituyendo todo el sustrato por uno nuevo. Es importante antes del proceso tener preparado el tiesto con los agujeros con su rejilla puesta, el sustrato y herramientas necesarias. Comenzamos sacando el bonsái del tiesto y miramos el estado de las raíces, seguimos desenredando las raíces peinándolas desde dentro hacia fuera, hay que hacerlo con cuidado para no dañar las raíces, una vez terminado de extender las raíces se suprime cortando con unas tijeras bien afiladas, ya que los cortes han de ser limpios para que cicatricen bien. En el fondo del tiesto se coloca una capa de grava o arena gruesa para facilitar el drenaje poniendo a continuación una capa del sustrato preparado. Colocamos ya el bonsái en la posición deseada o ángulo de plantado, si el árbol es grande y el tiesto muy bajo será necesario fijarlo con alambre que previamente habremos pasado por los agujeros del tiesto. Seguidamente vamos colocando tierra nueva alrededor y encima de las raíces, con la ayuda de un palito o similar iremos introduciendo la tierra por entre las raíces con movimientos circulares, luego se le dan ligeros golpes en los bordes del tiesto para que la tierra se asiente. A continuación se riega el bonsái suavemente, para no levantar el sustrato hasta que observemos que sale el agua limpia por los orificios.
Hay algo importante después del trasplante, que son los cuidados posteriores. No hay que olvidar que cuando se realiza esta operación el bonsái sufre y necesita unos cuidados, pues se han descubierto sus raíces y suprimido parte de ellas a lo que se tiene que reponer poco a poco su sistema radicular. En las próximas tres o cuatro semanas se tiene que poner en un lugar resguardado del viento y en semisombra pero bien aireado. E siguiente riego se hará cuando se empiece a secar la superficie del sustrato, hay que evitar el exceso de agua pues absorbe menos, tampoco dejar que se seque por completo el sustrato, cuando pase este periodo de recuperación ya se podrá colocar en el lugar habitual en las condiciones de antes del trasplante. No se debe abonar ni fertilizar durante este tiempo.

lucas023 · 13/12/14

Crecen bien tanto al sol pero no muy intenso, o parcialmente sombreado. Sobre el frio creo que lo soporta muy bien pero no las heladas. mantenlo húmedo, regalo 1 ves por día en verano, y rocíalo. abónalo cada mes en primavera, verano, y otoño, temporadas de crecimiento. se banca muy bien las podas, mejor hacerlas a principio de primavera cuando las yemas empiezan a hincharse...y sobre el trasplante cada 2 años. Espero que sea lo correcto y de tu ayuda.

raquelfalcon13 · 13/12/14

Muchísimas gracias a todos tengo q leerme los comentarios con detenimiento y con mucho interés mil gracias de nuevo mañana o pasado os pondré fotos de el olmo.haber q opináis

Merlin1 · 13/12/14

Hola

Ahora el riego

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EL RIEGO EN EL BONSAI

Autor Mensaje
AnCarl
bonsai nature

participación:
Yo escribo : 1615 Me votan : 46 Edad: 29 Localización: Sevilla Fecha de inscripción: 27/03/2012

Tema: EL RIEGO EN EL BONSAI Dom Ago 05, 2012 5:54 pm
+
----
-
De todas las técnicas de cultivo, el riego es la más importante. Una tarea que en principio es sencilla no lo es tanto cuándo hablamos de bonsái, puesto que nos encontramos con una planta que depende totalmente de nosotros y que vive en unas condiciones muy concretas, tiestos muy planos, árboles en piedra o bosques en lajas de pizarra. Todo ello con un denominador común que es la poca cantidad de tierra utilizada y, por tanto, lo rapidez con la que puede llegar a secarse.

No es fácil decir como hay que regar, ya que esto dependerá de muchos factores: temperatura ambiente, tipo de suelo empleado, especies cultivadas, época del año, etc.

Como norma general se puede decir que hay que regar cuando la superficie de la tierra comience a secarse, lo que nos obliga a estar pendientes para evitar una sequedad total del suelo de nuestros árboles, ya que esto tendría daños irreparables.

La manera adecuada de regar es utilizar una regadera con roseta de agujeros finos y con lanza larga para conseguir una buena presión de agua y simular la lluvia. Hay que hacerlo con dos pasadas, de manera que le de tiempo a la tierra a retener el agua necesaria y a la vez conservar su estructura, siempre comprobando que sale agua por los agujeros de drenaje.

Es fácil entender que no regaremos igual en invierno que en verano, e incluso dependiendo de la latitud en que nos encontremos. Mientras que en invierno es posible que no tengamos que regar más que cada dos o tres días, en verano, y si la situación de nuestros bonsáis es a pleno sol, nos veremos obligados a regar dos o tres veces al día.

En cualquier caso lo ideal será la observación del árbol y del suelo para comprobar su estado y de ésta manera intentar cubrir sus necesidades, aprendiendo en cada momento cuales son las características de cada especie hasta llegar a un cultivo adecuado. No es lo mismo un pino, un arce, o un salix, cada uno de ellos tienen necesidades distintas que tendremos que intentar satisfacer.

Nunca debemos olvidar que estamos tratando con un ser vivo y como a tal tendremos que cuidar.

La calidad del agua incide directamente en el correcto desarrollo de nuestros bonsáis, ya que una mala calidad puede provocar mayor riesgo de salinidad, toxicidades, impermeabilización, variación de la acidez (ph) del suelo, etc.

Sobre el ph, conviene recordar que todos los árboles, y seres vivos en general, tienen que vivir dentro de unos determinados límites de ph (acidez), que no pueden ser rebasados ni por exceso ni por defecto. La mayoría de los bonsáis viven bien en unos límites, entre 6,5 y 7 de ph, siendo 7 un ph neutro.

Una forma de reducir los riesgos de toxicidad es extremar el cuidado en el uso de pesticidas, fungicidas, abonos químicos y en general cualquier producto que pongamos en nuestros árboles, al mínimo imprescindible y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si es posible, es aconsejable dejar reposar el agua antes de ser utilizada, sobre todo si consideramos que conseguimos agua para riego a temperatura ambiente, lo que evita fuertes cambios de temperatura perjudiciales para las raíces de los árboles de interior o de invernadero.

En el caso de regar con manguera debemos vigilar que la presión no arrastre la tierra y el abono de nuestros árboles.

Si no estamos atentos a la calidad del agua, y la que utilizamos para el riego no es buena, provocaremos distintos desequilibrios en nuestros árboles que se podrían traducir en síntomas, tales como:

- reducción del crecimiento

- brotes lánguidos o escasez de los mismos,

- encharcamiento del suelo con el consiguiente peligro de podredumbre de las raíces,

- suelo que no se seca como debe,

- deficiencias en la floración,

- y en general falta de vigor del árbol.

Como la calidad del agua no es igual en todas partes y varía de unas zonas a otras, si tenemos dudas podemos enviar una muestra a analizar o pedir información en nuestra compañía de suministro de agua.

Para finalizar, diremos que no servirá de mucho preocuparnos por la calidad adecuada del agua, si el suelo no cumple unos requisitos mínimos de correcto drenaje, que evite el encharcamiento y facilite la necesaria aireación de las raíces, retención de la humedad necesaria y de las sustancias que el árbol precisa para su correcto desarrollo.
Es imposible permanecer indiferente ante la belleza que representan las flores. Su forma, color y aroma nos envuelven y trasforman.

Es un error tener una regla fija para el riego, del tipo, riego ......

"una vez por semana"

"una vez al día"

"tres veces por semana"

etc....

Repito, es un error.

La forma adecuada, como ya hemos repetido en otras ocasiones, es:

Regar sólo cuando la superficie de la tierra está seca y regar a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje.

Si nos fijamos un poco en nuestros árboles, observaremos que la superficie de la tierra está seca, dependiendo de:

- la estación del año y clima del momento (temperatura, humedad, lluvia, frío, viento, etc.)

- de la actividad vegetativa del árbol (con hojas, sin hojas, enfermo, etc.)

- de las operaciones efectuadas (trasplante, poda, etc.)

- del tipo de maceta de cultivo (esmaltada, sin esmaltar, de plástico, sobre roca, grande, pequeña, etc.)

- de la ubicación (exterior, interior, al sol, a la sombra, etc.)

etc....

Como, además, todas estas circunstancias de las que depende el riego son cambiantes de un día para otro e impredecibles, es, por tanto, imposible tener una regla fija para el riego, y quién os dé una regla fija relacionada con el tiempo (una vez a la semana, dos veces al día, etc.), no tiene idea de cultivar un bonsái.

¿Por qué hay que regar a hasta que salga agua por los agujeros de drenaje?

Porque así facilitamos un efecto de "succión" que hace entrar aire a la tierra desde la superficie de la misma hacia los agujeros del drenaje y que produce la aireación de las raíces y facilita el sano desarrollo de éstas.

Por esta razón no es aconsejable el riego por inmersión, salvo excepciones de emergencia, ya que mediante este método no se produce la necesaria aireación de la tierra. Al contrario, el agua, al penetrar desde abajo hacia arriba, expulsa todo el aire de la tierra (observar las burbujas que se producen por el aire que sale de la tierra).

¿Por qué hay que regar sólo cuando la superficie de la tierra está seca?
Porque es la única forma en la que el árbol nos indican cuál es el momento en el que necesita agua y esto puede suceder en cualquier momento y sin una regla fija.

Olvidaros de reglas fijas, la única regla es:

Observar el árbol y darle agua cuando la necesita, ni antes, ni después.

Regar bien es un alto porcentaje de éxito en el cultivo.

EL RIEGO EN EL BONSAI

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