¿Cómo hacer fertilizantes a medida?

Hola a todos:

Después de mirar fertilizantes he visto que hay infinidad de variedades dependiendo de para que tipo de planta sean. Al leer la etiqueta se ve que siempre están hechos con los mismos elementos químicos y que lo que los diferencia es la concentración con la que cada uno de estos elementos aparece.

Para evitar tener que comprar tanta variedad de fertilizantes había pensado que quizás fuese más fácil comprar los minerales básicos e ir mezclandolos convenientemente para cada planta.

Las proporciones necesarias para cada planta se pueden sacar de las etiquetas de los fertilizantes de las tiendas.

Lo que no tengo tan claro es que compuestos debemos comprar para tener cada uno de los elmentos básicos (nitrógeno, potasio y fósforo) y demás micronutrientes (hierro, zinc, magnesio, cobre, boro, etc...)

Puede que mi idea sea un tanto osada por no conocer mucho del tema pero creo no debe ser muy complicado si logramos saber como se llaman y dónde y cómo se comparan.

Espero que la gente se anime y a ver si entre todos logramos la receta para nuestros fertilizantes y de paso nos ahorramos un dinerillo.

Un saludo a todos....

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

La idea me parece bien para grandes cantidades, quizas el ahorro se vea mas, pero para pequeñas cantidades con lo complicado que lo veo no se, no se ....me parece a mi , que no entiendo nada, nada, pero nada de fertilizantes...quizas si alguien entendido lo simplificara

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Aqui te dejo estos enlaces:

http://articulos.infojardin.com/articulos/Tipos_de_abonos_2.htm

http://www.infoagro.com/abonos/abonado_salinidad.htm

http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/abonos/abonos_y_fertilizantes2.htm

Un saludo.

Jaumep.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Esto es un poco largo.

En todas las plantas cultivadas se emplean Macroelementos (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) y Microelementos (hierro, zinc, magnesio, cobre, boro, etc...) ambos son necesarios, pero los primeros en mayor cantidad.

Hay en el mercado abonos simples y abonos compuestos. Los primeros generalmente solo se usan en agricultura, ya que se emplean en grandes cantidades, aunque para facilitar la distribución, se usan mucho los compuestos.

Los sitios más baratos para encontrar estos productos son las cooperativas agrícolas.

Se nombran los Macro N-P-K sin poner la letra del elemento es decir (4-8-16) siendo que contiene 4% de N, 8% de P y 16% K . Pero los Micros se le añade el nombre del elemento por ejemplo (4-8-16-2Fe-3Mg-1Mn). Etc.

Relación de algunos productos:

1.- Nitrogenados (N):
A- Ureicos: -Urea del 46% N

B-Amoniacales (N):
-Sulfato Amonico 21% N.
-Nitrato Amonico 26%
-Nitrato Amonico 33,5%

C- Nitricos (N):
-Nitrato Amónico 26% N.
-Nitrato Amonico 33,5%
-Nitrato calcico
-Nitrato Sódico (Nitrato de Chile)
-Nitrato Potásico (13-0-46)

2.- Fosfóricos (P):
-Superfosfato.
-Superfosfato Triple.
-Acido Fosfórico.
-Fosfato Momoamonico.
-Fosfato Biamonico.

3.- Potásicos (K):
-Sulfato Potásico.
-Cloruro Potásico.
-Nitrato Potásico.

Microelementos:

1.-Boro (B) Borato Sodico
2.-Cobalto (Co) Quelato
3.-Cobre (Cu). Quelato
4.-Hierro (Fe). Quelato
5.-Magnesio (Mg) -Sulfato de Magnesio y Quelato
6.-Manganeso (Mn). Quelato
7.-Molibdeno (Mo). -Molibdato de Sodio
8.-Cinc (Zn). Quelato
9.-Calcio (Ca) Quelato

Los microelementos se emplean en pequeñísimas cantidades y siempre que haya carencias.

En la práctica si consiguieras los siguientes productos no te faltaría nada:

1.-Sulfato Amonico.
2.-Superfosfato Triple o Fosfato Biamonico
3.-Sulfato de Potasa o Nitrato Potasico.
4.-Sulfato de Magnesio.
5.-Quelato de Hierro.
6.-Un correctos de carencias de Microelementos. (Hortrilon, Kelamix, Biomix, etc.)


Un saludo.

Jaumep.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Lo que dice Jaume está bien pero hay un problema importante:

Algunos compuestos químicos no se pueden mezclar porque reaccionan entre sí.

De otra parte mencionar que hay mucho más fondo en el tema de fertilizantes.

El enfoque que sugiere Ariete1972 no resulta práctico para un aficionado. Sin embargo, un agricultor trabajando a una escala mucho mayor, sí que puede sacarle partido a los fertilizantes simples en el caso de conocer qué le hace falta a su campo.

Los aficionados vemos simplificada nuestra actuación con el uso de fertilizantes complejos equilibrados (tipos 15:15:15 o 20:20:20 por ejemplo). Este consejo da unos resultados excelentes. Pero si queremos afinar bastante más podemos dotarnos de un grupo de tres complejos: uno con predominio de nitrógeno, otro con predominio de fósforo y otro con predominio de potasio y jugar con ellos en diferentes momentos de la temporada aunque nunca mezclándolos y aplicándolos simultáneamente.

Además podemos prestar atención a los microelementos con la aplicación, en momentos estratégicos, de algún producto que contenga trazas de un buen número de ellos. Aparte el quelato de hierro para plantas que lo necesiten.

Tema aparte es la dosificación: la mayor parte de plantas en manos de aficionados sufren de exceso de abonado.

Pero con los productos químicos no acaba todo. Hay que emplear, en las dosis correctas, materia orgánica (estiércol, etc.). Cuando empezaron a desarrollarse los productos químicos se implantó la "moda", en agricultura, de prescindir de la materia orgánica. Yo, a título particular, también pasé por esta fase. La diferencia es que los agricultores necesitaron 50 años en darse cuenta del error y yo sólo necesité dos .

Lo de que cada planta necesita un fertilizante diferente es algo en lo que nunca he creído.

Además, en el mercado hay fertilizantes de mayor y menor calidad, no por la riqueza de elementos útiles sino por la cantidad de materias inútiles que puedan contener. Eso no lo detectaremos nunca con certeza, pero sucede.

Otro detalle reside en el poder acidificante o no de cada fertilizante. Puesto que solemos usar agua con cal nos hace falta "algo" que compense la desviación de pH. Eso se puede conseguir con ciertos fertilizante ácidos o bien añadiendo acidez por separado, por ejemplo con ácido cítrico (por no mencionar las dosificaciones de ácidos nítrico, fosfórico o sulfúrico que tienen lugar en explotaciones de cierta envergadura). Incluso hay, en España, una marca (Massó) que añade ácido cítrico a sus fertilizantes (los envases llevan la indicación "con antical").

Ariete1972: te sugiero que leas el contenido en mi web en las secciones "Temas" y "FAQ" y supongo que se te abrirá un mundo que no sospechabas.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

UUffffff... caavés má líaaa

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Creo que lo que Julio intenta decir es que no os lieis a jugar a la quimica casera; con tener en casa un buen sustrato (comprado o hecho en casa), un fertilizante equilibrado de liberacion lenta ( de esos que se venden com dice el con fórmula 15:15:15 o 20:20:20) y, en funcion del tipo de planta que tengas en casa, uno líquido para remediar carencias puntuales que se darán en la estacion de crecimiento( y el tipo estará en función del tipo de plantas que predominen en tu casa: por ejemplo, acidófilas, cactus y crasas, etcetera, etcetera) tendrás suficiente. (O eso creo interpretar)

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Hola de nuevo:

A Jaimepb: Muchas gracias por los enclaces y por la información que aportas. Es de lo más completa. Lo cierto es que me ha llevado un buen rato leerlo y tendré que repasarlo un par de veces para terminar de comprenderlo. Me ha gustado que esté todo tan bien detallado.

Julio: También agradecerte tu consejo y por traerme de vuelta a la realidad. Como bien ha resumido hidrangea no parece buen plan eso de liarse a cosas a modo de experimento casero. Y por cierto, tu página está genial, es completísima. Felicidades.

Mi error fue asumir que la mezcla de varias sustancias iba a producir el mismo efecto que cada una de éllas por separado. Realmente hay que tener en cuenta lo que pasa cuando se combinan algunas de esas sustancias. El típico ejemplo doméstico es el de la lejía y el amoniaco. Por separado son muy eficientes pero combinados...

Como dije al principio, lo que me llevó a poner esta pregunta en el foro fue la gran variedad de fertilizantes que se venden para jardines y terrazas que aparentemente están "especializados". Julio, opinas que no crees que sea necesario comprar tantos fertilizantes diferentes y que con los fertilizantes complejos equilibrados (Ej: 15:15:15 ó 20:20:20) es suficiente.

A raíz de esto se me ocurren las siguiente preguntas:

¿Se puede asumir que como los fertilizantes complejos equilibrados (Ej: 15:15:15 ó 20:20:20) vienen bien cargaditos de NPK van a cubrir las necesidades de cualquier planta?

¿Se puede sustituir un fertilizante específico para un tipo de planta por fertilizantes complejos equilibrados siempre que las concentraciones de NPK del fertilizante específico estén por debajo de las concentraciones NPK del fertilizante complejo equilibrado sin tener en cuenta la relación entre N, P y K del fertilizante específico?

Pongo un ejemplo:
- Fertilizante específico A: 7:3:7
- Fertilizante específico B: 7:9:12
- Fertilizante específico C: 4:5:6

¿Se pueden sustituir estos tres fertilizantes por uno del tipo 15:15:15?

En caso afirmativo, parece claro que un fertilizante 15:15:15 aporta más de algunas sustancias de las que la planta necesita. Dichas sustancias sobrantes se quedarán acumuladas en el sustrato. ¿Hay peligro de que a largo plazo sea dañino para la planta este exceso sustancias sobrantes acumuladas en el sustrato?

Espero no haberle liado mucho con la pregunta. Nuevamente os doy las gracias a todos por vuestra ayuda y colaboración.

Un saludo....

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Ariete1972:

Dos pistas:

Los elementos deben estar presentes en proporciones equilibradas.

Eso quiere decir que si a la planta le das un exceso de fósforo (por ejemplo), si no encuentra equlibrio con unas cantidades de nitrógeno y de potasio, todo el exceso resulta inútil.

Ahondando un poco más y para obtener el diploma: Hay épocas en las que la planta necesita algo más de nitrógeno, otras en las que debe predominar el fósforo o el potasio y todo ello para resultados brillantes, no simplemente normales. Por tanto y en caso de quere afinar se puede jugar con fertilizaciones diferentes en épocas diferentes.

Pero a un jardinero "mediano" sostengo que le basta con un solo abono cuyas cantidades de NPK sean similares.

Un inciso: Hidrangea ha hablado de fertilizantes de liberación lenta. Por el contexto imagino que se refería a fertilizantes de liberación controlada. Que no es lo mismo. No me cansaré, aunque me aburra, de insistir en el error de denominación de estas dos clases de fertilizantes, error que cometen también algunos técnicos incluso de grado superior (ej. Ingenieros agrícolas). Por mí si le quieren llamar "abraxidos" (creo que esta palbra no existe) pero de esta manera no nos entenderemos.

La segunda pista es:

Un exceso de fertilizante puede resultar extremadamente peligroso para una planta.

Las plantas toman el agua debido a una diferencia de presiones a ambos lados de la membrana semipermeable (y algo más) que recubre las zonas de absorción de las raíces. La presión interna es la suma de la presión osmótica generada por la disolución en este punto más la presión originada por la evapotranspiración (todas las presiones con su signo positivo o negativo). La presión externa está originada por la presión osmótica de la disolución en ese punto ( en el substrato).

La presión osmótica de una disolución disminuye al aumentar su concentración de sales.

Por tanto, si hay muchas sales en la disolución del substrato, la presión osmótica en este punto puede ser tan baja que haga salir agua de las raíces en lugar de entrar. Esas raíces se secan y mueren.

A la hora de abonar sucede lo mismo que con los cocineros experimentados al echar sal: le echan la justa a ojo. Los no experimentados le echan menos de la cuenta y así se evitan reclamaciones.

Pero si carecemos de experiencia al abonar ¿no habrá ningún consejo útil que nos evite fracasos?

Hay dos: el sencillo y el exacto.

El consejo sencillo consiste en usar la mitad de la dosis de fertilizante que sugiere el fabricante. No acertaremos siempre con la cantidad óptima pero evitaremos problemas.

El consejo exacto consiste en medir. La forma de medir es con un conductímetro. Sugiero además utilizar el método de percolación, que es el más sencillo y además no es destructivo. Todo viene descrito en mi web.

Primero: tener una idea de qué conductividad tiene el substrato que compramos pues si partimos de substarto incorrecto difícilmente obtendremos resultados satisfactorios. No es suificiente con leer la conductividad que indica el envase de substrato (si es que lo indica) pues nunca nos dirán el método de medición y métodos diferentes dan resultados diferentes. Tenemos que medir el substrato nosotros mismos antes de darle entrada en nuestra casa.

Segundo: Tener idea de la concentración de sales (conductividad) del substarto en nuestras macetas. Fácil con el conductímetro y el método de percolación.

Tercero: Tener idea de si la planta objeto de nuestra atención soporta o no concentraciones altas. A partir de ahí fijarnos un límite de conductividad. Por ejemplo, 3 mS/cm.

Cuarto: Medir nuestra agua de riego. Si el agua de riego lleva ya muchas sales (inútiles) entonces caben pocas sales nuevas del fertilizante.

Quinto: Si nos cabe algo, disolver fertilizante en agua hasta que la conductividad de la misma haya aumentado en 1 (uno) mS/cm y regar con esa agua. De esta forma podemos fertirrigar semanalmente.

EJEMPLO:

El substrato anda alrededor de 2,5 mS/cm y nuestro límite es 3 mS/cm para esa planta.

El agua nos da una conductividad de 2,5 mS/cm. Por tanto nos cabe un aumento de 0,5 mS/cm en el agua de riego.

De ahí la ventaja de disponer de agua ultrapura. En este caso el agua probablemente tendría una conductividad de 0,5 mS/cm y podríamos colmarla con más fertilizante hasta llegar a 3 mS/cm. Pero como que esta cantidad tan grande no la digerirá la planta, es mejor quedarse en un aumento de 1 mS/cm y así poder regar de la misma maner cada semana. Al fin y al cabo ¿Comemos cada día o una vez al mes?

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Usté perdone.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Na que perdonar.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Yo uso los siguientes abonos.
10-7-14s + 3,5 MgO + 2 Fe ...de Masso para coniferas y ornamentales.
7-11-10 + 4 MgO + 4 Fe......de Masso para rosales.
10-8-12 + 4 + 2 Fe............Abono universal de Leroy Merlin para el resto de plantas.
En los embases pone de liberacion lenta, estos fertilizantes los empleo en las plantas de la terraza, para las de interior uso uno universal de KB...NPK 6-3-6...que opinion me dais de lo que uso????

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

En las coníferas es importante el nitrógeno para que crezcan y el potasio para que lignifiquen. El fósforo no se supone tan importante porque no perseguimos su floración y además se supone que ya han enraizado bien.

Por tanto el abono para coníferas sería correcto.

Las ornamentales incluyen una amplia gama de plantas. ¿Se trata de plantas que cultivamos por su follaje (en cuyo caso sería correcto) o de plantas que cultivamos por sus flores (en cuyo caso andaría escaso de fósforo)?

Los rosales prosperarán bien con ese abono. No tiene mucho nitrógeno (no te interesa que crezcan como locos) pero tienen algo más de fósforo y potasio que de nitrógeno, lo cual ayuda en su floración.

El abono universal está relativamente equilibrado (10:8:12 son valores no muy lejanos entre sí) pero opino que estás aportando demasiado potasio innecesariamente, ya que no cultivas tus plantas por la fruta que te van a dar. No está mal este abono pero estás:

(a) Desperdiciando algo que no se va a usar
(b) Aumentando innecesariamente la concentración de sales en el substrato.

Es posible que, desde el punto de vista estrictamente comercial, Leroy M. haya obtenido un suministro de ese abono que les resulte económico. Pero realmente no es lo que necesitas. Sin embargo está bien que lleve 4 Mg y 2 Fe que probablemente no llevaría (o sí) otro abono que pudieras comprar por el mismo precio. Repito: no está mal pero no es exactamente lo que necesitas.

Envases que etiquetan "liberación lenta":

Antes dije que existe el error generalizado de llamar "liberación lenta" a los fertilizantes de "liberación controlada". Este error lo cometen incluso personas que han pasado años sometidos a los estudios de una carrera agrícola. Se trara de una nomenclatura, es decir, de llamar a las cosas por su nombre con el fin de que todos nos entendamos. La cosa en sí seguirá siendo la misma la llames como la llames.

Los fertilizantes químicos, a efectos de su disponibilidade para las plantas, pueden dividirse en tres tipos:

(1) Solubles

Pueden presentarse como sólidos o líquidos. Incluso pueden presentarse como pequeñas bolitas o gránulos. Su cualidad esencial es que están inmediatamente disponibles para la planta.

(2) Liberación controlada

Se presentan siempre como bolitas o gránulos. Pero estos gránulos están encapsulados con alguna materia que frena la disponibilidad del fertilizante soluble que hay en su interior. La cápsula no suele ser visible, aunque esté ahí.

El patrón de liberación depende de muchos factores: por ejemplo el material de la cápsula y, sobre todo, la temperatura. Cuando hay una subida brusca de temperatura se produce una liberacián masiva (ruptura de las cápsulas), lo cual puede producir problemas.

Liberación lenta

De momento tann solo existen fertilizantes nitrogenados de liberación lenta. Con los otros elementos no se ha conseguido esta propiedad.

Los fertilizantes de liberación lenta están basados en compuestos no solubles (inmediatamente) y que, por tanto, no están de momento disponibles para la planta y tampoco se lixivian contaminando aguas subterráneas. Generalmente están basados en derivados de urea formaldehido (urea-forma), lo cual es un fertilizante nitrogenado.

Estos compuestos son degradados lentamente cuando están en el medio de cultivo produciendo compuestos solubles que pueden ser aprovechados por la planta. Puesto que esta degradación es lenta no se producen aportes masivos de fertilizante que pueda ser lixiviado hacia las aguas profundas, lo cual es una buena noticia ecológica y económica.

Como conclusión diré que imagino (no lo sé con certeza) que si las etiquetas del fertilizante que compras dicen "liberación lenta", existe una probabilidad alta de que, una vez más, hayan caído en el error de nomenclatura que mencioné antes. No lo sé con certeza pero lo supongo.

En caso de ser así ¿tiene ello importancia para tí? Probablemente poca. No lo sé. Pero déjame que defienda el nombre correcto para cada cosa.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Aquí os dejo un enlace donde dice de que están recubiertos estos abonos y como dice Julio, su liberación solo depende de la temperatura.

http://www.projar.es/pagi/h/dos/2horti2.html

Esta empresa creo que es valenciana y suministra todo tipo de material para agricultura.

Un saludo.

Jaumep.

 

Re: Cómo hacer fertilizantes a medida

Si nos fijamos en la web que propone Jaimepb veremos un par de cosillas:

Abonos encapsulados alias liberación controlada.

En esta web, una vez más, reciben el nombre de liberación lenta. Mal.

La palabra inglesa coat significa recubrimiento (también un coat puede ser un abrigo, raincoat es una gabardina o impermeable).

El grafismo cote se pronuncia igual que coat. Todos los fertilizantes que contienen el grafismo cote en su marca comercial implican que están recubiertos, es decir, encapsulados. Ejemplos: Osmocote, Plantacote, etc.

Material de las cápsulas

Este abono en particular se libera, según dicen, exclusivamente por acción de la temperatura. Ello significa y ellos lo confirman que el material de recubrimiento no es sensible a la degradación por otros medios (vida bacteriana, etc.). Eso puede ser una ventaja. Sin embargo a lo largo del tiempo diferentes marcas han experimentado con materiales diferentes para los encapsulados y han ido comprobando que unos materiales se comportan mejor (?) que otros. No siempre este tipo de recubrimiento será el que más nos convenga. Mejor siempre significa que se acerca más a los objetivos que se planteó el fabricante que puede que no coincidan con los de todos los usuarios.

¿Cuáles son los objetivos, en general?

El objetivo principal de un abono de liberación controlada (siempre estamos hablando de los encapsulados) consiste en, de una parte, ahorrar la mano de obra que se necesitaría si hubiera que estar abonando varias veces en la temporada y de otra parte en que el abono esté disponible para la planta a lo largo del tiempo en que lo necesita y en las dosis en que lo necesita. La planta no necesita todo el abono de la temporada de un solo golpe. Si todo el abono de la temporada fuera soluble y lo echáramos de golpe, dañaría las raíces y se lixiviaría con la primera lluvia. Con las bolas protegidas la lluvia tiene poco que hacer y como que se va liberando progresivamente las raíces no sufren.

Hay abonos encapsulados preparados para que vayan liberándose en diferentes tiempos: unos en cuatro meses, otros en seis, otros en nueve. Hay que elegir el adecuado para cada caso.

Cuando hay un aumento suavemente progresivo de la temperatura, el abono se va liberando también con la misma suavidad, paralelamente a las necesidades de las plantas. Pero si hay una subida brusca de temperatura se origina una liberación masiva. Esa cantidad "sobrante" puede incluso dañar las raíces y en todo caso se lixiviará con la primera lluvia, perdiéndose. Por tanto los abonos encapsulados van bien pero no son perfectos. De ahí que cada fabricante ensaye diferentes materiales para las cápsulas.

Como consecuencia, recomiendo al jardinero aficionado que tenga todo el tiempo del mundo que en lugar de abonos encapsulados emplee abonos solubles en fertirrigaciones frecuentes pero suaves. Si se desea ahorrar tiempo, los de liberación controlada son suficientemente buenos.

Los abonos de liberación lenta son insolubles por tanto no dañan ni las raíces ni se lixivian hacia aguas profundas. Sus compuestos van degradándose lentamente, haciéndose disponibles para las plantas.

La última investigación está centrada en conseguir unos abonos de liberación lenta cada vez mejores. Esos abonos son más ecológicos que todos los demás y se recomiendan siempre que sea posible. Especialmente en casos como el abonado de césped, por ejemplo.