Evolución C. Lapins con problemas de crecimiento.

Yo lo de la maceta se me paso por la cabeza. La verdad que yo plante mis primeros frutales de maceta hace ya bastantes años. Tres de ellos no debian de llevar mucho tiempo en maceta y tiraron bien (una higuera bastante mala, el ciruelo Golden Japan, y un albaricoquero Canino).
Pero otros como un almendro no hicieron nada. Y un melocotonero que estabaademas sobre franco probablemente, estuvo clorotico todo el tiempo con la cal del suelo. Tenia unos 11 o 12 años, y no sabia casi de nada del tema jajaja.
Ahora no compro nada que no sea a raiz desnuda o en maceta pequeña de frutal microinjertado (formato que he probado este año, y por ahora el almendro plantado asi esta creciendo con fuerza).

 

A pesar de no haber comprado nunca un caqui en vivero, sí que hablando con gente me comentan lo mismo que tú: que no hay manera de que prospenen... que tienen problemas etc... En mi caso por suerte mi abuelo tenia unos viejos caquis con patron caqui silvestre, el típico de hojas finas, más puntiagudas y de frutos como una nuez. De vez en cuando sale algún hijuelo de las raices y no veas como tiran los jodios una vez injertados. De hecho este año he injertado 3 hijuelos que me salieron lejos (a 5-6 metros) de su progenitor.

Fíjate, la foto es un injerto al primer año... Aún asi hay que decir que no es lo mismo que salga el hijuelo y no lo toques a arrancarlo y trasplantarlo a otro lado (obvio jeje)





Por el caqui tomatero no te preocupes, que almenos en mi finca no se va a perder Tengo 2 viejos que tendrán 50 años y dos pequeños que injerté en 2013 por si acaso los viejos mueren. Esa variedad para mí es la mejor que existe en dulzor, eso sí, son muy delicados para conservarlos.

Si necesitas púas del tomatero cuenta con ellas. Hijuelos de caqui silvestre ahora no tengo porque todos los tengo injertados y en su sitio definitivo.

Salut!

 

Tomo nota Panxa_roja, me das una alegría grande que confirmes el éxito de ese injerto. Enhorabuena, campeón.

Si no tengo la suerte de encontrar kaki asilvestrado en una finca (a la que pueda entrar con permiso de l'amo), pues, algún día te pediré uno de esos hijuelos para injertar kaki tomatero, y si es del tuyo que es muy dulce, pues mucho mejor.

Yo tengo sembrados tres Kakis, uno decapitado con el injerto fallido de un Kaki tomatero (un kaki viejo de la finca de secano de un conocido que nunca lo ha regado, nunca). Da unos Kakis excelentes, como bien dices, para comer al instante, y mancharse los morros, la camisa, hasta los calsetines....

Los otros dos kakis son un Persimon que padece de hongos y mucha mosca blanca. Y el tercero siempre, siempre padece de clorosis. En resumen, hablando de Kakis no tengo nada decente.....

Saludos paisano.

 

Ya sabes que con la ceniza hay que tener cuidado, no recuerdo bien si fue el amigo - maestro JL. Nadal, que comentó que las cenizas en abundancia pueden producir lejía, pero ya digo que no recuerdo bien, saludos.

Jesús.

 

Gracias Vindio, en ello estoy, "estudiando" el efecto de la ceniza en los diferentes tipos de suelo. Estoy sacando información y contrastando si merece la pena aplicarla.

Esta conclusión es muy acertada.
.... Las cenizas de madera elevan el pH del suelo, haciéndolo más alcalino y no más ácido. Si tienes un suelo ácido, puedes usar este tipo de ceniza, en vez de cal, para elevar el pH. Si ya tienes un suelo alcalino, agregar cenizas de madera puede elevar tanto el pH que las plantas se verían dañadas. Este material también agrega potasio y otros minerales traza al suelo, haciéndolo un fertilizante valioso cuando se lo usa apropiadamente.

Fuente: http://www.ehowenespanol.com/sirve-ceniza-madera-acidificar-suelo-info_266371/

 

Las cenizas empleadas procedieron de la empresa Tablicia, S.A. (Lugo), y se obtuvieron de la quema de corteza de la madera de dos especies forestales, Pinus pinaster y Pinus radiata.
La composición elemental de las cenizas empleadas se recoge en la Tabla 2. Se puede destacar la fuerte reacción alcalina y las importantes concentraciones de Ca, Mg y K, elementos que se encuentran en formas solubles. De igual modo, se pueden señalar las bajas concentraciones de N y de metales pesados. La capacidad encalante de este material, expresada como equivalentes de carbonato de calcio fue de 26 %.




Fuente: http://www.inia.es/gcontrec/Pub/solla_1161156613093.pdf

Saludos.

 

Gracias Xomalone, he leído ese estudio de las cenizas de corteza de pinos y las conclusiones son favorables para elevar la alcalinidad o reducir la acidez del suelo, junto a un buen aporte de nutrientes.

Es curioso, cuando yo era un chaval, hará unos cuantos años... ... era frecuente ver a los viejos usar las cenizas para abonar la huerta y los frutales. Mi suegro solía tirar ceniza a los perales y a las tomateras. Creo que lo hacía sin saber nada acerca del Ph o de la alcalinidad, o de la Acidez, simplemente sabía que era bueno para sus tomateras. Decía que tirando un puñado de ceniza en cada surco los tomates no tenían "la malaltía del cul negre", chancro por falta de calcio.

En conclusión no creo que el suelo de mi terreno sea alcalino, sospecho que es algo ácido o neutro, así que si le tiro un par de puñados de ceniza al lapins y remuevo la tierra no le va a hacer mal.

Cuando tenga tiempo haré la prueba del ph, el método casero de la Col lombarda o morada.

Saludos.

 

Yo creo que a tu cerezo le pasa un poco de todo.

Para empezar, veo un desequilibrio entre la estructura del árbol ( parte vegetativa) y la fructificación.

A un buen Lapins, en un día sin viento, apenas se le deben ver la cerezas. Tienes pues un exceso de producción ( para lo que es tu árbol)

Además, las hojas deben recubrir el frutal desde casi el mismo suelo. Las partes leñosas que se ven en la foto, se deben a multitud de yemas que se han secado y obviamente no emiten hojas.

Esto, casi seguro que se debe a una falta de frío invernal. Este aspecto de los cerezos ( en donde se ven la madera de las ramas bajas) es típico de los sitios con falta de frío: Murcia, Alicante, Tarragona, ...

Por contra, en sitios en donde la variedad esta bien adaptada, los cerezos parecen verdaderso setos, todos verdes, de abajo a arriba.

Así pues, la primera conclusión es que estamos ante una variedad que no acaba de adaptarse a tu clima. Lógico, es de Summerland, en Canadá.

Después, está mostrando un claro desequilibrio entre el sistema aéreo y el sistema radicular. Y aquí, si que tenemos algo de culpa. Hay que arreglarlo.

Hemos de conseguir que tu árbol desarrolle un potente sistema radicular, antes de exigirle mas esfuerzos.

Para estos caso, lo mejor es la materia orgánica.

Como no te vas a poner a estercolar a estas alturas, vamos a recurrir a algún preparado "sintético". Me refiero a materias orgánicas líquidas.

A titulo particular, te recomiendo el biotec 74 plus de Tradecorp. Es un buen producto y tu árbol te lo va a agradecer.

Además, tiene un 7 % de potasa, que va a regular la transpiración y ayudará al cerezo a "soportar" mejor el clima para el que no está adaptado.

Naturalmente hay otras materias orgánicas que también son muy buenas. No te recomiendo las provenientes de remolachas ni las que derivan de restos animales. No forman, al final de su descompisción, ácidos húmicos, que son la base de un buen suelo.

No le veo clorosis, ni falta de microelementos, por lo que yo creo que bastará con el fertilizante anterior.

Eso si, cuando falte un mes para que caiga la hoja, le das una pulverización "bestia" de urea ( 5 kilos por 100 litros), que le va a dejar preparado para una buena brotación el año próximo,

La poda es fundamental. Despunta por los crecidos del año ( nunca por madera mas vieja) y corta estos dejando muy pocas yemas, 2 ó 3. Sabes que cuanto mas bajo podes el crecido, con mas fuerza va a salir al próximo año. La época en parada invernal. Como regla, poda en verde: debilita, en parada: vigoriza.

En tu tierra no hay ( o la incidencia es mínima) bacteriosis. Así que no nos va a pasar nada por podar en febrero.


Buscamos vigor, queremos un árbol de 3 metros de alto, con una buena superficie de copa, capaz de darnos 25 kilos de cereza de buena calidad. Y eso, no se hace en pocos minutos. Necesitaremos 3-4 años, de buena nutrición, agua y poda adecuada.

Mas o menos, el camino esta trazado. Luego, habrá que ir "retocando" el programa, según el comportamiento. Pero para eso esta el foro. Ya nos contarás.

y una última cosa: Doy por hecho que no esta atacado por cabezudo o gusanos blancos y/o similares. Porque entonces, todo lo anterior sería inútil, Pégale un vistazo a las raíces.

Saludos

 

Gracias por contestar Brooks, es un placer leer y seguir tus consejos.

El desequilibrio entre la parte vegetativa y la fructificación, quizás pueda ser a que es su primer año en que verdaderamente ha fructificado, pero lo ha hecho a lo grande, y aún así lleva más vigor, mucho más vigor que el año pasado porque los nuevos brotes que ha sacado a día de hoy casi miden unos 30 cmts. El año pasado saco seis cerezas y 10 o 12 ctms de crecimiento en los brotes nuevos. Por otra parte, aquí se tiene la "mala" costumbre de eliminar todas las yemas del tronco desde la cruz hasta la base. Es un consejo que a veces he oído e incluso he visto realizar en el mismo vivero. Quizás es un error que viene de la antigua tradición de aprovechar todo el espacio posible de la tierra para el laboreo de la huerta conjuntamente con los frutales. De ahí que en Mallorca las montañas estén escalonadas con bancales de paredes de piedra que aún se cultivan, cada vez menos.

Horas de frío, realmente pocas en mi área. Unas 450 - 550 h/f como mucho. Como bien indicas el cerezo mallorquín, que está bien adaptado, si luce pleno de hojas de arriba a abajo, sin calvas excepto en la base del tronco, de las que se le eliminaron todas las yemas. Pero es un cirerer muy perro, perdón muy vago y apenas produce, sólo galanea porque aún siendo autóctono no está en su sitio adecuado que son las zonas más lluviosas y frescas, altas y sobretodo libres del siroco africano.

Leyendo atentamente tu consejo, indicas que la materia orgánica es el mejor estímulo para las raíces, detalle que ya he tenido en cuenta y ayer mismo, siguiendo el consejo de un colega, pedí a un amigo un remolque de estiércol de caballo que me servirá para éste y otros frutales. Digamos que tiempo atrás en esta finca teníamos vacas, dos mulos, gallinas, y el estiércol sobraba. Recuerdo que mi suegro también incorporaba algas marinas al suelo, y también compostaba con paja, restos de poda, hierbas, y restos alimenticios en un rincón del terreno mezclado todo con las algas marinas, pero el hecho económico de la inviavilidad de las pequeñas fincas hizo que todas aquellas bestias hayan desaparecido y se recurra al abono químico del que afortunadamente hago muy poco uso o sólo lo estrictamente necesario. Finalmente mi suegro y tu, vais a tener razón.

Un detalle que me tiene algo preocupado es mi guerra particular contra el gusano cabezudo. No me extrañaría nada que el año pasado recibiera un ataque de gusanos que quizás eliminé involuntariamente al aplicar Imidacloprid en el riego a mediados de setiembre. Lo hago todos los años como preventivo para los frutales pequeños, sobretodo si he visto ejemplares merendando por las copas. Quizás esa dosis de imidacloprid que nunca le había puesto lo ha espabilado bastante y con tanta carga de frutos aún no pueda alimentar bien la parte vegetativa.

Buscaré el Biotec 74 plus y le daré varias dosis y también buscaré urea siguiendo tus sabios consejos. La dosis trasladada a una mochila será de un kilo de urea por 20 litros de agua, no?

Muchas gracias brooks por los consejos.

Un saludo a todos.