Evolución de un olmo desde semilla

Tema en 'Olmos (varias especies) (bonsái)' comenzado por rondeno, 5/12/12.

  1. rondeno

    rondeno RONDENO

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    Evolución de un olmo desde semilla (Actualizado a 21-02-2014)

    En este post, sólo pretendo mostrar un experimento a largo plazo que tengo iniciado.

    Comenzó como parte de un concurso iniciado en otro foro, sobre cultivo de olmos. Este concurso, a su vez, partió de otro igual más antiguo que algunos conocerán.

    Pues bien, como el post del concurso lleva tiempo sin moverse, os muestro aquí la evolución de mi pequeño olmo.

    El experimento, consiste en cultivarlo a largo plazo sin aplicar técnicas más drásticas, buscando obtener un árbol (que empezará a ser algo en unos diez añitos, año arriba año abajo :meparto: ) con el menor número de cicatrices posible.

    El estilo de diseño, será escoba, y trataré de hacerlo todo de una vez en lugar de crear primero nebari, luego tronco y por último ramas.

    27-05-2010:

    Con esta fecha, procedí a la plantación de las semillas en una mezcla "de desecho" formada por akadama, volcánica, trozos de corteza de pino y turba:

    [​IMG]

    Las semillas se colocaron en el sustrato, así a pelo, sin remojo, ni estratificación ni ná:

    [​IMG]

    Un poco más de sustrato para cubirlas y un buen regadito y, por último, tapar con la tapa del recipiente para que mantiene algo más la humedad y le valga de invernadero:

    01-06-10

    En esta fecha, comenzaron a verse brotes verdes (como dijo el otro), en menos de una semana:

    [​IMG]

    Tocaba agua, muuuucho sol y a esperar evolución para ver qué plantones son los mejores. El próximo paso, esquejado para iniciar un nebari planito y bonito.

    09-09-2010

    Ya casi pasado el verano (lo peor de la caló). De las diez semillas que brotaron, esquejé 5 y dejé sin esquejar "por si acaso" las otras cinco, y las pasé a macetitas individuales. Tras el primer período de Terral que tuvimos (tres dias), y a pesar del riego contínuo, palmaron nueve (curiosamente, el único que supervivió era uno de los esquejados) y, tras el verano, aquí estaba:

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    37 centímetros de altura, unos 3 milímetros de grosor de la base. Creo que no estaba mal, para sólo tres meses de vida, y habiendo brotado ya a final de mayo.

    Buscando conseguir un olmo en escoba, y siguiendo un artículo sobre creación de olmos que ví en la revista Bonsai Pasión, le hice las siguientes operaciones:

    1.- Acortado la altura hasta unos veinte centímetros.
    2.- Alambrar el tronco para conseguir que sea lo más recto posible.
    3.- Eliminar las hojas más bajas, buscando que brote a unos 10 centímetros de altura, para formar ahí las ramas principales.
    4.- Rotar el tronco, con ayuda del alambre, buscando un ángulo de 90 grados entre la dirección de un par de hojas y la del siguiente, para que estos brotes salgan bien dirigidos (ya veremos)

    Y el resultado es:

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    Altura aproximada 20 centímetros. Si todo va bien, dentro de muuuuchos años la altura final será de unos 30 centímetros.

    Y una vista cenital para que veáis cómo quedaron las hojas, tras la rotación del tronco:
    [​IMG]
     
  2. rondeno

    rondeno RONDENO

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    20-03-2011

    Al comenzar la nueva temporada, brotó por los tres últimos entrenudos que le dejé:
    [​IMG]

    Pero me resultaba demasiado alto y, además, quiero que sea un olmo en escoba clásico clásico, es decir, del tronco no deben salir más que dos ramas principales y éstas se irán ramificando progresivamente para formar la copa, así que chas, chas, chas...

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    Así que, finalmente, así ha quedado de momento:
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    No tengo fotos del primer trasplante :icon_redface: pero, siguiendo los consejos de Sibata Yooji en el artículo que comenté antes, aproveché para cortar desde la base del nebari las raíces que habían engrosado mucho más que las demás. Si no me engañó en el artículo de Bonsai Pasión número 49, eso servirá para que nazcan muchas más raicillas radiales y ayudará a formar un bonito y potente nebari.

    A partir de este momento, y siguiendo los consejos de Sibata Yooji, en la misma revista, el plan fué dejar crecer los dos brotes libremente. Una vez tuvieron largo y grosor, alambrar ligeramente las dos ramas y cerrar un poco la "V". Cuando el grosor me pareció aceptable, podar una de las ramas dejándola en dos entrenudos. Un par de semanas o tres más tarde, podé la otra rama dejando tres entrenudos para que sea algo más larga y gruesa que la primera. A partir de ahí, repetiré el proceso "ad infinitum" hasta lograr una buena "sombrilla". Como dijo Buzz Lightyear... ¡Hasta el infinito y más allá!.

    Con esto, si no me han engañado en esa revista como a un chino, en unos diez o quince años debería tener un arbolillo bien aparente. Vamos a ver si es verdad :lol: .
     
  3. rondeno

    rondeno RONDENO

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    21-06-2011

    Salí a la terraza aburrido y me fijé en mi olmo, escondido tras las hojas de un ficus elástica. "Hoy te toca", le dije, y... para adentro.

    Así estaba (pongo un bolígrafo BIC como referencia):

    [​IMG]


    Y aquí está el cacho que le corté cuando brotó:

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    En relación al tronco, las dos ramitas ya tenían un grosor adecuado, así que tocaba cortar una de ellas, a la que dejé tres entrenudos, mientras la otra se quedó algo más de tiempo, para ganar en grosor con respecto a la que cortaba ahora. Desalambré para que no se marque y, como el tronco ya se mantenía bien en su sitio, alambré sólo las dos ramitas, y cerré un poco más la "V", al tiempo que giré un poco para reorientar los entrenudos, de forma que la ramificación se dirija a donde yo quiero. Así quedó de momento:

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    Y un detalle del arranque de las ramas primarias.

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    Aunque lento (lógico) el árbol no parece ir mal. La base empieza a engrosar y ya tiene 5mm de grosor, mientras a la altura de la cruz tiene apenas 2.5mm, así que se iba logrando algo de conicidad.
     
  4. rondeno

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    05-12-2012

    Bien, a día de hoy, este es el estado del olmo en cuestión:

    [​IMG]


    De nuevo no hay fotos del trasplante a que fué sometido en febrero de este año (su segundo trasplante), imperdonable. En el próximo mes de febrero, prometo sacar fotos del estado de las raíces.

    Ahora, un par de fotos más, la primera del inicio del tronco, donde se puede observar cómo ya comienza a notarse cierta conicidad, a pesar de su escaso crecimiento, motivado por estar plantado en una maceta muy pequeña:

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    Y la segunda, del nacimiento de las ramas. Se puede ver cómo el número de ramas ha crecido este año, debido a los distintos pinzados, y comienzan a diferenciarse grosores.

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    En definitiva, le quedan ocho añitos y medio más para empezar a ser algo, pero creo que va bien encaminado.
     
  5. rondeno

    rondeno RONDENO

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    Bueno, pues hoy 13 de febrero de 2013, le ha llegado su San Martín a mi olmo de semilla, y comienza así la andadura de su segundo año desde semilla.

    Para empezar, en Enero, por Reyes, lo defolié, ya que no tenía la menor intención de perder la hoja por sí solo, y yo tampoco tenía intención de permitírselo :meparto: . Ya en Febrero (hoy), empezamos con una poda ligerita (tampoco hay mucho donde rascar):
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    Preparo la maceta (algo más grande que la anterior) con sus rejillas, su volcánica para el drenaje, sus alambritos para sujetar... un primor, vaya. Y sacamos el arbolito de su anterior maceta, encontrando esto:
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    Y, una vez, peinado el cepellón:
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    Una marañita de raíces, y un par de ellas más largas que el resto. Era de esperar, las raíces han sido el reflejo de lo que ha pasado en la copa durante el año.

    El método a seguir, para lograr con el tiempo un nebari bien formado que ensanche correctamente la base, es cortar TODAS las raíces gordas (foto1) , desde su base, sin dejar nada de tocón, y por supuesto, cualquiera que vaya hacia abajo directamente (foto 2):
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    El resultado de esta operación, sólo quedan raíces finas saliendo de la base del árbol. Sobre las heridas de poda de las raíces gruesas, deberían nacer nuevas raíces que, al engrosar, cerrarán esas heridas:
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    En la parte de atrás, no había raíces:
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    así que, corte a navaja, hormonas... y a esperar que este año emita raíces en esa zona:
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    A continuación, se le coloca debajo un trocito de ladrillo plano (en mi caso un trocito de madera), para que las nuevas raíces se acostumbren a crecer horizontales:
    [​IMG]

    Y a la maceta, atándolo bien atadito, pa que no se escape:
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    Se rellena con sustrato (akadama 80% + fibra de coco 20%, a la que añado un poco de carbón vegetal) la maceta palilleando a diestro y siniestro, para evitar bolsas de aire, y se riega.

    El resultado:
    [​IMG]

    Listo para un nuevo año de crecimiento.

    Un saludo.
     
  6. Sera interesante ver como evoluciona con esta tecnica.

    Estaré atento al hilo, a ver si es verdad que te acuerdas de sacar fotos en el trasplante :razz:

    Salu2 y suerte
     
  7. lededel

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    Me surge una duda, ¿no sería mejor no haber limitado la brotación en la parte baja para mejorar el engorde? En tu caso has potenciado la brotación que te interesa para la estructura básica, pero yo creo que con los años tendrás dos ramas del mismo grosor que el tronco y el aspecto será extraño. ¿Que opinas?

    Es simplemente curiosidad, porque yo tiendo a permitir el máximo número posible de brotes bajos y por el tronco si estoy engordando un prebonsai.
     
  8. rondeno

    rondeno RONDENO

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    Bueno, Lededel, eso es lo que nos marca la experiencia. Eso conseguiría un rápido engrosamiento del tronco, pero si te has fijado, lo que pretendo es que se vaya haciendo todo a la vez, "cociéndose a fuego lento", como el puchero de la abuela, vamos.

    De todas formas, esto es un experimento. Leí el artículo que menciono, donde este cultivador japonés sigue esta técnica para crear árboles sin cicatrices de poda, y eso es lo que yo pretendo conseguir.

    Las ramas no engrosarán al mismo tiempo (espero), ya que no las podo por igual, sino con unas semanas de diferencia unas de otras, lo que hace que se pare el grosor de la que corto, mientras la otra prosigue. El nuevo grosor lo dará el crecimiento de los nuevos brotes, con lo que espero conseguir una cierta conicidad bastante natural en las ramas y, a realizar cortes de ramas tan finas, no deberían quedar cicatrices (si te fijas en el nacimiento de las primeras ramas, ya prácticamente no se nota el corte realizado al principio, y apenas a pasado un año desde entonces).

    Por otra parte, el engrosamiento de la base, que proporciona conicidad al tronco, debe ir consiguiéndose año tras año con el trabajo en las raíces (cortando las más gruesas de ese año, y permitiendo el nacimiento de otras más finas, el efecto que espero conseguir es el mismo que en las ramas).

    El resultado, como digo, debería ser un árbol bien majo, sin heridas evidentes. Eso sí, ese resultado se conseguirá en no menos de 15 ó 20 años pero, a excepción de los Mayas, ¿quién tiene prisa?

    Un saludo.
     
  9. lededel

    lededel

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    Seguiré la evolución entonces, siempre se aprende algo nuevo.:5-okey:
     
  10. rondeno

    rondeno RONDENO

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    Buenas a todos. Actualizado a día 13 de febrero de 2012.

    Un saludo.
     
  11. Hola:

    Hombre, este año si que te has acordado de poner las fotos del trasplante ;)

    Buena poda le has dado a esa raices, aunque yo no habria hecho esto:

    [​IMG]

    Sujetandolo a la tablilla con alambres, a poco que engorden, te van a dejar marca, y al estar enterrado no sabras si si sí o si si no :icon_rolleyes:

    Una forma mas segura, aunque menos estetica (momentaneamente) es poner el alambre de sujeccion en las ramas, como yo le hice a mi escobita de semilla click,click, al estar en maceta plana las raices no tiene mas remedio que crecer "bien", y asi matas dos pajaros de un tiro: controlas el crecimiento en maceta "pequeña" y nebari radial por ser "plana".

    [​IMG]

    A pesar de lo que pudiera parecer, aunque planas tiene bastante sustrato, y el riego, aunque hay que estar pendiente, tampoco es excesivamente complicado, en mi caso, y con sustrato totalmente drenante, basta con un riego diario en primavera/ otoño, y dos (mañana y tarde) los dias mas caluroso del verano. ;) Ademas al regar se empapan facimente y te aseguras que tanto el riego, como el secado del sustrato sea uniforme, lo que "empuja" a las raices a ramficarse buscando la maxima eficiencia, y por tanto tienes mayor cantidad de raices finas y menos gruesas.

    Resumiendo, yo al tuyo le pondria en una maceta el doble de largo, y la mitad de profundo, y sin alambres en las raices que dejen marcas ;)

    Salu2 y suerte con tu olmito
     
  12. juavera

    juavera juanjo

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    yo , no se muy bien cual es el proposito de no podar y mas yendonos en el tiempo a ¡¡ 10 añazos !! .En 10 años no quedaria ni resto de cualquier corte por gordo que sea , que se le haga en este estado

    Lo que si que veo es que el tronco es muy largo y las ramas primarias y tronco tienen un calibre muy similar

    para arreglar el tronco ,el tiempo te llevara a un acodo ,casi fijo y la conicidad no creo que se marque demasiado espaciando los despuntes en 15 dias, sin sustitucion(poda al final de temporada ) de ramas fuertes

    Mira que de paciencia ando sobrao, pero en estos casos no le veo yo el sentido a las tecnicas japonesas del fuego lento

    :icon_rolleyes:
     
  13. rondeno

    rondeno RONDENO

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    Pues por poco, no creas el arbolillo es poca cosa y el Alzheimer... en fín, que no sé donde tengo la cabeza :meparto:

    Pues... sí, tienes toda la razón. Peeeeroooo, no tenía una maceta como esa, en Málaga andamos escasitos de sitios donde adquirir macetas para bonsai y estuve buscando una maceta parecida, más autóctona. Como no la encontré, pues el truco del almendruco que usa el nipón (ver foto en la contestación a juavera.

    Por cierto, los alambritos eran provisionales para que la maderita no se cayera mientras ataba a la maceta el conjunto. Luego los eliminé así que no habrá rastros..., de todas formas, si se hubieran marcado, es porque esas raíces habrían engrosado suficientemente... como para eliminarlas el año próximo.

    Gracias por tu aportación, seguiré informando.

    Un saludo.
     
  14. rondeno

    rondeno RONDENO

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    Si te fijas, al principio del todo indico qué pretendo conseguir: un árbol sin marcas de ningún tipo. Esto pasa por suavizar cualquier técnica (podas justitas y con poco calibre, alambrado tirando a suave y poco tiempo...

    Tiempo al tiempo.

    Claro que el tronco es muy largo. Mide unos 15 centímetros, y la altura total actual estará en unos veinte, así que según los cánones, la proporción es de 3 a 1, cuando debería ser más o menos la contraria. Pero, cuando sea mayor, deberá medir unos 45 centímetros, así que la proporción final del tronco con respecto al árbol, será de 1 a 3 (el tronco no seguirá creciendo, las ramas sí). Este no sufrirá acodos :eyey: .

    Con respecto a la conicidad, ésta vendrá con el paso de los años y el engrosamiento del nebari, que será mayor que la parte de arriba del tronco.
    Para que veas un ejemplo, hombre de poca fé, mira esto:
    [​IMG]

    Mi árbol ahora empieza su segundo año completo, la base del que se ve aquí ya tiene cuatro años.

    Un saludo.
     
  15. juavera

    juavera juanjo

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    No me refiero a la conicidad del nebari esa por descontado se producira, trabajando bien las raices ,

    me refiero a la conicidad general de tronco y ramas

    Y no es que desmerezca para nada tu trabajo y su fin. Solo que creo que eso si que es tener mas paciencia que el santo job , habiendo metodos alternativos mas rapidos

    Suerte :5-okey: