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Fertilizacion de tomate.Primera parte


subeimagen.infojardin.com

En anteriores posts he compartido algunas notas acerca de la influencia del calcio en concreto sobre el cultivo del tomate .En este voy a tratar de resumir aspectos generales de nutrición y especialmente el calcio,pero por supuesto del resto de nutrientes.De lo que NO voy hablar es de nutrición totalmente organica (estiércol,materia organica 100%) ni fertirrigación,ni hidroponía,porque esto ultimo no es normalmente el caso de un aficionado y lo primero ya esta sabido por todos.

Ya se que fundamentalmente esto va de frutales,pero este hilo se ha convertido en “casa” de muchos de nosotros porque hay muchos y variados aspectos que nos interesan a los que disponemos d un huerto frutal y porque además hay compañeros que pueden tener aparte de frutales algún “modulo” para por ejemplo tomates,otro para aromaticas,otro para frutas del bosque,yo por ejemplo tengo unos 10 m2 de cada.

Vamos primero a ver lo que se conoce como “extracciones” o “exportaciones de macronutrientes desde el suelo al fruto una vez terminada la cosecha y que habra que reponer o en caso contrario se agotarian.En la figura adjunta se observa el consumo de macronutrientes primarios y secundarios en Kg/tonelada de fruto siendo el mayoritario el potasio (importante en el engorde,traslocacion de elementos elaborados de las hojas al fruto y otros muchos procesos metabolicos),y sorprendentemente también es importante el consumo de calcio que aunque es un macronutriente secundario es muy importante (desarrollo radicular,integridad y calidad del fruto aparte de otras misiones).Pues bien en la segunda parte de este aporte se incluye un link que entre otras cosas nos va a servir para afirmar que normalmente a no ser que tengamos suelos muy acidos no es necesario aportar calcio ,al menos no en cultivos no altamente intensivos ni hidropónicos porque ya lo tenemos en suelo o en materia organica que adicionemos y en la mayoría de los casos en el agua de riego.Sin embargo en cultivos comerciales intensivos y hidroponía si se fertiliza con nitrato cálcico,un excelente fertilizante porque aporta nitrógeno nítrico fácilmente asimilable y calcio,el problema es que en la parte final de crecimiento de la planta el calcio es muy necesario pero no el nitrógeno porque favorece el crecimiento vegetativo excesivo en detrimento del fruto (esto estará estudiado por los expertos en cultivos profesionales).

De todos modos ,según he leído en multiples “lecturas-internet” el que no “veamos” externamente patologías asociadas a la falta de calcio (pudrición apical) no significa necesariamente que tenemos el contenido “optimo” de calcio ,aunque si el necesario.

Comercialmente existen varios “preparados” para corregir carencias de calcio ,tanto por via radicular si es necesario ,como por via foliar si no es tan critico y que es lo normal.Como ejemplo esta la marca comercial Calibit (calcio y boro) (el boro es sinérgico al calcio) que es una sal soluble de calcio que no es nitrato (para aportar solo calcio y no nitrato ) concretamente formiato.En otros procedentes de otras marcas comerciales aunque no se aportan las fichas técnicas y de seguridad intuyo que son también sales de calcio solubles (creo que acetatos).Todo esto preferentemente para complemento cálcico foliar.

Si se aplica calcio foliar ha de tenerse en cuenta que este elemento se trasloca mal desde las hojas al fruto y por eso hay que hacer varias aplicaciones y mojar el fruto.Sabeis porqué?

Un ejemplo para entenderlo:El otro dia lei en cosas curiosas de “internet” haciendo esta pregunta:¿retiras los pelillos del platano cuando lo pelas antes de comerlo?? Jajaja cuanto da de si el platano para ilustrar ¡.Respuesta :mal hecho porque esos pelillos es parte del floema (vasos que llevan los azucares,vitaminas etc desde las hojas al fruto) y pierdes su contenido .No dice que también tienen fosfatos y como los fosfatos de calcio son insolubles llevan muy poco calcio y esa es la razón por la cual el calcio se transporta muy mal desde la hoja al fruto.

Hasta aquí por hoy en los próximos aportes veremos :

1)La cantidad de macronutrientes necesarios por m2 no por tonelada de fruto (N,P,K) .Aportare referencias y link.

2)Una sugerencia (en mi caso) de fertilización mixta de tres componentes rganico (como no tengo buen estiércol ,comprado) +compost “domestico” (no muy elaborado,pero que aporta materia organica,hojas,cascaras etc y poso de café de todo el año,muy interesante este ultimo porque aporta potasio y humus aparte de nitrógeno) + complemento mineral (abono inorgánico granulado).Cuidadin con el estiércol de donde se saca sobre todo con hortícolas porque puede llevar bacterias (e colis y demás) .El comprado esta esterilizado y total para 10 m2 que es mi caso no es mucho.

Bueno y esto para qu騒 si con abundante estiércol no tengo que saber nada del calcio,potasio etc,y tengo unos tomates gordos ¿.Cierto, si ese es el caso ha sido una perdida de tiempo si has conseguido llegar hasta aquí,pero para el resto que tenga curiosidad quizás haya sido de interés como lo ha sido para mi el recolectar info.

Hasta la parte segunda (o tercera ,ya que es para no aburrir en una tacada) próximamente.

 

Aqui esta la imagen de la figura a que hace alusion el texto,es que se ha resistido para subir.

 

Y esto de que la planta no asimile el calcio del suelo será en terrenos alcalinos, no? Entonces no sería mejor intentar bajar el pH del suelo y así la planta podria absorber mejor los elementos del suelo? He leído que aportar al suelo sulfato de hierro mezclado con materia orgánica es una de las soluciones para bajar el pH. Quizás he sido demasiado técnico para que lo entendáis. Jajajaja

 

Compré un kg de sulfato de potasio porque se ha repetido en distintos hilos de este foro que el potasio es necesario para favorecer la lignificación. Finalmente no lo usé por falta de información, herví la cáscara de 3 plátanos en 2 litros de agua y fumigué (abono foliar) con ese líquido.
De todas maneras, ya que tengo la droga me gustaría aprovecharla. Quisiera saber si es mejor aportarla por vía foliar o a la tierra como riego, y además en qué concentración aportarlo. Supongo que si es muy concentrado por vía foliar provocará defoliación.
Gracias por cualquier información.

 

1)Al añadir sulfato de hierro ,se baja el PH,y es una forma de bajarlo ,creo que explicar la quimica implicada en este proceso quizas sea "demasiado tecnico" (aunque es muy simple).
2)El problema del calcio no es tanto de biodisponibilidad como de transporte desde la raiz hasta el fruto.Ya se ha enfatizado que el calcio se mueve por un mecanismo distinto al de otros cationes como el potasio por ejemplo,por el mecanismo que se denomina "arrastre pasivo" es decir se "deja llevar" por la corriente de agua que sube por la raiz y se "expira " en forma de vapor por las hojas.Este movimiento es ,ineficiente y ademas una vez dentro de la planta el calcio "se trasloca" o "mueve" muy mal.Asi por ejemplo al calcio que absorbe la planta se concentra en el tallo y hojas (95%) y solo un 5 va al fruto.Donde mas transpiracion mas calcio,por eso se concentra en las hojas viejas que llevan mas tiempo transpirando y falta en los brotes jovenes y en los frutos mas adultos (en la parte distal mas alejada del vastago de unión).Por eso hay que "ayudar" en muchos casos forzando la entrada por las hojas ,que se "emboten a tope" y asi "algo llega al fruto,este proceso es mas critico en la fase final,al principio cuando el fruto es pequeño el calcio se incorpora mejor al fruto. De todos modos en situaciones normales para un cultivador "amateur" es dificil observar la famosa pudricion apical del tomate (mal de la peseta ,etc) ,yo solo la he visto en una sola planta y casi estaria seguro que fue por "estres" abiotico ,es decir estres en su caso por sequia (era una planta que no le llegaba bien el riego y que estaba en un extremo de la fila).Al no haber transporte de agua dentro de la planta no habia transporte de calcio,y el resto de plantas estaba bien.
3) Si el pH en el suelo es bajo (acido) de forma natural es normalmente porque no hay compuestos de calcio ,carbonatos y bicarbonatos de calcio y entonces habria que añadir "enmiendas" calcicas al suelo .

 

El potasio como suplemento se emplea para engorde de frutos y aumento del brix ,no se exactamente para lo de lignificación.En abonos foliares recomiendan una concentración de 4,1 gramos por cada 5 litros expresado como K2O ,que expresado como sulfato potasico serian 7,5 gra mos por cada 5 litros.Para riego el doble.
De todos modos asi como en muchos fertilizantes granulados el potasio se añade como sulfato potasico (no en todos),para foliar no sabria decir porque siempre lo expresan como K2O (eso es lo estandard aceptado) pero no se sabe en forma de que esta el potasio (sulfato,nitrato etc).Yo creo que no esta en forma de sulfato para foliar.
Podrias utilizarlo para radicular y yo aconsejaria incluso diluir mas es decir en lugar de unos 15 gramos por 5 litros unos 10,es decir 2 gramos por litro y añadir despues de regar cada semana o cada 10 dias.
Yo no he utilizado potasio foliar ,este año voy a probar tanto en frutal como para tomate ,pero por si acaso voy a comprar suplementos especificos de potasio (disoluciones muy concentradas que luego hay que diluir mucho) ,pero ya digo que no detallan (los suministradores) en forma en que se añade el potasio (creo que en un caso dicen que esta en forma de carbonato ,pero no se .Yo si tuviese sulfato de potasio por seguridad no lo utilizaria para foliar,solamente para radicular pero es una opinion,no soy un experto.

 

Buenas,
Normalmente el aporte de potasio foliarmente se realiza en forma de nitrato potasico cristalino. Tened presente que aportais dos nutrientes a la vez y ademas el nitrato es mas barato y reacciona mejor (acido fuerte) que cualquier acido organico (metanoiato -formiato-, etanoato-acetato-, etc. que son acidos debiles y caros: sintesis mas larga: minimo oxidacion del metanol/etanol).
https://fertitienda.com/abono-foliar/nitrato-potasico-cristalino-25kg.html
Por cierto la pagina incluye una pagina de compatibilidades de mezclas muy adecuada para la fertirrigacion y para el abonado foliar.
Finalmente nunca olvidar que el calcio (en el suelo y en cualquier sistema acuoso) es una sustancia que tiende a precipitar facilmente (esta incluida en muchas excepciones a la buena solubilidad esperable del grupo II). Lo hace con fosfatos, sulfatos y carbonatos (estos, logicamente, solo a pHs altos).
http://quimicaprofsolano.blogspot.com/2016/08/tabla-de-productos-de-solubilidad.html

Paciencia, suerte y saludos cordiales

AJPA

 

Para engorde mejor aminoacidos , que es lo mismo , pero en forma de proteina , que es infinitamente mas rapidamente asimilable para la planta .
La potasa ( tanto en solido como en cristalino ) es muy buena , pero muy lenta , mucho mejor los aminoacidos via riego o via foliar ( el que pueda via riego mas que mejor ) .

Un abrazo
Jose

 

Hola
Por favor, confirmarme algo que creo haber leido, quizás de uno de vosotros:
Si le echo mierda, no hace falta echarle nada más, ¿cierto?
Un abrazo

 

Manel , ojito con la " mierda " alias estiercol .
Es un fertilizante tremendamente bueno , pero dependiendo del origen debe estar mas o menos curado .
Como minimo un estiercol debe tener una curación al aire libre de un año ( sobre todo Gallinaza y palomina ) el unico que con poco tiempo se puede agregar al terreno es el de vaca ( ojo con el de cabra y oveja que tambien es muy fuerte ) .
El de caballo fantastico , pero con su añito de maduración .
Si de lo que hablas es de cagarte en los arboles cuando te da un " apretón " en el huerto , eso no pasa n'a jajajajajajajaja

En resumen , el estiercol debe estar bien curado

Un abrazo
Jose

 

Tremendo
Te has dejao la urea
Un abrazo

 

Si por mierda entendemos estiercol compostado la respuesta es que, para una produccion no optimizada y a largo plazo (sustrato acondicionado/rico en nutrientes/pH proximo al optimo como consecuencia de un abonado organico prolongado en el tiempo), se acerca a la verdad. A corto/medio plazo con suelo no acondicionado la necesidad de complementos de abono de base (NPK) o por deficiencias nutricionales (directas o indirectas) de hierro, calcio, magnesio y oligoelementos obliga a complementar el abonado con estiercol con otros aportes nutricionales. Eso sin considerar las condiciones optimas de pH (diferentes para los distintos frutales) o las demandas especificas que puedan surgir en determinadas circunstancias (recuperacion tras accidente, enfermedad o plaga por poner algun ejemplo) o que se desee una produccion muy elevada o un desarrollo vegetativo acelerado. Para eso los abonos sinteticos proporcionan generalmente una respuesta mas rapida.

Paciencia, suerte y saludos cordiales

AJPA

 

Si por mierda entendemos estiercol la respuesta es que, para una produccion no optimizada y a largo plazo (sustrato acondicionado/rico en nutrientes/pH proximo al optimo como consecuencia de un abonado organico prolongado en el tiempo), se acerca a la verdad. A corto/medio plazo con suelo no acondicionado la necesidad de complementos de abono de base (NPK) o por deficiencias nutricionales (directas o indirectas) de hierro, calcio, magnesio y oligoelementos obliga a complementar el abonado con estiercol con otros aportes nutricionales. Eso sin considerar las condiciones optimas de pH (diferentes para los distintos frutales) o las demandas especificas que puedan surgir en determinadas circunstancias (recuperacion tras accidente, enfermedad o plaga por poner algun ejemplo) o que se desee una produccion muy elevada o un desarrollo vegetativo acelerado. Para eso los abonos sinteticos proporcionan generalmente una respuesta mas rapida.

Paciencia, suerte y saludos cordiales

AJPA

 

Bueno para finalizar el tema de las “tomateras” y cada cual se “organice” ,bien con cacas,bien con “granitos de color”,etc.

Para un “modulo de 10 m2 la extracción de las plantas (por ejemplo unas 20 plantas) suponiendo una cosecha de 60Kg en ese modulo es según algunos estudios de :

N:170 gramos (en residuos de cosecha quedan 50 g) 205:75 gramos (en residuos quedan 35) y K2O:300 g (en residuos quedarían 100).

Consecuencia :

1)Importante “economía circular”,aprovechar la vegetación de las plantas para compostarla y reciclar.No cita el calcio en ese estudio ,pero ya sabemos que el 95% del calcio “exportado” del suelo está en la planta y solo el 5 restante en el fruto.Si recirculas todo y además “tus propios residuos” después de comerte los tomates mucho mejor ¡y mas ecológico.

2)Si no añades materia organica y no recirculas ,teóricamente si utilizases un abono mineral solamente, por ejemplo de uno comercial con composición NPK muy parecida a la proporción relativa de consumo (un 12-5-20 que es comercial) necesitarías por ejemplo basado en nitrógeno aproximadamente 1400 g.Si recirculas residuos y añades materia organica puedes reducirlo muy notablemente o no añadir nada.

En el link que se adjunta ,uno de tanta info estudiada vienen la composición de algunos estiércoles ,cada uno haga su propia cuenta y cuanto estiércol necesitaría “teóricamente” .Abonan por fertirriego ,lo hacen cada semana y cada semana van cambiando la composición de los componentes añadidos de acuerdo al estado fenológico de la planta.Esto es fácil con depositos de abonos hidrosolubles y adición automatizada,pero no es nuestro caso.

Finalmente :He observado la gran cantidad de suministradores que están apareciendo de los llamados “bioestimulantes”,como por ejemplo aminoácidos,algas etc.Aunque esto nos parezca “friki” esta tendencia es como se dice “esta para quedarse” por su alto “sentido ecológico” ,ya que los aminoácidos se obtienen bien por hidrólisis de proteínas vegetales naturales (soja por ejemplo) o bien animales (desechos de sacrificio de animales,colágenos,plumas etc) ,es decir todo natural pero además y aquí esta el plus se ha demostrado que con poca cantidad la producción es mas eficiente es decir podemos sacar mas provecho con menos recursos naturales de la tierra.

Tengo que probar el uso conjunto de aminos y potasio tanto para frutales como para mis tomates como abono foliar de momento .Bueno por lo que veo ya estoy tardando y cultivo muy “a la antigua” y me entero ahora ,alguien ya veo que lo recomienda jajajaja.

Aquí va uno de las decenas de links que he estado viendo ,solo por curiosidad:


. https://www.cajamar.es/pdf/bd/agroa...-y-programas/boletin-huerto-13-1496041902.pdf
Gracias a todos por aportar.

 

Jose donde puedo comprar esos aminoácidos para aplicación vía suelo