Manual completo sobre el césped y su mantenimiento

Bueno, voy a colocar en este hilo un cursillo totalmente completo sobre como plantar el cesped desde cero y como mantenerlo y otras cuestiones que para los que no sepan pues les puede venir bien. Evidentemente muchas cosas las sabreis para los entendidos pero habra otra mucha gente que quiera empezar en esto del cesped y no tengan ni idea pues le vendra bien, aparte de tenerlo todo juntito en un mismo hilo.
Seran 47 lecciones que ire poniendo 1 a 1 en cada mensaje que ponga en este hilo. A ver si consigo aglutinar lo maximo posible sobre el cesped. Si pusiera los 47 temas en un solo mensaje no creo que entrara, es bastante, asi que en cada mensaje metere 1 tema y asi queda como hecho fichas en cada mensaje que deje.
Yo plante este verano mi cesped sin tener ni idea de cesped y con lo que lei del foro de infojardin y estas "lecciones" pues tengo ahi mi cesped mas o menos curioso.
Espero que a alguien le sirva de ayuda. Vamos al tema.

El indice de los temas son estos:

1. Los pasos para crear un césped (I)
2. Los pasos para crear un césped (II)
3. Qué tipo de tierra debe utilizar
4. ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)
5. ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (II)
6. Cómo plantar los tepes (I)
7. Cómo plantar los tepes (II)
8. Alternativas al césped
9. Alternativas al cesped - Plantas tapizantes
10. Alternativas al cesped - Cortezas de pino
11. Alternativas al césped - Los pavimentos
12. Plantas tapizantes - La Dicondra
13. Especies que componen los céspedes (I)
14. Especies que componen los céspedes (II)
15. Especies que son originarias de climas cálidos (I)
16. Especies que son originarias de climas cálidos (II)
17. Las mezclas de semillas
18. Los céspedes típicos (I)
19. Los céspedes típicos
20. El riego - Cómo regar el césped
21. El riego - El momento de regar
22. El riego - Los sistemas de riego (I)
23. El riego - Los sistemas de riego (II)
24. El riego - Cómo conocer la calidad del agua de riego (I)
25. El riego - Cómo conocer la calidad del agua de riego (II)
26. El riego - Cómo conocer la calidad del agua de riego (III)
27. La siega del césped (I)
28. La siega del césped (II)
29. Tipos de cortacéspedes
30. Aireado y escarificado (I)
31. El aireado y escarificado (II)
32. El recebo
33. El perfilado del césped
34. Abonado o fertilización del césped (I)
35. Abonado o fertilización del césped (II)
36. Cómo se aporta el fertilizante
37. Las malas hierbas y su control
38. Los herbicidas contra Dicotiledóneas
39. Plagas de los céspedes - Rosquilla negra
40. Plagas de los céspedes - Gusano blanco
41. Plagas de los céspedes - Los gusanos de alambre
42. Plagas de los céspedes - El grillo topo
43. Las plagas de los céspedes - Los topos y topillos
44. Las plagas de los céspedes - Típulas
45. Resiembra del césped
46. Resiembra del césped (II)
47. Resiembra del césped (III)

Saludos
Sunstroke

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 1: Los pasos para crear un césped (I)

Lo primero antes de sembrar el césped es conocer el suelo. Antes de nada comprobaremos las siguientes cosas:

Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.

Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o demasiado bajo sería bueno rectificarlo algo.

Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga mejor.

Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero.

1. Instala la Red de Riego.

Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena.

El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.

2. Instala una Red de drenaje si es necesario.

La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos arcillosos o que reciban mucha agua de los alrededores puede haber problemas por acumulación de agua que se encharcan y pudren al césped.

3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas.

Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el Glifosato (hay otros herbicidas totales, pero este es el más usado).

Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata las que haya en el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya matado las hierbas (después de unos 15 días), labra el suelo.

4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.

Esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero en algunos suelos sí es muy necesaria.

La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de suelos arcillosos.

La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y por tanto, haya que mejorar su drenaje, su capacidad de evacuar agua en profundidad.

5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm.

Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:

- Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar una parcela a base de 'zoletazos' (aquí a la azada se le llama 'zoleta') es un trabajo muy duro.

- Motocultor o motoazada o tractorcito o "mulita" o rotavator,...que de todas estas maneras, y algunas más, se llama a una máquina que sirve para remover la tierra. Si la necesitas puedes alquilarla o pedirla prestada a alguien. Para implantar un césped únicamente, es evidente que no merece la pena comprarla. Si tienes un huerto mediano o grande, sí que te será muy útil, puesto que la usarás varias veces en el año.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 2: Los pasos para crear un césped (II)

6. Haz un abonado de fondo.

Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100 metros cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno, fósforo y potasio).

7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plá sticos, palos y todos los residuos que salgan.


8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.

En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver envase).

La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.

Nosotros en Cádiz hemos sembrado muchos céspedes en diciembre y enero. Tarda más tiempo en salir y en hacerse, pero se forma perfectamente.

La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que procurar es distribuir uniformente las semillas.

Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la superficie unos puñados de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se llevarán el cebo y siguiendo el rastro darás con dichos nidos. Allí aplica un producto antihormigas.

9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas: moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un "cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo opcional, puesto que enterrando ligeramente con el rastrillo, germinan sin problemas.

10. Da un pase de rulo: se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla, para poner en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso para favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes alquilarlo, hazlo. Si no, puede ser que salgan algunas calvas y que tengas que resembrarlas.

11. Riego: una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La cama de siembra debe estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando las plantas llegan a los 2 centímetros de altura debe reducirse la frecuencia de riego gradualmente, y regar en cambio, más profundamente.

Si llueve no se riega.

A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las demás semillas de la mezcla irán germinando más tarde.

12. Tratamientos fungicidas preventivos: las siembras en primavera y verano tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas sean atacadas por hongos. Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con fungicida de amplio espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3 hojas. Repetir el tratamiento al cabo de 10 ó 12 días.

Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen habitualmente; pero si puedes, hazlos para que el césped recién nacido, débil y joven tire sano desde el primer momento.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 3: Qué tipo de tierra debe utilizar

Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original es un relleno, zahorra, etc.. Entonces, se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que hagan falta.

Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas. Tres cosas a tener en cuenta al comprar tierra:

1. Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es muy importante. La capa superficial del suelo es la más rica en nutrientes minerales y en humus (materia orgánica).

¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del subsuelo o es superficial?

Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces son escasas y en el horizonte superior abundantes.

Otra cosa relacionado con esto es que una tierra que después de regar salen pocas hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de malas hierbas ahí.

2. No compres para el césped tierra arcillosa que con agua sea "fango", sino una suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la mano, verás si es como 'plastilina' o no. Para un Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un buen drenaje y, por tanto, no se encharcará.

3. Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy pedregosas.

La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 4: ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)

¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar. Las soluciones pueden ser:

1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacue el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para que evacue el agua.

Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente, completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.

2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra hacia un lado y allí se recoja esa agua con una canaleta.

3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.

4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura.

5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 5: ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (II)

6. En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca cantidad pero con más frecuencia.

7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el 'fieltro'. Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo.

Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los meses y con los años va compactando el suelo.

También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado.

¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?

El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar en ocasiones.

En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc.

En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de puedes optar por:

1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante. Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.

2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.

Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol también acidifica el suelo.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 6: Cómo plantar los tepes (I)

En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.

Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, tienen fincas sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales conforme se les va demandando.

Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc.

Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin problemas.

Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra, y es que sale mucho más caro. Una empresa de jardinería de puede cobrar unos 8 euros por cada metro cuadrado de tepe, incluyendo el tepe, el transporte, la mano de obra de plantación y todo terminado.

Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, no merece la pena. Se espera un mes y medio y se tiene un buen césped hecho a partir de semillas y por mucho menos dinero.

Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones.

-Los tepes se pueden plantar en cualquier época del año. Como siempre, es mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del invierno.

-Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.

-Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 7: Cómo plantar los tepes (II)

-Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en "Los pasos para crear un césped".

-Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien.

-Los tepes se disponen como si fueran ladrillos.

-Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es imprescindible.

-Las juntas se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible.

-Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido; después puedes ir disminuyendo el riego.

-En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varias cosas: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado regularmente, etc..

-Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando una pala de jardinero (también llamada palín).

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 8: Alternativas al césped

En este artículo expondré las opciones que existen para recubrir las superficies de un jardín aparte del césped.

El césped, como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Sus ventajas son bien conocidas. Constituye una magnífica alfombra para disfrutar, relajarse, jugar, vivir el jardín al aire libre... Tumbarse en la hierba bajo la sombra de un árbol o para tomar el sol es un verdadero placer. Además, un césped de calidad, bien mantenido, tiene un gran atractivo estético.

En cuanto a los inconvenientes, tiene dos importantes:

1. Necesita mucho mantenimiento: siegas, riegos, perfilados, abonados, tratamientos fitosanitarios, eliminación de malas hierbas, aireados, escarificados y resiembras.

2. Consume mucha agua. Es lo que más agua necesita de un jardín.

Ten muy en cuenta estos dos puntos si:

-No dispones de tiempo para dedicarte a su mantenimiento o bien, no quieres contratar a un jardinero.

-Si dispones de poca agua o quieres ahorrar (climas secos).

A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner césped hasta en el último de los rincones. Hay masas arbustivas, plantas tapizantes, gravas, áridos, cortezas de pino, etc. que permiten cubrir zonas y hacer jardines más variados, ricos y cómodos de mantener. De hecho, existen muchos jardines que no tienen césped. No se trata de prescindir de una pradera pero se puede poner muy poquito, lo imprescindible, por ejemplo la zona central del jardín, o un lugar para tumbarse o rodeando la piscina. 200 m2 de césped son suficientes para un jardín de uso familiar.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 9: Alternativas al cesped - Plantas tapizantes

Los diseñadores de parques públicos de nuestros pueblos y ciudades deben tener esto en cuenta. Grandes extensiones de césped supone un enorme consumo de agua y más necesidades de personal, productos y maquinaria para su mantenimiento.

Veamos las alternativas que hay para cubrir el terreno:

-Tapizantes

-Masas arbustivas

-Cortezas de pino

-Gravas y áridos decorativos

-Pavimentos

Tapizantes.- Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo, a modo de alfombra o bien son plantitas bajas. También se les llama cobertoras o alfombrantes.

Plantas tapizantes pueden ser:

-Vivaces y Perennes: Gazania, Dichondra repens, Santolina, Gitanilla, Cerastio, Alison, etc., etc..

-Plantas Crasas: Uña de gato, Uña de león, Lamprantus, Sedum, etc..

-Arbustos: Cotoneaster, Junípero, Romero rastrero, Pitosporo enano, etc..

-Trepadoras: Hiedra, Madreselva, Buganvilla, etc..

Unas son aptas para cubrir grandes superficies y otras más bien se emplean para pequeñas áreas.

Vemos que también hay arbustos y algunas trepadoras. Son especies que, debido a su porte bajo y extendido, se consideran tapizantes.

Las Plantas Tapizantes son muy útíles por los siguientes motivos:

1. Es una alternativa para sustituir el césped. El césped consume mucha más agua y requiere un mayor mantenimiento. Sale más caro plantar una determinada superfice de tapizantes que sembrar una pradera, pero a la larga se compensa con el ahorro de agua y trabajo de mantenimiento (siegas, abono, recorte de los bordes del césped,....).

2. Muchas tapizantes ofrecer espectaculares floraciones ; el Césped, no. Queda muy bonito el suelo cubierto así. Se pueden combinar con arbustos y otras plantas

3. En zonas de fuertes pendientes (por ej. un talud), es má s práctico poner tapizantes. El Césped aquí es más dificultoso de segar y al ser una zona poco usada, merece más la pena cubrirla con tapizantes.

4. En zonas con mucha sombra, como la mezcla de Césped no sea especial para sombra, aparecen calvas y no crecerá bien. Hay especies tapizantes que van muy bien a la sombra, por ejemplo, la Hiedra, Vinca, Pachysandra, Dichondra, etc..

5. Hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos: Dichondra repens, Frankenia laevis (Brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania, Verbena peruviana, Manzanilla, Tomillo serpol (Thymus serpyllum), etc. Aunque nunca aguantan el pisoteo que aguanta un Césped, desde luego.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 10: Alternativas al cesped - Cortezas de pino

Continuamos hablando de otro tipo de sustitutivos del césped.

Masas arbustivas.- Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden cubrir grandes espacios de jardín.

Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Mira en la Lista de Tapizantes. Muchos tienen flores y aromas exquisitos.

Cortezas de pino.- Las cortezas de pino se están empleando bastante en los últimos años. La hay corteza gruesa y corteza fina. Permiten cubrir pequeñas y medianas superficies de tierra. Proporcionan los siguientes beneficios:

-Estéticamente son muy decorativas.

-Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. Esto, en climas secos en los que llueve poco o para superar el verano, es muy importante.

-Recubren el suelo y salen muy pocas malas hierbas.

-Se van descomponiendo lentamente, y aportan así, algo de humus al suelo.

Inconvenientes:

- Es un material relativamente caro.

- Es dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. que se van depositando sobre ellas.

Las cortezas de pino las puedes extender directamente sobre el suelo, pero es mejor poner antes una lámina de plástico negro o bien, unas telas llamadas geotextiles, y echar las cortezas encima. Así ya si que no saldrá casi, casi, ninguna mala hierba.

Grava y áridos decorativos.- Hay gravas de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.) y áridos muy decorativos para recubrir el suelo de macizos de arbustos y plantaciones. También podemos incluir aquí la grava volcánica.

Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito.

Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes, sobre la tierra, una malla o plástico negro o bien un geotextil y la grava encima; así se evitan totalmente las malas hierbas.

Las gravas tiene el mismo inconveniente que las cortezas, que se ensucia y la limpieza no es fácil. Se van desparramando por el jardín y pisar por ella tampoco es muy cómodo.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 11: Alternativas al césped - Los pavimentos

Finalizamos con los pavimentos la explicación de las alternativas al césped.

Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son las superficies pavimentadas. En los jardines de Estilo Mediterráneo llega a predominar el pavimento sobre le Césped.

Evita el cemento, es feo, hay materiales muy diversos (madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,...).

Los pavimentos en verano se calienta mucho, pero si tienen la sombra de árboles o una pérgola con trepadoras, lo harán mucho menos.

En resumen:
El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin nada de Césped o con un poco, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más. Alternativas hay para ir cubriendo la tierra del jardín, las hemos visto: tapizantes, masas de arbustos, cortezas de pino, gravas y áridos y también pavimentos diversos.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 12: Plantas tapizantes - La Dicondra

La Dichondra es una interesantísima planta tapizante que merece la pena destacarse.

No es una gramínea, como los céspedes. Es una plantita parecida al Trébol, de hojitas redondeadas y que se puede usar para cubrir grandes superficies.

Estas son sus características:

-Tiene unos pocos centímetros de altura (5-10 cm.).

-En clima continental, con heladas, se vuelve marrón en invierno y, por tanto, no es recomendable para zonas frías. Resiste hasta -9º.

-Aguanta algo de pisoteo, pero poco, mucho menos que un Césped. El pisoteo en exceso la estropea. No vale para soportar el uso normal que se le da un Césped.

-Consume mucha menos agua que el Césped. Un riego cada 4 ó 5 días en verano, puede ser suficiente.

-La Dichondra crea una alfombra que requiere muy poca siega, como mucho 1 vez al mes. Si se riega poco, menos siega aún.

-El mejor momento para sembrarla es en mayo o en octubre.

-Se venden en semillas y también en tepes (planchas).

-Soporta muy bien la sombra.

-La siembra se hace igual que un Césped: preparar el terreno, labrar, eliminar malas hierbas, abonar, etc. La dosis de semillas es de 5 gramos por metro cuadrado (5 gr./m2).

-Es muy recomendable, y se debería usar más, en especial en los sitios "para ver" y que se pisan poco.

Malas hierbas en Dichondra.- Si aparecen malas hierbas alrededor de estas plantas haz lo siguiente:

-Siega para reducir la presencia de malas hierbas.

-El riego excesivo favorece la aparición de hierbajos.

-Arranca a mano todo lo que puedas.

-Si está invadido por malezas de hoja ancha y se tratara de una superficie pequeña, lo más adecuado sería controlarlas mediante pinceladas individuales con Glifosato. Pulverizar todo con un herbicida para malas hierbas de hoja ancha no sirve porque acabarías también con la Dichondra.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 13: Especies que componen los céspedes (I)

Los Céspedes están formados por especies pertenecientes a la familia botánica de las Gramíneas. De las 10.000 que puede haber, sólo unas 20 especies se utilizan para hacer Céspedes. En España y en la mayor parte del mundo, las 12 siguientes son las más importantes:


Especies originarias de climas templados y fríos.-

- Agrostis stolonifera (Agrostis)

- Agrostis tenuis (Agrostis)

- Festuca arundinacea (Festuca)

- Festuca rubra (Festuca)

- Festuca ovina (Festuca)

- Lolium perenne (Ray-grass inglés)

- Poa pratense (Poa)


Especies que son originarias de climas cálidos.-

- Cynodon dactylon (Bermuda)

- Pennisetum clandestinum (Kikuyu)

- Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín)

- Zoysia japonica (Zoysia)

- Paspalum notatum (Hierba de Bahía)

Casi todas las especies tiene múltiples variedades y cada año van saliendo otras nuevas al mercado. A las variedades nuevas, los productores intentan dotarlas de mejores características, como por ejemplo: mayor resistencia a hongos, a la sequía, al pisoteo, etc.

A continuación tienes las características de las 12 especies citadas anteriormente. Intenta quedarte con la idea principal de cada una de ellas, con sus 2 ó 3 cosas más importantes.

Agrostis estolonifera:

-Si quieres hacer un Césped muy fino y ornamental, deberás contar con ella.

-Se siega muy baja, a pocos centímetros del suelo y 2 ó 3 veces a la semana en verano.

-Es la especie más utilizada en los "greens" de los campos de golf.

-Necesita mucho riego y mucho abono.

-Es relativamente delicada a enfermedades por hongos, principalmente a Dollar Spot (Sclerotinia), Pythium y Fusarium, por lo que se suelen dar tratamientos fungicidas preventivos en los momentos de mayor riesgo (primavera y verano).

-Las semillas de Agrostis son muy pequeñitas. Esto hace que su recolección y limpieza sea complicada, por lo que es una semilla cara.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 14: Especies que componen los céspedes (II)

Continuamos hablando sobre las especies que componen un césped.

Agrostis tenuis:

-También es una cespitosa muy fina.

-Se usa en mezclas para jardines familiares. En España es más usada Agrostis estolonifera, que resiste mejor el verano seco.

-Es mucho más barata que Agrostis estolonifera. Esta es su principal ventaja respecto a ella.



Festuca arundinacea:

-Buena resistencia tanto al frío como al calor.

-Tiene cierto aguante a la sequía, a la falta de agua, gracias a sus raíces profundas (30-40 centímetros).

-Soporta tanto los suelos secos como los suelos encharcadizos. Esta característica de aguantar en suelos que se encharcan es muy interesante y en estos casos puedes usar esta especie.

-Resiste bien el pisoteo.

-Su resistencia a la salinidad (suelos salinos y aguas de riego salinas) es mediana; hay otras especies que resisten más (Cynodon dactylon, por ej.).

-Se recupera muy bien del ataque de enfermedades. Rhizoctonia es un hongo que le ataca mucho en verano.

-Normalmente se combina con Ray-grass inglés y Poa pratensis o con Cynodon dactylon.



Lolium perenne (Ray-grass inglés):

-Es la especie cespitosa más difundida por el Mundo.

-Se caracteriza por su rápida germinación. A los 5-7 días después de sembrar ya está la hierba fuera y se ve todo verde.

-Es una hierba bonita y de mantenimiento fácil.

-Resiste bien el pisoteo.

-Tolera también el frío.

-Resiste algo a la salinidad (como Festuca arundinacea, más o menos).

-Ideal para resembrar sobre cualquier Césped, ya que sale muy pronto. Se utiliza para resembrar Céspedes que tienen Cynodon dactylon (Bermuda) en climas donde éste se pone marrón en invierno por el frío. Así se disimula ese feo aspecto que toma el Cynodon con las heladas.

-Excelente resistencia a los hongos.

-Inconveniente: que exige mucha agua y mucho abono (crece mucho y muy rápido). No se adapta bien a la sequía, hay que regar bastante.

-La sombra no le va bien.


Poa pratense (Poa):

-Es una de las especies más utilizadas en todo tipo de céspedes.

-La hierba tiene un color verde azulado característico.

-Resiste mucho el pisoteo (en los campos de fútbol son imprescindibles).

-Es lenta en salir, y se usa en mezclas con Ray-grass inglés y Festuca.

-Exige mucho riego y abono (nitrógeno, sobre todo).



Festuca rubra:

-Es una especie de base en las mezclas de los céspedes ornamentales.

-Tiene unas hojas muy finas, por lo que aporta calidad decorativa.

-ay variedades para todos los climas peninsulares.



Festuca ovina:

-Se emplean más en obras de revegetación paisajísticas que en céspedes de jardín.

-Crece lentamente, por lo que tarda tiempo en implantarse.

-Se adapta mal a la mayoría de los climas de España.

-Mala resistencia al pisoteo.

-Sus virtudes son que precisa poco mantenimiento y resiste bien en suelos pobres.