Planta con hojas deformadas y la otra sana plantada a la vez

En mi caso sí puedo pensar en una descompesación de nutrientes, ya que las plantas con hojas deformadas fueron abonadas con humus de lombriz y crecieron desmesuradamente con unas distancias internodales muy grandes. Al crecer tanto, me descuidé y no aporté ningún otro abono.

Otro factor que apunta Julio es la sequedad ambiental y eso en Almería, está garantizado.

Julio, leyéndote veo que hemos metido la gamba con lo de pinzar demasiado pronto nuestros esquejes destinados a arbustivas, ¡vaya!

 

Asor, el año pasado al tener nula experiencia, tardé bastante en pinzar las plantas, es decir se desarrollaron bastante y ocurrió que al cortar por el primer nudo para conseguir una arbustiva, la planta tardó en crecer bastante tiempo, es decir sufrió una perdida de vigor.

Seguramente por esto que dice Julio:

Como la mayoría estamos aprendiendo a base de tropezones, este año estoy probando de la siguiente forma: Cuando la rama tiene tres nudos, es decir tres pares de hojas bien crecidas, pinzo los dos nudos superiores y dejo el primero. De esta forma considero que ya ha desarrollado raiz suficiente y no demasiada que la haga perder vigor. Ese equilibrio es el que hay que buscar y de momento me va bastante bien de esta forma, podeis ver la foto de mi arbustiva del concurso, la cual he vueto a pinzar por segunda vez.

 

Pues tampoco lo he hecho bien Luis, únicamente pinzo el brote apical. En el esqueje que tengo apra el concurso sí hay por debajo tres pares de hojas, pero sólo le he dado un pellizquito al ápice.

 

Bueno, poco a poco las cosas van poniéndose en su sitio. No se tomó Zamora en una hora No es fácil cogerle el tranquillo a la primera y lo que dice Bodion indica que es buen observador y que poco a poco se convertirá en un experto.

Respecto a los bordes enrollados:
Ahora tenía algo de tiempo y he repasado mis apuntes que no leía hace siglos.

Nitrógeno:
El exceso de amoníaco puede originar bordes enrollados y clorosis diferentes, seguidas de puntos necróticos. Especialmente con el frío o poca luz.
- El exceso de amoníaco produce deficiencia de calcio

Calcio - deficiencia:
Deformaciones de hojas: enrolladas,retorcidas, alargadas, curvadas, punta en gancho hacia abajo, hojas jóvenes con puntas pegadas

Los apuntes en:
www.fuchsiarama.com/deficiencias,htm


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Aprovecharé para hablar de lo siguiente:

El nitrógeno:

Resulta absorbible en dos formas: nítrico y amoniacal.

La forma amoniacal baja el pH del substrato, lo que puede representar una ventaja en los casos en que sea necesario controlarlo. Pero, por el contrario, favorece el desarrollo de ciertos hongos en el substrato lo cual lo puede hacer desaconsejable.

Los resultados abonando con un abono amoniacal son visibles más rápidamente que si se hace con un abono nítrico.

El nitrato amónico es el compuesto más conocido entre los agricultures y es muy eficaz pues todo es nitrógeno (el nítrico en el nitrato y el amoniacal en el amónico).

Por mi parte, a la vista de la necesidad de controlar el hongo Thielaviopsis basicola, elijo abonos cuidando que su contenido en nitrógeno amoniacal sea cero o mínimo, lo cual no es fácil en vista de lo que ofrece el mercado.


Ya puestos hablaremos de la urea.

También los abonos basados en urea son fuente de nitrógeno. La urea se descompone rápidamente en el suelo liberando su nitrógeno.

Para evitar esa liberación rápida se utiliza urea-formaldehido = urea-forma (y otros compuestos similares desarrollados históricamente más tarde). Estos compuestos han de transformarse lentamente en el suelo para ir liberando su nitrógeno. Estos abonos son la base de los llamados de liberación lenta

Y para salir al paso de una confusión muy difundida:

Los abonos encapsulados también llamados de liberación controlada basan su retardo no en la transformación química en el suelo como la urea-forma sino en la destrucción de la cápsula que rodea el abono soluble inmediatamente que se encuentra en su interior.

Y para rematarlo:

No todas las bolitas están recubiertas de una cápsula. La bolita sin cápsula tiene una solubilidad inmediata. A menudo no se distinguen a simple vista si llevan o no una cápsula.

Hay que leer siempre las etiquetas

 

Estimado Julio, ante todo agradecerte el tiempo dedicado al tema que, como sabes, sigo con mucha ansiedad Los bordes enrollados:
Parece que has conseguido leer bien las pistas de este enigma que para los profanos nos ha resultado demasiado dificil . El Nitrógeno a mi personalmente me ha jugado una mala partida... Nitrico/Amoniacal/Ureico, no he prestado nunca ni interés ni atención a esta clasificación del Nitrógeno que ya había visto en varios productos.

Está todo aqui!!!

Ante todo decir que he estado regando hasta el último mes con agua embotellada para evitar el exceso de cal que suele tener el agua del grifo... Si juntamos la luz que puedes tener en interior y buscando siempre abonos altos en Nitrógeno... podemos tener una explicación de mi caso. El haber aplicado dos veces Confidor puede haber contribuido (Diciembre y Marzo)?

Lo primero que he hecho ha sido ver los diferentes compuestos que tengo:
Flortis = 10/5/5 (3%Nitrico, 3.6%Amoniacal, 3.4%Ureico) => PÉSIMO!!!
Vitaterra = 8/4/5 (No identifica cual lleva en ese 8%) => ¿?!!!
Massó flor = 5/7/7 (No identifica cual lleva en ese 5% pero además lleva un 2.5% de antical) => PESIMO!!!
Flower - Algimar = 10/7/9 (No identifica cual lleva en ese 10%) => ¿?!!! Incorpora Calcio . Lo he eplicado una vez como foliar

Sin utilizar aun y que proyectaba hacerlo durante esta semana...
Algoflash - Cactus = 5/7/5 (3%Nitrico, 2%Amoniacal, 0%Ureico) => menos "malo" !!!
Otro:
Flower - Ácidas = 8/6/8 (No identifica cual lleva en ese 8%) => ¿?!!!

Según la situación que tenemos debo tener exceso de amoniacal en mi sustrato, pero por lo visto es lixivable... si le hago varios riegos con agua del grifo quitaría amoniaco y pondría calcio, es correcto? y si aprovecho con algunos esquejes a hacer el cambio siguiente de maceta y sustituyo algo del sustrato intentando no dañar las raice?
Despues he visto entre los fabricantes que es prácticamente imposible encontrar algun corrector de calcio que no sea "industrial"... Además para sustratos tan pequeños la probabilidad de quemar la planta es elevada.
Los abonos que no explican el tipo de nitrógeno pueden ser auténticas bombas camufladas por lo que los descarto. Buscaré en el mercado pero no se como conseguir identificar uno que no tenga "amoniacal"...

En el post que desdicaste a los abonos se habla de los siguientes:
Masso - Abono (Adubo) plantas flor y geranios con Nitrógeno nítrico: 12 % en 0,6 gr/litro

El Organihum Nitro no sé que significa que sea Nitrógeno orgánico, el hecho de que sea rápidamente asimilable como dicen las fichas me suena más al amoniacal... Además aquí en Lisboa no lo consigo.

El resto ninguno dice si es amoniacal o qué, solo hablan de Nitrógeno Total

De todas formas tampoco puedes ser tan radical en este tema no? Si hago la lixivación y con el Algoflash cactus y el Algimar siempre utilizando agua del grifo podría ser una estrategia para atacar el problema, no?

Saludos

 

Arañita roja.-

Hola a todos!!!!

Jamás he puesto nutriente alguno a mis fuchsias. Sin embargo, sus hojas nacen de color verde y luego sus bordes son completamente rojos.- En las cercanías, tengo hortensias----éstas adquieren el mismo color rojizo que las fuchsias-----sólo las especies cercanas a fuchsias adquieren ésta característica. Pensé que el problema era arañita roja.-
¿Por qué sucede ésto? Gracias,

Saludos a todos,

 

gom,

Papeles del calcio

(1) El calcio es un nutriente.

Los substratos sin suelo (a base de turba y demás) suelen tener poco calcio que es compensado con el del agua de los riegos de modo que generalmente no hay deficiencias de calcio.

Las aguas embotelladas suelen llevar bastante calcio, menos cantidad llevan las de mineralización débil. Si hablamos de agua embotellada sin decir cuál no se puede saber qué nivel de calcio lleva. Otra vez más, "hay que leer las etiquetas".

(2) El calcio interviene en el pH

Efectivamente va subiendo el pH de aquel substrato que laboriosamente hemos creado o comprado con el pH más correcto. El pH "universal" de 6,5 (que va bien para la mayor parte de plantas, excepto acidófilas) vira progresivamente a 7 o algo más de 7 por la aplicación sucesiva de aguas con carbonatos de calcio y magnesio.

Este efecto de desviación del pH puede ser corregido añadiendo un ácido (ej. ác. cítrico), con fertilizantes con "antical" (que no es otra cosa que ácido cítrico) o con abonos de reacción ácida, o con otras estratagemas como añadir azufre en polvo (actúa 6-8 meses más tarde) o con muchos más trucos.

Aunque se emplee un fertilizante con "antical", esa palabra no hace desaparecer el calcio, tan solo lo inhabilita para que modifique el pH. Pero sigue habiendo calcio para que las plantas lo absorban.

Ni el más mínimo efecto, ni tan siquiera con sobredosis. Por ahí no van los tiros.

Esta composición no se puede calificar de pésima. A lo más, de inadecuada en ciertos casos.

Ya he dicho que el "antical" tan solo corrige el pH pero no hace desaparecer el calcio. Ahora bien, si estás utilizando agua que crees que no lleva cal (lo cual dije que podrías haberte engañado) no tiene lógica aplicar un abono con "antical" porque ese producto hará bajar un pH que no había subido porque en teoría no le aplicabas agua con cal. LO que quiro decir es que si te crees que el agua embotellada no lleva cal, has de actuar hasta la última consecuencia y no usar "antical".

Ese abono no me parece el más adecuado para cactus. Idealmente sería algo con menos nitrógeno y más potasio, algo parecido a 5:7:7 o, mejor aún, 5:10:10. (Nota: esos juegos de números no quiere decir que existan realmente pero los pongo para dar idea de las proporciones)

¿Qué plantas son las ácidas? Me río de Flower, que imprime eso en todas partes.

Aunque sea cierto que tienes un exceso de N. amoniacal no es necesario hacer otra cosa que prescindir de él todo lo que puedas de ahora en adelante. La planta ya lo digerirá, no le hagas un lavado de estómago

No las marees.

Pero, si lo deseas, puedes buscar carbonato cálcico en polvo (el último recurso puede ser una farmacia, pagando más caro) y disolver un poquitín en el agua de riego.

Hace poco que hice una mezcla de substratos y me salió con un pH=5. Los demás parámetros eran correctos. Ese substrato me hubiera ido bien si yo regara con agua del grifo porque al cabo de unas semanas ya estaría en 6,5 (para subir más luego) pero como que riego con agua osmotizada decidí subirle el pH regando con el agua osmotizada añadiendo una cucharita de té colmada para 50 litros de agua y removiendo bien. Luego le añadí el abono habitual y regué. En dos o tres riegos espero que el pH haya subido al menos un punto.

No dramatices hablando de bombas. Pero lo que el consumidor necesita es que el fabricante le dé información completa del producto y ese es un derecho irrenunciable. ¿Cómo encontrarlo? Hinchándose de leer etiquetas.

Al usarse por vía foliar el escenario cambia totalmente. Los desequilibrios se originan en la química del substrato.

Si en Portugal está autorizado el cultivo de cannabis entonces es probable que haya tiendas donde venden productos para ese cultivo. Puede que ese producto concreto no lo encuentres pero que haya otro similar. Los cultivadores domésticos de cannabis están a una altura igual o superior con su hierba que yo con las fuchsias y, para mí, entrar en una de esas tiendas es como entrar en un paraíso: "Lo que siempre quisiste ver en los Garden Center y nunca encontraste en ellos".

Lo único que hay que hacer para el problema es cambiar de hábitos. No debes purgar al paciente.

 

Vamos a ver si termino de enterarme y puedo sacar alguna conclusión ... en resumidas cuentas, el problema de los bordes enrrollados de las hojas puede deberse principalmente a una deficiencia de calcio generada probablemente por un exceso de Nitrogeno. Si esto es correcto, ¿donde puedo haber metido la pata si he seguido el plan de abonado establecido por Julio? Sólo he utilizado Organium Nitro en dos ocasiones, via foliar y con un intervalo de 2 semanas. Además este año estoy utilizando agua de lluvia (¿alguien sabe si tiene mucho o poco calcio?) pero el año pasado era agua del grifo y tuve el mismo problema.
Y lo que más me gustaría saber es si, suponiendo que sea la deficiencia de calcio el origen del problema, ¿ tendría solución añadiendo carbonato cálcico al agua ? ¿ que podria hacer para intentar darle solución?

 

Vamos a marear la perdiz!!!!

-Nosotros siempre hemos regado con agua del grifo y en un test de cal (=calcio???) nos salimos del baremo.

-Sin problemas de luz.

-Sin problemas de humedad ambiente.

-Y mas o menos un correcto abonado.

-Vamos a las preguntas

Nos gustaría volver a coger la perspectiva en un aspecto que parece fundamental. Esto no ocurre en todas las plantas, básicamente (parece ser y cotejado con Gom) con las dedicadas a ser standard. Ayer observando de nuevo las tres plantas que tienen este problema pude observar que el efecto acaracolado solo se produce a partir de media altura para arriba. Los brotes nuevos de la parte superior salen con este "problema", los nuevos de la parte media para abajo no, habiendo salido en tiempo parecido.

A nosotros los que nos da pensar es que los brotes nuevos tienen diferencias en la misma planta dependiendo de la altura a la que se encuentre.

Habeis hablado alguna vez de "oxitocinas" que se ponen en el ápice...

 

bodion,

Yo aventuré dos posibilidades que resumo ahora:

(1) Desequilibrio entre nitrógeno y calcio. Posteriormente, al releer mis apuntes, salió que el exceso de nitrógeno amoniacal puede inhibir el calcio. Lo cual se agrava con la poca luz.

(2) Desarrollo tierno que se ve afectado por aire excesivamente seco. El desarrollo tierno tiene que ver principalmente con una abundancia de nitrógeno, con la poca luz o con falta de calcio o potasio.

En mi opinión, cualquiera de las dos cosas podría producir estos síntomas por los que, de otra parte, he preguntado a algún colega inglés adjuntando fotos y de momento la respuesta ha sido que npi.

Además, ambos escenarios - el 1 y el 2 - puede que estén presentes simultáneamente aunque sea en un grado relativamente pequeño, lo que tiende a complicar el entendimiento del problema que, de otra parte, considero leve a efectos de la salud de la planta (no a efectos de nuestro deseo de perfección).

Como sugería en mi mensaje anterior, hay que intentar cambiar los hábitos. A veces basta un ligero cambio para que este problema, que también es leve, desaparezca para siempre jamás.

No minusvaloro los problemas leves porque dos problemas leves pueden resultar en uno grave. Una planta stresada o debilitada por un problema leve puede fácilmente sucumbir con la llegada de cualquier nuevo factor adverso. Los problemas leves hay que intentar solucionarlos. Lo que quiero decir es que si un problema es leve, la causa probablemente haya que buscarla en un desvío pequeño de las condiciones ideales, no en uno grande.

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La pregunta tiene su miga

Primero, está por demostrar que mis suposiciones sean correctas. Yo aventuro alguna posible causa pero con un enorme riesgo de error. Una vez más repetiré que mis conocimientos son limitados, mi experiencia con este problema concreto es nula pues nunca lo he sufrido y además no he tenido la planta delante durante largo tiempo para saber todo lo que pueda haber incidido en ella. Sin embargo me arriesgo a decir algo haciendo un triple mortal con tirabuzón. Espero que no echeis en cara mi osadía Pero me arriesgo a decirlo porque estoy convencido de que alguna de las condiciones de cultivo que he mencionado puede haberse desviado ligeramente de la normalidad.

Segundo y último: Siguiendo en el terreno de las suposiciones el primer factor potencialmente incontrolado es el substrato original que utilizaste. ¿Estaba abonado de origen? ¿Mucho o poco? ¿Con qué?

Recordareis que en el pasado hemos hablado mucho de los substratos que hay en el mercado y que a mí me cuesta encontrar algo que me satisfaga y que siempre me hago mis mezclas a partir de lo que encuentro. También que estoy preparado para medir los principales parámetros: porosidad (volumen de aire y retención de agua), conductividad y pH. En su momento hubo una enorme variedad de respuestas frustradas por parte de los foreros a la hora de buscar substratos, lo que confirma que la distribución comercial es geográficamente muy imperfecta.

Yo he tenido una relación directa con el mayor fabricante de substratos de España. Burés. Es un grupo de empresas que funcionan en dos bloques totalmente separados.

El bloque que atiende a los profesionales fabrica substratos destinados a principalmente a los productores pero también a los jardineros profesionales que quieran comprar. En mi opinión, es una empresa orientada a su mercado lo que quiere decir que escucha a sus clientes. El catálogo de productos que fabrican tiene, para mí, una lógica adecuada a las necesidades de sus clientes. También facilitan características numéricas que, una vez comprobadas, se suelen ajustar bastante a lo anunciado. Aunque no fabrican directamente un substrato terminado que yo considere ideal para mis fuchsias, mezclando varios de sus productos puedo finalmente alcanzar mis objetivos.

El bloque que atiende a los Centros de Jardinería que venden a aficionados está igualmente capacitado para trabajar bien pero los resultados, a mi modo de ver, son deficientes. Ninguno de sus productos, solo o mezclado con otros, puede llegar a satisfacer mis objetivos. También en mi opinión es una empresa orgullosa y convencida de poseer toda la verdad y por ello incapaz de escuchar las verdaderas necesidades de su mercado. Al menos esa ha sido la actitud de las personas con las que he hablado. El problema, a mi modo de ver, es que en un país de ciegos el tuerto se hace con la corona. Como no existe una legislación que proteja al consumidor el fabricante no tiene ninguna necesidad de esmerarse en su actividad.

Además, creo haber visto en alguna foto que cultivas las fuchsias en un interior. Por luminoso que sea éste, aquí puede haber un factor que intervenga en el problema.

El interior de una edificación, aunque no lo apreciemos, nunca es tan luminoso como una sombra en el exterior o como el interior de un invernadero. Además de la intensidad de luz existe la direccionalidad. En un interior la luz proviene de un lado o de un lado y la parte superior mientras que en el exterior proviene de todas partes. O sea, el flujo total Además hay otros factores como el color de la luz, su duración, etc.

Esos son los dos aspectos que, a bote pronto, creo que pueden haber intervenido en tu caso.

 

Bodion, el exceso de Nitrógeno que comenta Julio es el Amoniacal, si he entendido bien, el nítrico y el ureico no afecta al calcio.
Me inclino por ahora hacia la carencia de calcio como primer factor que provoca este problema. Pero además de exceso de N Amoniacal como hemos dicho quizas pueda haber algo más que contribuya... .
En principio el agua de lluvia solo contendrá aquellos elementos que arrastre a su paso, ya sea por los fenómenos atmosféricos (rayos, etc..) o fruto de la contaminación... quizas el calcio no lo vea por ningun lado... Esto reforzaría esta teoría.
Asor utiliza agua de osmosis...
Julio tambien utiliza ese agua de osmosis... pero no tiene ese problema. Cuales son los abonos que utilizas para que nunca hayas tenido este problema?
Esto es lo que no me cuadra, algo que puede manifestarse de forma tan "facil", dada toda la experiencia que tienes en el cultivo de fuchsias me sorprende que nunca hayas tenido un caso de estos.
Julio, cuales son las marcas de abonos que utilizas? O es secreto profesional y no lo compartes?
La humedad ambiental la dejo a un lado como factor decisivo. He estado unos dias "vaporizando" constantemente y poniendo algunas fuchsias en alto sobre recipientes con agua que recibían sol directo en algunas zonas provocando su evaporazión y reforzando la humedad ambiental y curiosamente ha sido peor el remedio que la enfermedad...

Julio nos cruzamos... quien cultiva en interior soy yo y creo que LiloObe tambien, Bodion y Asor creo que no. El sustrato que utilizo es siempre el mismo, el de Compo.

 

LiloObe,

La perdiz ya está borracha

gom,

Ningún secreto. Los que publiqué

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Lo que he observado en las mías:



En este mal dibujo intento describir lo siguiente:

En una fuchsia expuesta a un ratito de sol, durante el rato del sol los bordes se marchitan. Cuando no hay sol ya no están marchitos pero hay una zona con menos brillo. La zona con menos brillo es la más obscura en el dibujo, la misma que se marchitó ligeramente, sólo muy ligeramente.

Eso lo interpreto solamente como que mientras recibe sol esta zona es incapaz de evaporar suficiente agua por lo que los estomas se cierran en la zona y esa parte se marchita un poco, muy poco. La diferencia es tan sutil que apenas se puede fotografiar.

Si sol, eso no sucede. Muerto el perro se acabó la rabia.

Es lo más parecido pero que no tiene nada que ver con lo descrito por vosotros. La causa es el sol directo

 

Gracias Julio

Saludos

 

Julio, a veces no leemos bien las etiquetas... ni lo que publicas, sorry!
He visto el post del capitulo 4 - abonos y solo he visto el que mencioné ayer de Massó el resto todos hablaban de Nitrógeno Total. Como tu solo utilizas únicamente abonos sin o casi sin Nitrógeno amoniacal, esos aun no los he visto...

seguiré buscando por otros post que hayas publicado...


Saludetesss

 

Julio-Barcelona-UE, a mi precisamente ultimamente me esta pasando lo explicas en este mensaje, les da algo el sol y algunas de mis fuchsias las hojas les ocurre precisamente eso pero cuando se va el sol vuelve a su lugar... en fin, ya sabemos que tienen que ser sin sol .... ya me gustaria a mi variar el itinerario del sol