Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Perdona Domiciano que no te haya contestado pero estado ausente una temporada y actualmente estoy muy mal de tiempo y peor de ganas. Yo también pienso que ha sido por el abono, cuando las hojas se ponen negras y se caen el 80% de las veces o más es fitotoxicidad y esto lo pueden causar los abonos , los fitosanitarios los herbicidas etc. ¿Dinos la marca del abono y la cantidad que echaste? En plantas en maceta a mí personalmente me gustan más en líquido o en polvos salubres en agua de rápida asimilación por la sencilla razón de que es más fácil no pasarse con las dosis (siempre que se respeten las dosificaciones y sea de calidad nada de abono de los chinos o similar) y te aseguras que la planta recibe en todo momento lo que necesita por que como sabrás el abonado de crecimiento y de floración es diferente. Si le echas un abono de liberación lenta según su composición puede tardar hasta 6 meses en ser absorbido y esto puede coincidir con una época en que no lo necesite o necesite una composición diferente. Por ejemplo en general se necesita un abono rico en nitrógeno y bajo en fosforo y potasio en crecimiento y bajo en nitrógeno y rico en fosforo y potasio en floración. Aparte en hortensias también entra en juego el color que quieras en las flores. Para obtener flores de coloración rosada, la fertilización de fondo debe ser rica en nitrógeno y fósforo y pobre en potasio, mientras que si se desean flores azules, será rica en potasio y pobre en nitrógeno y fósforo. Además, la floración azul requiere el aporte de abonos acidificantes tales como: sulfato amónico, nitrato amónico, sulfato potásico, etc. También se puede añadir sulfato de aluminio si las medidas anteriores son insuficientes. La coloración rosa se conseguirá con abonos alcalinos: nitrato de calcio y, en menor medida, nitrato cálcico. Por otra parte cuando se trasplanta una planta hay que intentar sacar todo el cepellón entero para no dañar las raíces (El cepellón es el conjunto de las raíces y la tierra, por el cual la planta queda enraizada).Si se dañan las raíces están acaban muriendo en mayor o menor medida y la planta se imposibilitada a absorbe todo lo que necesita para mantener la parte aérea de la planta. Cepellon Y en cuanto al agua mineral de botella hay que asegurarse muy mucho que sean bajas en sodio (sal) esto resulta mortal para las plantas y muchas de las aguas embotelladas son muy ricas en sodio por que están diseñadas para reponer las sales que se pierden por la sudoración en humanos. Suerte
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? ¡Hombre Taenialis¡ ¡Ya era hora que te pasaras por aquí¡ Lo de estar mal de tiempo, en estos días que corren... no es malo... Lo de estar sin ganas ya es más preocupante... ¡ánimo¡ He de contarte que mi hortensia está completamente seca (pongo una foto). Ya ni siquiera existe el brote verde que quedaba por abajo... Si lees el post con detalle, ahí ya cuento lo extraño de la situación, al menos para mí. Se secó de un día para otro. No pasó por la fase de hojas negras, ni nada de eso. En cuanto al abono, lo compré en Carrefour, de esos de gránulos, se ve en las fotos que puse del día del trasplante (entiendo que de lenta liberación. Si recuerdas, en tu vídeo de la poda, le echan uno similar). En las instrucciones medían por "puñados", y yo le eché entre 2 y 3. También se ve en las fotos. La cambié a maceta algo mayor como alguien me dijo. El cepellón no le toqué apenas (sólo lo sacudí un poco porque estaba la tierra bastante seca). A los 3 ó 4 días, todos los brotes -que eran muchos y con alegría- ya se habían puesto mustios. Ahora, las ramas están secas y crujen al romperlas. Lo que comentas del exceso de abonado no me parece la causa... no sé. Dime qué te parece lo que considera Mishkina, relativo al nuevo sustrato y el agua... También me cuesta entenderlo... como ya le dije a ella. Con mi lógica de novato, aún me parece más lógico que lo del abono, sobre todo por la forma de "morir". Por si te sirve de algo, la planta daba un olor extraño, no sé si a podrido... La poda no influyó, pues apenas si corté un poco 8 ó 10 ramas terminales. Frío tampoco. ¡¡¡No imaginaba que un trasplante, en la época idónea, con el cuidado que lo hice, y sin cambiarla de ubicación, pudiera ser tan traumático, sobre todo por lo rápido del "trágico desenlace"¡¡¡ Ahora la estoy dejando estar, por si las moscas. Sigo regando algo y de vez en cuando le corto alguna rama. En unos días, le daré una tala importante, a ver si se reactiva algo. Sé que no será así, pero me gusta "pelear". ¡¡No puedo con la gente que se compra una planta nueva, preciosa, a los 4 días se le muere, y a por otra más chula...¡¡¡ Mi suegro, mi madre, todos mis vecinos... Yo les llamo "tramposicas" je, je... Sin embargo, no tengo más remedio ahora, y ya le he echado el ojo a un par de hortensias de una tienda: una azul preciosa y una "Anabell" blanca que quedaría muy bien en mi jardín norte... Lo malo es que, al estar engañadas, supongo que tras esta floración no habrá otra hasta el año que viene ¿Verdad? Dame alguna recomendación para la compra y, sobre todo, si debo trasplantarla, dejarla en la maceta, abonar este año... No quiero que me pase lo mismo. ¿Sigues pensando que la causa fue el abonado? Voy a tener que indagar lo de las lunas... porsiaca Un saludo.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Hola kmartelo, y perdona que no te di las gracias en su día. No había leído los mensajes hasta hoy, al contestar el de Taenialis. La hortensia creo que está muerta seguro. Si has leído la historia ¿no te parece extraño?. Aunque la miro mucho y hablo mucho de ella, no la toco apenas. Desde el trasplante, ni la he movido, salvo para las fotos. ¿Crees que puede retallar? ¿qué opinas de podarla corta? Dime tu opinión del argumento de Mishkina y del de Taenialis ¿vale? ¿Qué consejo me das si compro una nueva? Un saludo, y gracias de nuevo.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Pues sí , sigo pensando que es el abono lo he visto en varias ocasiones una vez vi a uno que disolvió un puñado de abono de liberación lenta en un litro de agua y se lo echo a la planta a la hora la planta estaba completamente mustia. La deshidratación por falta de agua en las plantas te la marca a veces durante días se ven las hojas lacias y caídas cosa que no se aprecia en la tuya hasta después del transplante además de que lo veo correcto lo riegos que has hecho en una maceta tan grande como esa y con lo pequeña que es la planta los veo bien ¿pero no sé, todo podría ser pero me extraña mucho?. En el abono si es medio bueno te tiene que indicar la dosis a echar, 4 puñados es una verdadera bestialidad para una planta en maceta si te fijas en el video que haces referencia le echa muchísimo menos y está en jardín que cambia mucho. De todas maneras si quieres salir de dudas cógete una planta que no le tengas mucho aprecio y plántala en la tierra esa que abonaste a ver qué pasa. Y tranquilo que estas cosas, nos han pasado a todos y es de las las que más se aprende. Lo malo es que, al estar engañadas, supongo que tras esta floración no habrá otra hasta el año que viene ¿Verdad? Dame alguna recomendación para la compra y, sobre todo, si debo trasplantarla, dejarla en la maceta, abonar este año... No quiero que me pase lo mismo. Posiblemente si pero no necesariamente porque puede ser que aun tenga yemas que no hayan sacado flor, el primer año generalmente no hace falta abonarlas en cuanto al trasplante dependerá si la quieres en maceta o en jardín pero cuando mas tierra tenga más grande se hace. Si la vas a plantar en jardín lo mejor es aclimatarla un poco o sea que la dejas en maceta y la pones en el sitio donde la tengas que ubicar la dejas allí las horas que menos frio haga y sin que le dé el sol directo y la pasas dentro cuando las temperaturas sean bajas ya cuando las temperaturas sean moderadas y no halla riesgo de heladas la trasplantas a su ubicación definitiva si la vas a plantar en jardín o la dejas allí para los restos. Suerte ¿ Vanesa como te fue con la tuya?
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Taenialis, disculpa, pero una cosa es el agua mineral y otra el agua isotónica que es a la que tu te refieres, vienen en envases bien distintos. Yo para mis acidófilas uso cualquier agua mineral y nunca he tenido ningún problema, tampoco miro a composición y ni rastro de clorosis. Es solo un apunte. Saludos.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Taenalis, Mishkina... la idea es dejarla en maceta, por los fríos, (aunque pondremos otra en tierra en el jardín de mi madre) pero ¿Le dejo en la del vivero hasta la primavera que viene para evitarle el estres del cambio, o la trasplanto en 15 días a su maceta definitiva? Ya no me fío un pelo del trasplante... Saludos.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Yo la dejaría que se aclimatara durante 2 o 3 semanas y luego la trasplantaría las macetas en las que viene de los viveros la mayoría de veces se les queda pequeña , no hay nada mas que observar que muchas veces le salen las raíces por los agujeros de drenaje .
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Me querido referir a agua mineral no a la isotónica Pero tienes razón mishkina e igual exagerado al decir son muy ricas en sodio, cuando la mayoría de ellas no llega ni tan solo a los 30 mg por litro que no es nada . Y más si la comparamos con el agua corriente de vuestra zona. Pero en mi zona el agua corriente tiene una cantidad de sodio, de 4 mg por litro y sin embargo el agua Font vella tiene 12 mg por litro. Bueno os dejo un artículo sobre el agua que me pareció muy interesante para el que le interese, fue escrito para la mariguana pero se puede aplicar al resto de plantas: 4.2.2 Características del agua 4.2.2.1 PH Exactamente, el PH es un indicador del nivel de hidróxidos que contiene el agua. Los hidróxidos que contiene el agua intervienen en la solubilidad de las sales minerales y nutrientes que la planta necesita. Si algun nutriente no es soluble, la planta será incapaz de absorberlo. El PH se mide según una escala que va de 0 a 14. Cuando una substancia tiene un valor de PH por debajo de 7 se dice que es una substancia ácida, mientras que si el valor del PH es superior a 7 se dice que es alcalina. Si el PH tiene un valor de 7 se dice que la substancia es neutra. Existen nutrientes que su solubilidad es mayor con PH alto, pero hay otros que su solubilidad es alta con PH bajo. El PH debe ser de 6 para que el máximo número de nutrientes estén disponibles (solubles) a las raíces(este valor cambia ligeramente segun la especie de planta, para plantas acidifolias el PH se deve situar entre 4,5 y 5). Cuando el PH está por encima de 7, algunos microelementos (hierro, manganeso y zinc) reducen su solubilidad considerablemente. Con PH bajo los nutrientes que reducen su solubilidad son el calcio, el magnesio y el molibdeno. El nitrógeno y el potasio son solubles para un rango bastante amplio de PH, aunque el fósforo es más delicado en este aspecto y su solubilidad se reduce considerablemente cuando el PH se aleja de 6. 4.2.2.2 EC La corriente eléctrica se propaga mejor por el agua si contiene más sales disueltas. Existen aparatos electrónicos que introducen corriente eléctrica en el agua y miden la cantidad de corriente que se propaga, pudiendo de esta forma saber la cantidad de sales o nutrientes disueltos en el agua. Por tanto la medida de EC es útil para dosificar los nutrientes que proporcionamos en cada riego. También es útil medir la EC del agua residual, el agua sobrante que drenan las macetas, para conocer el nivel de sales que contiene el substrato. En el cultivo en macetas existe el problema de la acumulación de sales en la tierra, debido a que las plantas no absorben todos los nutrientes que le proporciona el agua de riego. Con el tiempo, las sales sobrantes se van acumulando en la tierra y se van desplazando lentamente hacia el fondo y hacia las paredes de la maceta. Si se riega abundantemente la tierra se consigue arrastrar esas sales fuera de la maceta, y analizando la EC de este agua se consigue determinar a grosso modo cuantas sales están presentes en el suelo. Cuanto más elevada es la EC del agua utilizada, más problemas de cultivo aparecerán debidos a acumulaciones excesivas de sales residuales en el substrato. La EC puede medirse en varias unidades de medida: en microsiemens por centímetro (µs/cm), milisiemens por centímetro Agua destilada El agua destilada se utiliza para rabajar la EC del agua de riego. No es conveniente utilizarla para regar directamente, a no ser que sea para limpiar el exceso de sales del sustrato o te hallas pasado con el abono y quieras hacer un lavado de raices. Al no llevar ningún mineral, regar con agua destilada aumenta las deficiencias de oligoelementos, sobre todo es posible que aparezcan carencias de calcio. El agua destilada se utiliza en la mayoría de los casos para mezclar con aguas demasiado cargadas de sales. Agua de lluvia Tiene las mismas características que el agua destilada, pero tiene la ventaja que si se recoge recién caída la lluvia, el agua está muy oxigenada. El agua de lluvia tiene efectos buenísimos para las plantas, debido a su oxigenación. Pero al acumularla en bidones, pierde el oxígeno (y CO2), convirtiéndose en agua destilada. El agua de lluvia también contiene un pequeño porcentaje de nitrógeno procedente de la atmósfera. Agua del grifo El agua del grifo se caracteriza por tener una elevada cantidad de cloro, calcio y sodio. El cloro en cantidades elevadas es muy perjudicial para las raíces. El calcio aumenta el PH y su exceso interfiere en la absorción del fósforo impidiendo una floración abundante y de calidad. El sodio en exceso interfiere en la absorción de potasio. El agua de las zonas rurales suele ser de mejor calidad. Muchos cultivadores urbanos no tienen otro remedio que utilizar únicamente agua del grifo, pero si existe la posibilidad de mezclarla con agua de lluvia no será necesario lavar la tierra. La EC del agua de grifo oscila entorno a 1ms/cm. El PH suele ser desde 7 a 9 debido al calcio, siendo lo más común 8. Al ser un PH tan elevado suele ser necesario rebajar el PH hasta 6, lo que implica añadir ácido potásico, que aumenta la EC de la solución hasta 1.5 ms/cm en los peores casos. Agua estancada Agua de pantanos, embalses, balsas, pozos e incluso ríos son muy parecidas. Se debe comprobar el PH y la EC y comprobar que no se trata de aguas excesivamente alcalinas o con EC por encima de 1.5 ms/cm. Suelen tener PH 7 a 8, con EC ligeramente superior a 1. Aunque todo depende de la naturaleza del terreno, en terrenos arcillosos encontraremos las mayores EC. Si el terreno es volcánico, granítico o formado por rocas impermeables (en las montañas) podemos encontrar aguas más puras (EC menores de 1ms/cm y PH neutro) Agua embotellada El agua mineral tiene unas propiedades perfectas para el cultivo , a excepción del precio que cuesta, lo que la hace un recurso muchas veces imposible. Dependiendo de la procedencia las características del agua embotellada varían. Las mejores son las que contienen pocas sales, concretamente las que contienen poco sodio. Al ser agua de mayor calidad su contenido en cloro también es bajo. El PH suele estar entorno a 7 y la EC entorno a 0.3 ms/cm. Agua de riego Como agua de riego se debe utilizar alguna de las mencionadas atrás o una mezcla de ellas. Conviene utilizar agua que tenga una EC entorno a 0.3ms/cm (sin haber añadido fertilizante) si queremos evitar problemas de acumulación de sales en el substrato. La EC del agua de riego es más elevada cuando añadimos fertilizantes. Existen diferentes formas de dosificar los nutrientes en el agua de riego. Podemos añadir fertilizantes al riego una vez por semana, pero también se puede repartir al dosis en cada riego. La dosis de fertilizante del riego también depende de la fertilidad del substrato. -Fertilizante usado dos veces por semana: Se debe añadir una dosis al agua de riego que oscila entre 0.5 a 1 ms/cm. La EC total depende del tipo de agua utilizada. -Fertilizante usado en cada riego: La dosis de fertilizante debe ser de unos 0.1 a 0.3ms/cm. Las dosis mencionadas pueden ser un poco más altas o más bajas según el estadio de la planta. Recordar que el fertilizante sirve para complementar los nutrientes que la planta absorbe del substrato, y que no es una buena técnica sobrealimentar la planta con fertilizantes, es mejor hacerlo con un substrato rico en humus. Si la EC del agua más el fertilizante sobrepasa los 1.5ms/cm se deberá controlar que las hojas no se doblen quemándose las puntas debido a un exceso de sales en el substrato. Estos casos se producen cuando se riega con agua del grifo 100%. En tal caso se deberá lavar la tierra cuando se noten los primeros síntomas. Agua residual Los valores elevados de EC en el agua residual, como por ejemplo de 10 o superiores, pueden ser perjudiciales para la planta, ya que indica que existe una alta concentración de sales. Estas sales perjudican la vida del suelo y por lo tanto de las raíces. Otras utilidades de la medición de EC y PH Cuando uno empieza a realizar medidas de EC se va familiarizando con los valores que se obtienen, hasta el punto en que uno puede observar las medidas en cada planta, y cómo le afectan a cada planta las diferentes concentraciones de sales. Una buena utilidad del medidor de EC es el poder analizar el agua sobrante de las macetas que sale después de regar, ya que permite obtener una buena medida del nivel de sales que tiene el substrato y de la cantidad de nutrientes que la planta consume. Cuando se abona excesivamente, la EC del suelo sube rápidamente, mientras que si las dosis son más ajustadas, la saturación de sales tardará más en producirse. Cuando una planta se muere de forma súbita, resulta útil realizar medidas de la EC y PH del agua sobrante, a modo de autopsia. De esta forma se puede saber si ha habido un error en algun riego previamente realizado (con demasiadas sales) a la planta en cuestión. A veces se producen errores en la dosificación del abono o del PH. En conclusión: la EC nos proporciona información del agua y del substrato de cultivo, muy útil para conocer el grado de absorción de nutrientes que es llevado a cabo por la planta. 4.2.2.3 Temperatura La temperatura del agua de riego es algo que muchas veces se pasa por alto, pero para aquellas personas que esten cultivando en lugares fríos es algo muy importante. Regar con agua que tenga una tempertaura menor de 10 ºC ralentizará el crecimiento y detendrá la floración. Para evitar regar con agua fría es suficiente dejar reposar el agua en algún lugar con temperatura algo superior a los 10ºC, hasta que se caliente. La temperatura ideal está comprendida entre 15ºC y 20ºC. Si el agua es corriente es menos probable que el agua salga muy fría. El problema de agua fría surge cuando se cultiva en invierno, en lugares muy fríos. La temperatura siempre juega un papel de primera importancia. Aunque todo se haga de forma correcta, si la temperatura no es la adecuada, las plantas disminuirán la producción a niveles muy bajos, sobre todo si se trabaja con plantas de procedencia tropical. 4.2.3 El agua ideal El agua del grifo tiene los inconvenientes de contener demasiado calcio, cloro y sodio, además de tener un PH elevado. Si el único agua de que disponemos es del grifo se deben tener estos aspectos en cuenta: -es conveniente dejar reposar el agua 24 horas para que se evapore la mayor cantidad de cloro posible, ya que el cloro es perjudicial para el suelo y bloquea la absorción de ciertos nutrientes, provocando a la larga carencias. -es conveniente disminuir el PH hasta 6 para asegurar la correcta asimilación de todos los nutrientes. -se deberán realizar lavados de tierra para expulsar las sales acumuladas. Si se tiene acceso a agua destilada, osmotizada o agua de lluvia lo ideal es mezclar este agua con agua del grifo; de esta forma la proporción de calcio, cloro y sodio disminuye; la mezcla puede ser desde 50% agua del grifo/ 50% agua pura hasta 20% agua grifo / 80% agua pura dependiendo de la EC. Articulo completo en - http://es.scribd.com/doc/39771841/25/EC pdf en el que hay una tabla de la dureza del agua por ciudades,Pagina 31: http://www.elaguapotable.com/analis...uestras-recogidas-en-6-ciudades-espanolas.pdf También, dejo otro enlace de agua por ciudades, no hay tantas ciudades como en el anterior, pero los análisis son más completos. http://www.naturatips.com/agua/agua-en-espana.html Saludos
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Muy buen artículo Taenialis. Yo siempre recomiendo agua mineral para regar plantas acidófilas especialmente, aunque es el agua ideal para cualquier tipo de planta. El problema que tenemos en Levante es que el agua aquí es durísima. Qué más quisiéramos que fuera como la de Madrid, no nos queda más remedio que utilizar agua mineral y si ya tenemos muchas plantas comprar la más barata. Estaría bien que en las botellas especificaran el ph del agua pero no es así, la única forma de saber si el agua es apropiada es fijarse en que diga que es pobre en sodio, eso es lo que yo hago. Está claro que con el tiempo el ph del sustrato ácido va aumentando con los riegos, por muy pobre en sodio que sea el agua mineral con que se riegue, ese es un riesgo real. Lo que yo hago es lixiviar la tierra con agua destilada de vez en cuando, una buena regada abundante para que esas sales que se van acumulando desaparezcan y también procuro que el sustrato no se llegue a secar nunca puesto que si sucediera la concentración de sales aumentaría. Además las voy a ir trasplantado todos los años a una maceta un poco mayor para proporcionar tierra ácida nueva y así mantener el ph el mayor tiempo posible. Hace un año que tengo una gardenia y dos azaleas, las trasplanté nada más llegar a casa con sustrato ácido, siempre he regado con agua mineral de la del super (la más barata) he lixiviado un par de veces con agua destilada, no las he abonado nunca, ni les he añadido quelatos de hierro y ahora mismo están perfectas. Tengo la gardenia cuajada de capullitos, una de las azaleas me floreció abundantemente el mes pasado y la otra está empezando ahora. Creo como tu que lo importante para cultivar acidófilas en climas como el nuestro es conseguir que el sustrato se mantenga ácido, nada más, ni hay que quitarles ni ponerles nada. Un buen sustrato, el agua adecuada y una buena temperatura y humedad ambiental y dejarlas tranquilas es todo lo que necesitan. Saludos.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Aquí os pongo una foto de mi gardenia. No me ha salido muy bien pero se ven todos los brotecitos nuevos, los más claritos, en cada uno hay un capullo y otros más que no se ven. Estoy muy contenta.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Muy guapa Mishk. ¡Qué envidia! La mía, ni un brote, con sus 5 ó 6 hojas, pero al menos está viva...
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Mishkina muy buen método, yo también lo hago así . Para medir el ph venden varios artilugios, a mi el que más me gustan son las gotas que cuestan unos 6 euros, el medidor electrónico no lo aconsejo si no es de muy buena calidad ( por que los de baja calidad una vez se desajustan te puedes volver loco para calibrarlos). http://www.google.es/imgres?um=1&hl...w=143&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66 La gardenia impresionante, a mí esta planta siempre se me a resistido a la hora de hacerlas florecer de nuevo. Saludos
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Hola Taenialis: Tendré en cuenta lo de las gotas. No he abonado nunca mis acidófilas pero algún día tendré que hacerlo y la verdad es que voy a ir con miedo por no alterar el ph. Me va a ayudar mucho, gracias. Y gracias también por el piropo a mi gardenia, esperemos que florezca aunque no creo que se abran todos los capullos, vamos es que si lo hacen organizo una fiesta!!, con que me florecieran la mitad ya me daba por satisfecha. Saludos.
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Domiciano, creo que de tanto manipular tu planta ... pasó a mejor vida, aparentemente te excediste en la fertilización. Justo acá tengo un manual de plantas de interior donde indica que hay q utilizar media cucharadita de té de compuesto 20-20-20 por maceta. A mi me parece muy poco, igual preferible que sea poco a quemar la planta. Ya s ves que es poco a la próxima le hechas mas. saludos y suerte con tu próxima planta
Re: ¿CÓMO PODO MI HORTENSIA? Así es, ya no tengo ninguna duda. Me pasé con el abono. Yo pensaba que era un abono de liberación lenta, pero no, yo creo que es un gránulo que se disuelve en agua y llega a la planta de forma rápida. Sois 4 o 5 los que me lo habíais advertido en este hilo, y considero que lleváis razón. En el fondo yo nunca me había creído que un exceso de abono se puede "cargar" una planta, pero así ha sido. Lo he descubierto en mi gardenia, que tuve todo el invierno protegida con manta térmica, el 25 de febrero me confié, mejoré sustrato y aboné "a lo bestia", 4 ó 5 puñados. Podé un poco y quité la manta, aunque cuando veía posibilidad de hielo se la volvía a poner. El 3 de marzo escribo mensaje con foto de lo bien que ha pasado el invierno mi gardenia. El 11 de marzo escribo mensaje, diciendo que se ha helado... Nunca pensé que la causa fue el exceso de abono -aunque lo digo de pasada en aquel mensaje-, como así fue, con seguridad. He investigado y comprobado que en Albacete, desde el 25 de febrero hasta el 11 de marzo sólo heló el día 9 (y quizá hasta la protegí ese día) por lo que estoy convencido que fue el exceso de abonado. Ahora tiene 8 ó 10 hojas pasables con bordes secos, desde hace 2 meses, y ¡¡no echa ni una sola yema¡¡ (ver Foto nº 1). Además de las lluvias caídas, llevo un par de días que echo un montón de agua a la base de la planta, para "lavar" el terreno lo posible ¡espero no encharcarla¡. En la hortensia ocurrió lo mismo. Como ya os conté, el 27 de febrero trasplanté, añadí sustrato nuevo abonado y eché otros 3 ó 4 "puñados" del mismo abono para acidófilas. Tenía un montón de brotes nuevos verde-verde, y en unos días se fue abajo... Ayer hablé con alguien que trabajó muchos años en un vivero y me dijo que el abono en gránulo sólo lo echan a los árboles grandes, a razón de un puñado pequeño superficial por año... Él está convencido que mi problema fue un exceso de abonado. ¡¡El año pasado aprendí que las macetas grandes pueden ser contraproducentes, y este año estoy aprendiendo lo mismo con el exceso de abono¡¡ Poco a poco... Si es que soy como Santo Tomás... Como peleó hasta el final, aunque la di por perdida y he comprado otra, hice un último intento y podé casi a cero la hortensia. Me dio la ligerísima impresión de que algún corte se veía un poco verde, pero crujía como seca (ni siquiera sellé los cortes). Os pongo una foto a ver qué os parece. Fue antes de convencerme de que la causa fue exceso de abono. Este fin de semana la lixiviaré, aunque ya debe ser demasiado tarde. Os pongo también unas fotos del "arma asesina". Fijaos como mide por puñados. Mirad también que dice 80 gr en hortensias plantadas, y estima cada puñado a 30 gr... Más uno de regalo, ahí están mis 4 puñados. Saludos y ¡¡de los errores se aprende¡¡ P.D. Aún pelearé por salvarlas, al menos la gardenia...
