Como estamos últimamente en pleno intercambio de semillas de estas plantas, me ha parecido conveniente exponer unos cuantos consejos para el cultivo de los Zephyranthes desde semilla, a partir de lo que he podido investigar y de mi (limitada, por lo demás) experiencia de cultivo de las mismas. El tema está abierto para todos aquellos que crean oportuno añadir o rectificar algo. 1.- Cuándo plantar las semillas. La mayoría de las especies de Zephyranthes pueden germinar en cualquier época del año, dado su origen tropical y hábitos oportunistas de floración –en respuesta a condiciones climatológicas favorables-. En las regiones con temperaturas más o menos estables a lo largo del año –climas tropicales o subtropicales cálidos-, se pueden plantar sin problema las semillas en cualquier mes. En regiones con una estacionalidad –de temperatura- marcada, especialmente con verdadero invierno –meses con temperatura media inferior a 14 grados centígrados- si no se dispone de un invernadero o de un lugar luminoso y en el que las temperaturas no desciendan de 10 grados, es mejor esperar a primavera, una vez pasado el riesgo de heladas. 2.- Conservación de las semillas. En general, cuanto más frescas son las semillas, germinarán mayor cantidad y más rápido. No obstante, si deben conservarse algunos meses antes de plantarse, lo mejor es colocarlas en un recipiente seco y hermético –y si puede ser al vacío, mejor que mejor- y ponerlas en la nevera –nunca en el congelador-. 3.- Tipo de sustrato. El sustrato de plantación debe tener muy buen drenaje, pero capaz de retener algo de humedad, y, preferentemente, ser muy ligeramente ácido o neutro. Un buen sustrato sería una mezcla de tierra vegetal o turba y arena, o tierra vegetal, limo (un tipo de tierra compuesto de arcilla y arena, que suele encontrarse en los valles de los ríos), arena y perlita. El sustrato a base de cáscara de coco triturada, mezclado con arena, perlita, limo y/o tierra vegetal, también da buenos resultados. 4.- Donde plantar. Salvo que se dispongan de muchas semillas, no es aconsejable plantar las mismas en plena tierra, ya que es mucho más difícil controlar su crecimiento y desarrollo, y se hayan expuestas a bastantes más factores adversos, con lo que las bajas serían muy elevadas. Teniendo en cuenta, además, que la mayoría de las especies de Zephyranthes forman colonias en la naturaleza, lo mejor es plantar varias en una misma maceta o bandeja semillero, y si se quieren transplantar al jardín, hacerlo cuando los bulbos tengan ya un par de años. El recipiente, en cualquier caso, debe ser lo bastante hondo como para permitir a los bulbos desarrollarse a la profundidad que prefieran –la altura mínima del recipiente, por tanto, se puede calcular en unos 10 o 12 centímetros-. Por muy bonitas que puedan quedar en ellas las plantas, es mejor abstenerse de macetas tipo bonsai y otros recipientes de poco fondo. No conviene molestar mucho los bulbos, así que lo mejor es colocarlos en un recipiente en el que se puedan desarrollar cómodamente durante los dos primeros años sin necesidad de transplante, y, a la hora de plantarlos en plena tierra, les resultará menos estresante plantarlos juntos con todo su cepellón que separándolos individualmente. 5.- Desinfección del sustrato. Una vez elegido el tipo de sustrato y el recipiente a usar como semillero, es muy aconsejable desinfectar el sustrato, para eliminar agentes–bacterias, hongos, etc…- que pudieran hacer enfermar o competir con las plantitas. Para la desinfección, se puede usar el microondas –en un recipiente adecuado y cerrado-, colocando el sustrato ya preparado a máxima potencia entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la cantidad de sustrato; o bien agua hirviendo, poniendo el sustrato en la maceta o semillero, colocando éstos en un recipiente mayor –obviamente, tanto éste como aquellos, deberán ser resistentes a las altas temperaturas-, y regando después el sustrato con agua hirviendo, dejándolo además reposar en el agua hasta que se enfríe. 6.- Preparación de las semillas. Con el sustrato ya desinfectado, o mientras el mismo se va enfriando, se pueden ir preparando las semillas para la plantación. Salvo que las semillas estén recién recolectadas, lo usual es que hayan perdido humedad, y estén más o menos secas y arrugadas. Para rehidratarlas, basta con colocar las semillas en un recipiente con agua tibia, y dejarlas en la misma entre 8 y 12 horas antes de plantarlas –cuanto más vieja sea la semilla, más tiempo necesitará-. Esto favorece la germinación, seguramente tanto por la recuperación de la humedad de la semilla como por “despertar” el embrión con el agua y por el lavado de posibles sustancias contenidas en las semillas inhibitorias de la germinación. 7.- Colocación de las semillas en el sustrato. La densidad de plantación vendrá determinada por una regla bastante obvia: cuanto más grande sea la planta y, especialmente, el bulbo, más espacio necesitará para su desarrollo. Por ello, si en una maceta de unos 14-15 cm de diámetro se podrían plantar unas 30-35 semillas de especies pequeñas como Z. citrina o Z. candida, el número de semillas se reduciría a entre 15 y 25 para especies de tamaño medio como Z. reginae, Z. macrosiphon o Z. rosea, y a unas 5 a 15 para las especies más grandes como Z. grandiflora. En cualquier caso, las semillas no se deben enterrar profundamente. Basta con colocarlas sobre la superficie del sustrato y presionarlas un poco para que queden fijas, o ponerles encima una delgada capa de sustrato –un par de milímetros bastaría-. Lo que sí aconsejo es, una vez sembradas las semillas, cubrirlas con una capa de arena fina, de alrededor de un centímetro de espesor, que servirá para conservar la humedad y temperatura del sustrato, garantizando al mismo tiempo una buena aireación. 8.- Riego y ubicación del semillero. Una vez sembradas las semillas, se regará el semillero –para no remover demasiado el sustrato o la arena, es mejor hacer un riego por inmersión o usar un pulverizador de agua o regadera que permita un riego muy fino-, y se colocará el mismo en un lugar luminoso, pero sin sol directo. Si hay suerte, los primeros brotes asomarán por encima del sustrato al cabo de dos o tres semanas; la germinación puede, no obstante, tardar hasta dos o tres meses, especialmente si la semilla es vieja. 9.- Abonado de las plántulas. No es aconsejable abonar las plantitas hasta que las mismas no tengan por lo menos un mes; las reservas almacenadas en la semilla habrían de ser suficientes para las mismas. Pasado ese mes, de hecho, y hasta unos 4 o 5 meses, las plantitas también pueden pasar sin abono sin mayor inconveniente, pero, si se quiere, se puede usar con ellas un abono que se absorba a través de las hojas. A los 4 o 5 meses se puede usar un fertilizante con el agua de riego, preferiblemente equilibrado o rico en potasio; como las raíces de las plantitas pueden ser aún delicadas, será mejor emplear entre la mitad o una cuarta parte de la dosis recomendada por el fabricante, al menos durante un par de meses. También se puede utilizar algún abono orgánico, como el humus de lombriz, que no sea muy agresivo con las raíces. 10.- Tiempo hasta la floración. Depende de la especie cuanto vaya a tardar en emitirse las primeras flores. Las especies más pequeñas pueden florecer muy pronto –he leído que Z. citrina es capaz de emitir flores en sólo 8 meses-, y las más grandes pueden tardar perfectamente más de tres años en desarrollarse. Como en todas las plantas bulbosas, hasta que el bulbo no ha alcanzado el tamaño adecuado, no habrá flores. En general, cabe esperar que si el crecimiento es continuado, o casi, las plantas alcancen la madurez antes que si han tenido largos periodos de reposo forzado –por bajas temperaturas-. No obstante, casi todas las especies tienen un periodo natural de reposo, en el que detienen su crecimiento y pierden todas o la mayor parte de las hojas. Hay que observar las plantas y, si impresiona que se están “echando a dormir”, dejarlas descansar al menos un mes, reduciendo o incluso eliminando riegos y fertilización.
Muy interesante tu aportacion F.B, personalmente veo muy util esta explicacion ya que hablas de todos los temas a tomar en cuenta a la hora de plantar los zephyrantes desde semillas.- Muchas gracias, seguro que nos va a ser muy util a todos los demás .- Saludos.- Marianats
Hola!! Mi única duda sería acerca de la frecuencia del riego y cuando se debe suspender el mismo, o no se suspende??
No puede haber reglas fijas sobre eso, se trata de observar con cuidado cómo se comportan las plantas: si ves que pierden todas las hojas, habrá que suspender completamente el riego durante un tiempo; si conservan algunas hojas, se trataría de disminuir la frecuencia de los riegos, ya que con menos vegetación aérea, menor es la demanda de agua. Depende de las preferencias de cada especie y del clima particular de donde te encuentres. Con una maceta, eso es más fácil de controlar, porque cuando al cogerla se nota que pesa bastante, no hace falta regar; si se la nota ligera, es que el sustrato ya está seco y hace falta, en su caso, un riego.
yo tengo un duda ya que es la primera vez que siembro semillas de zephyranthes, normalmente a los sustratos les pongo ademas de la tierra perlita, humuz de lombriz y abono de borrego revuelto y en pocas cantitades, pero si no debo de ponerles ningún tipo de abono entonces que hago? ó si le pongo pero poquito? lei que el humus de lombriz siempre y cuando no sea agresivo con la raíces, yo siempre cubro las semillas (de todo tipo de semillas) con humus, es malo?? o mejor solo lo revuelvo con la tierra??? ayuda por favor
04/12/09 F.B.: Muy buen post, a quien mas se le pudo ocurrir abrirlo mas que a ti que para mi eres buen conocedor de los zephys. GANAFITA: Cuando se cuenta con plantitas bulbosas recien germinadas recuerda que hay que mantener la humedad de tal forma que no se exceda pero que tampoco falte ya que los bulbitos se deshidratan mucho mas rapido que uno grande, al menos eso procuro yo con los reginae que me envio F.B y estan sacando ya su segunda hojita. Espero no estar mal, si no que me corriga F.B. WEN: Yo por intuision ponerle tantas cosas abonables como el humus y el abono de borrego podrian propiciar que se pudran las plantitas de bulbosas, yo solo he utilizado tierra normal de jardin con un poco de peatmoss para aligerarla y a parte para proporcionar acidez como dice F.B., ademas como dice el las plantitas cuentan con su reserva de alimento que les dura un tiempecito. Espero no te estar metiendo la pata.
El humus de lombriz no es un abono agresivo con las raíces, y es de liberación lenta, en poca cantidad no creo que les perjudique, de hecho yo normalmente añado al sustrato, incluso para semilleros, un poco -pero muy poco- de humus de lombriz. Con el estiércol, no sabría decirte con seguridad porque nunca lo he usado, supongo que si está bien descompuesto y en poca cantidad no perjudicaría a las plantitas, pero por si acaso yo no empezaría a aplicarlo hasta que tuvieran unos meses.
Felicitaciones por ese hilo!!! Excente explicación y investigación. Alguien más se animan a explicar otras bulbosas de semillas? beso Isa
Muchas gracias por contestar F.B. pues le pondre solo un poco de humus haber que pasa BETUCH gracias a ti tambien
Yo acabo de sembrar semis de zephis, pero como no había leído este hilo, no las puse a remojar..... ains, tremendo error.... Ni hablar, ya sé para la próxima Elena
Elena, no te preocupes, manten la tierra humeda, lo unico que va a pasar es que van a tardar un poco mas en brotar. Saludos
Mil gracias Santo, ya extrañaba tus sabios consejos, creo me he apartado de hilos muy interesantes. Besitos a todititos pero todos Elena
Hola! Me queda la duda al respecto, como saber que la planta se esta "echando a dormir" y no se esta secando o muriendo??? Yo no consigo saber cuando regar, tengo a mis zephys en maceta y les da el sol de la tarde (que aqui en Cancun es fuerte) y en un día queda completamente seco el sustrato, que debería hacer??? Gracias
Hola CECI. A lo que F.B. quiere decir significa que los zephys como otras bulbosas tienen un periodo de reposo en el que la planta pierde sus hojas y el bulbo queda bajo tierra en espera de la siguiente epoca donde "despertara", osea empezara a sacar sus hojas flores, y asi hasta comenzar de nuevo con el reposo, etc.
Si el sustrato queda seco de un día para otro no es solamente porque haga mucho calor, sino porque las plantas absorben mucha agua, lo que se debe a que están en pleno crecimiento. Si estuvieran en reposo, la tierra no se secaría tan rápido, por mucho calor que hiciera. Así que no creo que por ahora tengas que preocuparte más que de regar las plantas cuando notes que el sustrato está seco (de hecho, es mejor regar así, cuando la tierra está un poco seca), y no te angusties porque la tierra se seque muy a menudo, eso casi siempre indica que las plantas están bien y que no tienen ningún problema en las raíces que les impida absorber el agua. No obstante, si quieres que la tierra mantenga un poco más la humedad, puedes poner por encima una capa delgada -como 1 cm- de arena de río gruesa, que ayuda a mantener más fresco y húmedo el sustrado de debajo (aunque puede costarte un poco más saber cuando hace falta regar). Sobre cuando entran las plantas en reposo, como ya dije es difícil dar reglas generales; en mi experiencia, las hojas de Zephyranthes no son especialmente longevas, normalmente se mantienen verdes durante unos pocos meses, pero también suelen emitir nuevas hojas con frecuencia -1, 2 o 3 al mes, según la especie y la época del año-. Cuando se secan hojas más rápido de las nuevas que se emiten, entonces o la planta está entrando en reposo, o tiene una enfermedad. Esta última normalmente se manifestará por un amarilleado de las hojas demasiado rápido o anormal (por ejemplo, que no se seque de la punta hacia la base, sino de otra forma), que aparezcan manchas raras en las hojas, o que se marchiten las hojas estando todavía verdes (cuando una hoja muere de forma normal, la clorofila y otros elementos que a la planta le siguen siendo útiles se retiran hacia el órgano de reserva subterráneo, por lo que primero comienza a amarillear la punta y luego avanza hacia la base de la hoja). Si ves que las plantas no emiten hojas nuevas, pero las viejas siguen verdes y sin problemas, o bien que se van secando poco a poco, en la forma "normal" y de más vieja a más nueva, lo más probable es que esté comenzando un periodo de reposo. Bueno, menuda parrafada, espero que te haya servido de ayuda.
