Finca de almendros abandonada

No te olvides de tirarle un poco fertilizantes bajo la copa de cada árbol previo a las próximas lluvias... lo necesitan mucho y eso te saldrá barato.

 

Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, vaya pedazo de hilo está quedando, tengo información de sobra para ir tirando durante toda esta primera fase de la restauración (casi podríamos escribir un manual con todo lo que hay aquí).

Muy buenos lo vídeos y en general toda la información relativa a la poda. Tengo las ideas principales bastante claras, y ante cualquier duda puedo echar mano de los mensajes que habéis publicado.

Respecto a los fitosanitarios, he descubierto un almacén aquí al lado de casa, me pasaré a por el oxicloruro, el aceite y un saco de fertilizante 15 15 15 para ir aplicando justo después de la poda. Mi padre tiene una mochila de esas azules y amarillas de 16 litros para el huerto, como las que había en uno de los enlaces, además las medidas también estaban, y me vienen perfectas. (Me parece que va a ser la primera vez en 20 años que esos arbolitos huelan un tratamiento, estoy seguro que les irá de cine)

Creo que no me dejo nada más en el tintero, no obstante ya sé dónde puedo recurrir ante cualquier duda. (Espero no daros mucho más la lata por ahora)

En los próximos fines de semana me pongo manos a la obra. Iremos informando.

Saludos.

 

Buenas JoseZar,
Adelante y suerte. Sobre la mochila: un consejo evidente pero practico: limpiala y pruébala ahora. Desmonta todo lo que puedas y limpiala bien con agua. Despues haz una prueba con algo de agua y jabon (poca cosa) para ver como pulveriza. Si hay problemas tendrás tiempo para buscar soluciones.
Saludos cordiales y suerte
AJPA

 

Iremos informando

saludos!

 

Bueno, tras varios días desde el último post, refloto el hilo para subir un par de fotos de la poda. Más que poda, casi lo calificaría de tala, porque tela como estaban los árboles. Quizá los entendidos os llevéis las manos a la cabeza, pero cuando me he puesto manos a la obra he visto que era la mejor solución dado el estado general de la mayoría de árboles.

En las primeras fotos que subí se aprecia que las ramas principales se habían ido muy arriba, eran ramas gruesas, con madera envejecida. Las hojas estaban bastante altas, y había multitud de pequeñas ramas y chupones tirando hacia el centro. En fin, eran un despropósito.

Ante esta situación creo que lo mejor es partir de cero y dejar los árboles en esqueleto, con el esquema primario para que vayan tirando a la primavera que viene. Renuncio a la posible cosecha que pudiera venir, prefiero tener los árboles bien formados y sanos que coger unas pocas almendras.

Por ahora he arreglado unos 40, por ahora solo he hecho labores de tala y retirada de ramas, a falta de tratar la hierba y echar el cobre con aceite. Dio la casualidad de que tras dos meses sin caer una gota, se pusiera a llover al día siguiente de podar, por lo que el tratamiento fungicida ha tenido que aplazarse, seguramente lo dé esta semana.

Subo un par de fotos para que veáis como ha quedado.









Saludos

 

Ostras
Si que les has dando Candela eh? Jaja
A ver qué te dicen los expertos
Pero si que pienso que merece la pena perder una cosecha
Para el segundo año ya tendrías almendras?
Y ahora que vas a hacer con la finca? Segar y arar?

 

Buenas
Lo que ha hecho JoseZar yo lo llamaria poda de rejuvenecimiento extrema. Creo que los almendros van a tardar mas de un año en entrar en produccion pero, los que se salven que seran muchos, van a estar en condiciones de producir muchos años.
De todos modos lo de segar/limpiar sigue siendo una necesidad tanto para aprovecharla como para que no compita por los nutrientes.
Saludos cordiales y suerte

AJPA

 

Sí, ya no tenían mucho más que dar esos árboles, aunque tarden un par de años en dar cosecha, merecerá la pena a largo plazo seguro. Ahora a ver si siego la hierba, que está muy alta y más adelante me plantearé si arar o no. Paso a paso

 

Sí, es lo que comentaba, viendo el estado en que se encontraban era necesario hacer algo así, aunque tarden un par de años en dar fruto, cuando lo den estarán ya bien formados y preparados para otra tanda de años cuidados como dios manda.

Una vez hecho esto, me tengo que poner a fumigar (el día que lo iba a hacer llovió y no pude) y a segar la hierba, que está bastante alta, quitar alguna mala hierba, zarzas que salen por ahí etc, también echaré algo de abono.

Espero que la mayoría de ellos broten en primavera, había alguno que estaba bastante mal y tengo dudas de que lo haga, pero son los menos, quizá dos o tres tocones. Otros estaban bastante mal formados y casi a la altura del suelo salían tres o cuatro troncos... provisionalmente los he dejado, y en primavera cuando vayan brotando ya decidiré cuál dejo y cuál quito.

De momento el plan va viento en popa

Por cierto, he pensado aprovechar algún fallo para poner este mes de diciembre un par de árboles que me sirvan para polinizar marcona, había pensado en un garrigues o blanquerna, aunque veo que son bastante difíciles de conseguir... no he encontrado viveros que los comercialicen, por ahora...

Saludos

 

Mucho ánimo
El año que viene nos pones fotos de como van los árboles pars ver el antes y el después

 

De verdad que ha sido una poda algo extrema, en almendro no produce nada en madera antigua, y claro esas ramas tan larguísimas y con tanta terminación... pues claro los extremos nualmente este año ultim9 apenas crecieron y básicamente en esas crecidas estaría la producción del próximo año... por tanto yo era partidario de una poda de renovación sin medias tintas... si me apuras más esos almendros algunos se habían formado con cruces sumamente bajas, propios de décadas atrás cuando no existirán máquinas recolectoras... en tu caso además de renovación, te convenía además meter algo de Re-formación... (entiéndase adaptarlos a las nuevas técnicas de recolección) y por tanto mientras para renovación bastaba con aprovechar el esqueleto para formar ramas productivas, ahora el esqueleto solo es aprovechable el que cuenta a la menos con 60cm de tronco vertical y cruces al menos a 80cm del suelo... todos los demás con cruces más baja... estamos obligados a talar todas las primarias y formar el futuro tronco sobre la primaria más vertical...

Dicho lo anterior, la poda es por una parte excesiva ypor otra parte insuficiente.

- Excesiva, en el sentido de que cuando queremos renovar debemos aprovechar al máximo el esqueleto, si tienes hasta secundarias bien formadas aprovechas ambos pisos en su totalidad y si tienes primarias y solo alguna secundaria aunque irregular aprovechas también la totalidad... esto tiene 7na justificación clara, igual que no podemos dejar un esqueleto con excesiva madera porque luego tenemos que nutrirla cada año... tampoco podemos anular madera que ya pusimos grande y que ahora de nuevo tendremos que general... me explico, pongamos para el tronco 1 metros, luego cada primaria va a precisar en torno a 40 o 60 cmy similar cada secundaria.. si una primaria tiene 1 metro y la talamos a solo 30cm de la cruz... luego vamos a tener que dejar que crezca en grosor hasta mayor altura (también complica un poco la cicatrización)

- Insuficiente, en el sentido que dejas ramas bajísimas que no van a permitir no ya la recolección mecánica con paraguas, es que en algunos dejaste hasta varios pies y no vas a poder colocar ni lona para la recolección manual...

Aún así te felicito, la única manera de aprender es perdiendo el miedo a equivocarnos, siento si mi comentario pudo parecerte duro, la inmensa mayoría de almendros te deben prosperar sin mayores problemas y tú podrás analizar por ti mismo sus evoluciones... el almendro ha veces da problemas, tras podas así muy fuertes ha veces se debilita mucho y te comienza con problemas de barrenillo, goma...

La vez de antes te dije que tampoco te obsesionases con aplicar pasta a los cortes... los cortes han sido intensos y como te pillan bajos igual puedes mezclar pintura con algo de Cobre y proteges un poco las coronas, incluso podrías aprovechar cualquier resto de pintura que tenga en casa (mejor al látex o densa como de fachadas) pero lo que te juegas mucho y no debes saltarte es dar un mínimo de dos tratamientos de Cobre+aceite de Parafina que bañen bien esas corteza envejecidas de los troncos llenas de bicheria... anterior a la floración das el segundo y aquí hasta piensate en añadir algún insecticida o algún otro fungicida...

Ha algunos troncos muy envejecidos les cuesta brotar o lo hacen tarde, tus almendros tienen algo de ramas y es de esperar te broten bien...es de esperar que broten por numerosas yemas ocultas, la inmensa mayoría mal ubicadas para formar estructura... las primeras semanas no elimines ni una hoja, es un almendro viejo con una poderosa raíz yque de golpe se da cuenta que no tiene un ńumero de yemas vegetativas acordé... solo falta eliminar brotes y que para compensar sacrifique raíces... conforme las ramas van cogiendo tamaño, eliminas lás pero ubicadas o que molestan a las mejores ramas... la eliminación hazla progresiva todo el verano... cura cualquier plaga que se presenñte... ha veces en almendros así: un simple pulgon, araña roja, tigre... Nos frena en seco el árbol cuando comienza una crecida y finalmente llega el otoño y apenas creció en todo el año (lo cual debilita mucho y ya puede llevar al almendro a un estado crítico) y ya de cara al invierno próximo casi que con alguna rama qu e eliminas en verano casi podías dejarlo todo... realmente serán pocas ramas y el almendro puede tirar la Primavera próxima de todo y de camino te cargan cuatro Almendras en esas ramas que podrías cortar (dejar el invierno próximo más ranas de las 3štructurales aconsejaría a una vez cuajadas las almendras eliminar crecimientos en ramas que no tendrán continuidad comida la cosecha)

Saludos
JC

 

Hola Carlosencina,


Gracias por contestar, una vez más. Para nada, no te preocupes por la “dureza” de tu comentario, no me lo parece, además lo valoro mucho, cuando uno no sabe lo que necesita son comentarios que le ilustren.

Reconozco que los primeros árboles que podé (los que se ven en las fotografías) eran los que peor estaban con diferencia. Ciertamente, a la hora de afrontar la poda, veía todo bastante negro, en cuanto a dejar ramas secundarias, todas me parecía que estaban mal formadas o muy altas, maderas viejas y retorcidas etc. Entonces lo que pensé (a sabiendas de lo radical que iba a resultar) es en hacer lo que hice… básicamente tirar el árbol dejando la cruz lo mejor que pudiera… Aun así, como comentas, hay árboles que la tienen demasiado abajo, otros tienen varios tocones (por suerte son solo tres o cuatro) etc. En estos casos intentaremos formarlo lo mejor posible dentro de las limitaciones que tienen.

Esperaremos a la primavera para ver cómo van rebrotando, seguro que lo hacen con bastante fuerza (de hecho he estado viendo un par de fincas que hicieron una poda igual que la mía y la verdad es que los troncos rebrotan con mucho vigor). Una vez empiecen a tirar haré como dices, dejaré las ramas sin tocar los primeros meses y una vez el árbol se vaya asentando iré quitando las que peor vea para ir formando los árboles de nuevo, proceso lento, pero tampoco tengo ninguna prisa, iremos haciendo las cosas poco a poco, lo tengo asumido de sobra.

En cuanto a la fumigación, hoy por fin he tenido buenas condiciones meteorológicas y todos ellos han llevado un buen baño de oxicloruro de cobre + aceite de parafina. Soy consciente de la importancia de esto, y no voy a saltarme los tratamientos. Estos árboles no habían olido un fungicida en 20 años y realmente tengo mucho interés en ver cómo les sienta. El próximo lo daré en unas semanas, quizá un mes y pico. El último entiendo que será para las fechas previas a la floración.

Por último, os comento que he podado algunos árboles más, estos estaban mejor, y he querido dejar más ramas, por probar.

Subo un par de fotos del antes y el después para que veáis que tal.





Saludos!

 

Jose Zar te espera un buen trabajo...pero sarna con gusto...no pica.Podrias aprovechar para injertar frutal de hueso ya que la almendra esta en claro retroceso .Para mi gusto, este ultimo le has dejado las ramas demasiado verticales .Intenta abrir mas los arboles que con el tiempo te lo agradeceran.
Un saludo y a seguir con la bonita tarea de recuperar esa finca.

 

Como bien te comenta el compañero Raulet as subido la copa muy arriba eligiendo ramas muy poco abiertas y con ramificaciones altas... mejor dicho dejar estas ramas en el almendro no es siempre un error, siempre de que samos conscientes del porqué, puede ser tan solo un criterio racional de poda o un error... lo que sin dura es un error es qu e has dao preferencia a esta ramas gruesa y excesivamente altas y has eliminado alguna rama aparentemente de poco porte pero que en realidad podían convertirse en ramas estructurales aventajando mucho tiempo y de manera menos brusca para el árbol, una parte del almendro no se ve en absoluto, imagino que alguna ramita era aprovechable porque este almendro no estaba muy mal del todo, pero en el lado izquierdo de la foto aparecen un par de ramas que salvo por alguna lesión/deformidad, como un cancro por ejemplo que obligue a eliminarlas... eran aprovechables para ir formando pisos ya que abrían más la estructura del almendro.

Aún así tu as visto el almendro insitu, tu ahora tienes referencias y cuando miras la foto la sabes interpretar, yo solo aprecio un plano bidimensional y hago una interpretación basada solo en ver cuál es anterior o posterior, sombras o tratando de intuir que está delante y cuanto detrás están otras... basta que mires un arbol envejedido en foto, cualquiera que no sea tuyo, y verás lo arriesgado que es suponer donde está cada rama... en algunos cursos a los que asistí ya nos recomendaban a los noveles dar una vuelta al almendro ante š de cortar nada (conforme coges soltura mientras caminas de un almendro a otro desde distintos ángulos te haces una idea mejor o comienzas cortando lo que seguro estorba...) vamos que no tomes al pie de la letra los comentarios.

Un almendro requiere que sea fácil de cosechar y trabajar y esto debe ser siempre compatilizable con la naturaleza (especialmente la productiva) del almendro.

- El almendro para producir mucha Almendra precisa una gran copa (entiéndase la maxima que la agronomía local pueda proporcionar) y un mínimo de madera estructural que sale cara al árbol de nutrir...

- El árbol precisa un tronco ínfimo, unas ramas primarias y secundarias con ángulo y grosor para sostener el máximo de carga posible sin partir.

- El almendro no soporta la sombra en sus ramas, las partes internas donde la luminosidad decae un poco de momento comienza a perder sus hojas y comienza a llenarse de ramas secas por el centro, conforme más crece en altura las
sombra hace y termina con un poco de vida solo el los extremos...

-Se precisa una gran masa foliar bien expuesta Almendra sol para conseguir el máximo de fotosíntesis y el máximo de Almendras... salvo superintensivos la disponibilidad de agua, seguido de nutrientes es es principal factor limitante de la cosecha... un secano solo da para unas cuantas ramas bajas productivas... cuanta ma agua y mejor tierra... más ramas y más hojas debemos dejar...

- Solo las ramas crecidas el último año dan fruto. (Suficiente)

- Nosotros si necesitamos que el almendro tenga tronco para: poder vibrarlo, pasar con máquinas o que los animales no dañen el árbol o frutos... como dejar tronco es antieconomico trataremos de dejar el imprescindible que no consuma mucho y garantice la viabilidad... sobre 80cm a 110cm para paraguas... es buscar el equilibrio.

- Actualmente ya sabemos que las podas muy de manual son totalmente anti económicas, tenemos que buscar un consenso entre formar a bajo coste, mantener una sanidad y estructura productiva y la naturaleza del árbol y nuestra parcela.

- Por lo general albolitos nuevos preformamos descabezando, con pinzamientos de verano y de invierno en a lo sumo primeros años completamos la formación... la que mejor parece ir en campos normales es una formación en vaso libre con tres primarias todo lo abiertas que la variedad permita.

- Cuando son almendros como los tuyos las formas serán bastante más libres, ya que no podemos perder 4 años sin coger frutos esperando a tene un almendro “bonito” (vivo en Granada donde el agricultor hace muchas labores inútiles tan solo porque es lo que el pueblo espera de un “buen agricultor”) aún así es bueno tener en la cabeza unos patrones hacia los que converger, pero siempre priorizando el estado de la parcela y la producción que ma š nos compense.

- Aparte de 1m de tronco bien erecto, precisamos: tres, dos o cuatro primarias... las primarias con respecto al tronco deben formar un ángulo de inserción de entre 120° y 135° Depende de la calidad de la madera y su tendencia... en cualquier caso lo más abierta posible la copa sin que estorben las ramas o puedan partir por el viento o cargadas de fruto...

- Aproximadamente si mirásemos desde el cielo la estructura de ramas cada primaria ocuparía un espacio de 120° si lo comparamos con la esfera de un reloj podría ser uno que marcase 12 horas 20 minutos y 40 segundos, como estamos en una formación de vaso libre unas ramas serán más grandes y invadirán el espacio de otra o incluso tengamos ramas difíciles de catalogar en “vaso”

- Dada la luminosidad que precisa el almendro en toda el área productiva, ángulos, número de primarias... las ramas estructurales deben partir aproximadamente cada 50cm, ósea de una primaria saldrá una a los 50 hacia un lado (lo ideal todas las primarias dan una secundaria al mismo lado) y tras otros 50cm dan otra hacia el otro lado... y ordenadamente de las secundarias parten terciarias que van cubriendo huecos de la copa... sobra decir que ramas paralelas, cruzadas o que proyectan mucha sombra sobre otras estorbaran.

- Si el tronco es alto o tenemos tramos muy largos de ramas desnudas... la copa se proyecta altísima y agotamos a ese árbol para mandar toda esa savia... además de tener que arriesgar hasta nuestra vida para cuidarlos (de niño era normal tener almendros con ma sin de diez metros de altura donde derribar la Almendra era pasearte un par de horas de rama en rama y podarlo tranquilamente medio día) si los tramos salen ramas muy próximas por mucha apertura que tenga pronto esta tupida la copa y no entra sol al centro y por tanto va muriendo menos las puntas ... conforme crecen nos dejan montones de madera muerta en el centro y demás problemas asociados.

- Esto es un error que veo mucho a veces separamos los conceptos en demasía y si pensamos en formación es formación estricta y si pensamos en producción es solo producción... el agricultor profesional o aficionado busca resultados, según sus conocimientos debe actuar, si se va ha hacer un lío es mejor que forme primero y produzca después... quizás en almendros pequeños según condiciones y variedades hasta sea mejor solo formar... pero si se trata de renovar o variedades muy vigorosas... conviene sacar al almendro hasta la última Almendra posible sin fastidiarlo... en el tronco el primer año se pueden dejar ramas bajas que quiten sol al tronco o fomenten su engrosamiento... las ramas verticales suelen atraer mucha savia y tienden a crecer excesivamente, solo dejaremos alguna que sea útil para formar... en cambio ramas que parten horizontales al suelo o claramente hacia abajo, especialmente estas últimas no suelen crecer apenas y si no estorban se pueden dejar un tiempo que echen Almendras y ya se eliminarán en la siguiente poda... esto no debemos conundirlo con dejar ramas que causen problemas de algún tipo.

Al final Pasa como siempre, resumir se me da mal y además de ser disperso escribo demasiado... al menos espero que tenga todo cierta lógica.

Centrándonos nuevamente en tu caso, sobre ta foto de tu almendro ya podado té hice dos tipos de puntos, siempre partiendo de mi pepe tica bi y no tridimensional... que por lo tanto tú dedes revisar... tu nos comentas que viste una finca cercana que la habían dado una peda bestia y que habían más rebrotado abundantemente y con fuerza... es cierto que eso es l9 más habitual, pero te aseguro que n de coña eso es siempre así, a la más mínima sequía, una plaga, una ola de calor el la Primavera tardía cuando por el vigor las hojas están muy tiernas y se queman con facilidad... son muchas las cosas que pueden debilitar un almendro sometido a tantísimo estrés como suponen las podas de renovación... he visto parcelas con podas no tan drásticas que han terminado los troncos llenos de goma y muertos en porcentajes en torno al 25% que como es normal han obligado a arrancar al año siguiente para empezar de nuevo con una plantación más uniforme, tú mantén la mejor sanidad y cuidados para que se te repongan pronto... con eso y un poco de suerte...

Como antes te dije algunas ramas sin ser mínimamente aceptables para lá formacion de ramas estructurales permanentes... aún así pueden dar unos kilos de Almendras y lo que es aún más importante alivian un poco el estrés de el árbol, dan algo de sombra al tronco... incluso ayudan a que el almendro no aborte muchas raíces... si las raíces recogen muchos nutrientes que se acumulan sin que él almendros tenga hojas suficientes para transformar mediante fotosintesis... al final las mismas raíces se van muriendo hasta equilibrarse con la parte aéreas... como esas ramas son muy inferiores a là raíces del almendro no llegan a ocasionar un menor crecimiento ni del número de rebrotes, ni de tamaño que puedan alcanzar el próximo verano... bueno puede que si salgan algunos menos, pero aún así tendrá š que arrancar muchos y los que dejes van a estar más limitados por su fragilidad al principio... por la selección y pinzamiento que tú puedas hacerles o incluso por los meses de que disponen para crecer... incluso son tan pocas ramas q7e si alguna cargase realmente tampoco frenaría.

Esas ramas si no este año el próximo o quizás en algún caso el segundo invierno tendrá š que eliminarlas definitivamente ¿porque elijo ramas verticales para deja este año cuando antes te decía que atraen demasiada savia y sombrean? Esto es fácil, si te fijas en el comienzo la parte baja tiene pocos años y en un principío eran chupones... los chupones consumen mucho y solo traen crecimiento vertical... el tema es que conforme va pasando algún año comienzan a ramear y van perdiendo vigor apical, estos pasaron varios años, las ramitas terminales aún son jóvenes y son capaces de producir algunas Almendras, pero ya no robarán mucha savia precisamente porque el caudal que pasa por la parte gruesa ramificación tras ramificación se diluye homogéneamente y ninguna yema apical revive un gran flujo... por otra parte proyecta no la sombra justa para que la corteza de el tronco no se dañe del sol, pero la periferia de las gruesas ramas bajas taladas contará con numerosas horas de sol diario que será más qu e suficiente.

Eso si a los almendros q7e dejes ramas temporales de producción... debes de comenzar a seleccionar ramas definitivas un poco antes qu e al resto... y porsupuesto que debes tener en mente que son ramas temporales y que pronto será necesario taladas, una cosa es dejarlas dar Almendras y otra cosa dejarlas crecer... desde la primera visita que puedas hacerle eliminas cualquier incipiente chupon que muestren o incluso cualquier ramita en ellás que crezca con cierta alegrías... poco a poco deben crearse caudales de savia dirigidos hacia las futura sociedad ramas 3structurales que será. Las que te marquen la producción importante de los próximos años... para antes o después tienen marcados los puntos donde posiblemente deba ser cortar.

Luego tienes otras ramas marcadas con puntos gruesos azules... esas son ramas muy muy viejas,todas esas ramas viejas seguro que no te dan ni un puñado de Almendras en sus puntas y en cambio ya comenzarian a ser muchas ramas y podrían dar salida a todo el flujo de savia, ademas de no hablar de todos los problemas sanitarios... esas ramas fuera de la finca o quemadas... se correria riesgo de que con el crecimiento de las copas el almendro entendiese que no había pasado nada y solo te saliesen cuatro clupones baños mal ubicados... el almendro debe entender la poda como lo que es un intento de renovación, debe notar un exceso de savia primero que a medio plazo fuerce la brotacion masiva de las yemas ocultas que duermen en las ramas gruesas... por los puntos azules corta ya, con las claves que te di arriba tu insitu juzgas el corte exacto que mejor estRuctura puede traerte... siempre que sa suficientemente abierta.

Tampoco tienes que esperar varios meses, en cuanto no se caigan con tocar los brotes puedes quitar los pero ubicados, puedes hacerlos solo una o dos veces en todo el verano e en función de ti tiempo libre de d cuanto desees optimizar el crecimiento... cuando la tierra el buena y la primavera lluviosa los almendros en un verano pueden dar ramas muy gruesas y largas... es cierto que también he visto que p9r sequía y enfeedades muchas veces no han crecido ma de medio metro... lo que puedes estar seguro es que de manera progresiva no solo es mejor para el almendro, también es bastante mejor para ti... cuando se deja para avanzado el verano quizás ya sea mejor directamente dejarlas para el invierno que al menos lá hojas no molestan... cuando llegas a un almendro del que parten doscentas ramas de hasta más de dos metros... hacinadas las uñas contra las otras que no te dejando ni ver y debes ir eliminando poco a poco las peores hasta ver con claridad... es una paliza, en cambio los brotes los puedes quitar hasta con la mano o a lo sumo 7na tijera de mano...o para estimular brotaciones es solo pinzar con la uña...

También aclarar ramas te viene bien para en mayo evaluar si tienes pulgones ante š de que hagan daño y vas ventilando para un crecimiento más sano.

El lado del que hiciste la foto se te queda sin ninguna primaria, según lo veas insitu lo dejarás solo sobre dos primarias o si anda descompensado, muy posiblemente que interesara dejar alguńo de l9s chupones que te van a salir mejor ubicados por el tronco... para que termine siendo una tercera primaria... puedes pinzar sobre una yema dirigida al exterior ... puedes poner una pinza o simplemente dejar muchos para que alguno forzosamente esté bien direccionado... yo alguna vez use pequeñas bridas, primero lo dejo crecer y estar lignificado, luego de manera ágil ató su punta a cualquier otra rama de la que pueda prescindir más o menos... conforme engorda la brida estrangula y solo se parte pero ese chupon ya perdió su verticalidad.

Te vuelvo a felicitar por tu hilo, mucha gente que entra al foro se pasan tres años preguntando y al final contratan un jardinero por miedo a desgraciar su árbol... los arboles no son nuestro perro y si les cortamos unas ramas echan otras y todo se suele corregir aunque perdamos un poco más de tiempo... tu hilo seguro que anima a algún indeciso a meter mano a sus frutales.




Saludos
JC

 

Hola Carlosencina, gracias por los consejos, no he podido contestarte antes. Veo toda la información muy útil, intentaré ir aplicándola según vaya necesitando, seguro que con los días me van saliendo dudas y problemas que resolver.

Desde luego no conocía todos estos detalles en relación con el almendro, siempre hay cosas que aprender, en mi caso mucho más. Voy practicando sobre la marcha, la mayoría de veces haciéndolo mal pero así es como se aprende, creo que con esta restauración tengo una oportunidad muy buena para aprender. Poca gente podría permitirse el lujo de poner en práctica la teoría sobre el terreno y con “fuego real”.

Respecto al último árbol, lo dejé así a sabiendas de que está bastante cerrado y con demasiadas ramas aún, en el momento no quise quitarlas pensando en que podría hacerlo más adelante. Lo que haré es seguir tu consejo y dejarlo como en la foto, quitaré las ramas más gruesas primero y las otras imagino que podrían traer alguna almendra al año que viene, pero a la larga también han de ir fuera.

Tengo unos cuantos árboles similares a este, para los que seguiré el mismo patrón de poda. Ramas gruesas y envejecidas irán fuera, y dejaré las jóvenes de manera temporal, intentaré combinar la poda de formación con ir cogiendo algo de fruto, como bien dices no tiene por qué ser o poda o cosecha, y en estos árboles más jóvenes creo que puedo combinar ambas cosas mucho mejor que en los otros.

Seguiremos informando.

Saludos.