Finca de almendros abandonada

En esta foto, la segunda, se ve una hormiga negra cortadora y varias hojas afectadas, revisá esa zona en busca de hormigueros. Si el hormiguero tiene una buena población de hormigas, en una noche de verano pueden pelar (deshojar) una planta completa. Se combaten con un cebo granulado que ellas mismas llevan al interior del hormiguero, la droga es sulfuramida.

 

Gracias, voy a investigar el tema porque de momento los árboles que he subido antes se han librado, al brotar mucho y muy rápido ya no tienen hojas afectadas. Los que sí están padeciendo son los pequeños que planté... con esos se ceban y se comen todas las hojas... por poco los dejan limpios, como dices -(

 

Buena señal ...esos movimientos vigorosos son muy buena señal...
Yo personalmente aprovecharía para dejarle las ramas mas vigorosas y mejor colocadas 3 o 4 serían suficientes.
Un saludo.

 

Ostras que bien
Se ve que estaban muy sanos
Están muy guapos

 

Te agradezco tu consideración, pero realmente me queda muy lejos lo de ser experto y bueno eso que el almendro al menos por razones familiares si los hemos tenido de siempre y si tengo algunas nociones de su manejo.

Jose han sido unas talas muy severas y si el 100% finalmente han conseguido salir adelante te puedes considerar afortunado.

Algunos almendros muy envejecidos y sin una estructura mínima... ha veces no queda más remedio que hacerle talas tan bestias y cuando hay que hacerlas lo mejor es no andarse con titubeos, sabemos que un porcentaje mayor o menor pueden no soportarlo y los veremos engomados, victimas del barrenillo... y en algunos casos morirán... vamos que no podemos recurrir a estas talas tan agresivas así como así, pero cuando está justificado se asume él riesgo y si muere se sustituye y listo.

¿Era necesario en tu caso podar así? Más bien no, la mayoría de tus almendros se podían manejar dejándoles algunas ramas por las que “respirase” el almendro, vano no en un sentido literal, me refiero a compaginar la renovación, con sacarle cuatro Almendras y sobretodo no desequilibrar tanto su parte aérea y raíces, esos almendros tienen unos sistemas radiculares tremendos y al perder tanta masa foliar obligas al almendro a abortar raíces que es incapaz de mantener... luego es posible que algunos almendros concretos no tuviesen opción y si fuese conveniente cortes radicales... pues bien, aún así en esos almendros que había que cortar mucho, no tengo claro que eligieses los mejor s cortes posibles.

Estimado Jose alguien que me lea en los párrafos precedentes pensara que con compañeros como yo, no son necesarios los enemigos... pues bien, mi crítica debes interpretarla de manera constructiva, me explico: como con frecuencia nos dice el maestro @Vindio (este si un verdadero maestro que sabe de todo un poco) con los arboles a podar lo ma importante es vencer el miedo inicial y meteles mano, con cariño y observación año a año todo se termina por aprender, pero si la indecisión nos paraliza y no somos capaces de aplicar nuestras lecturas técnicas en nuestras plantas, jamas vamos a aprender... y es en este sentido en el que aplaudo tu valentía de ponerte a cortar y hacer una interpretación de todo lo que has leído por el foro, libros... mejor o peor tú hiciste lo que entendiste que correspondía hacer, y gracias a ello ahora te podemos decir cosas que te van ha hacer reinterpretar la realidad y avanzar en tu aprendizaje... bueno y no solo que te digamos, especialmente podrás hacer un reportaje fotografico, acumular en tu memoria gran cantidad de datos... ese es el camino de aprender a podar, el camino se hace caminando y la poda podando.


Cuando el almendro apenas tiene una o dos ramas larguísimas, con tramos enormes desnudos o bien está lleno de ramas secas que tenemos que talar y por tanto da igual secas o insuficientes primarias muy largas y sin ramificaciones... y luego a más de un metro desnudo una copa compacta... estos son los almendros con los que no podemos hacer nada progresivo... por ejemplo si tiene dos larguísimas primarias desnudas pero más o menos bien ancladas... en ese caso aunque sea la poda agresiva, al menos las cortamos a unos 60cm arriba o abajo cada una y una vez broten ya podemos directamente elegir los siguientes pisos de secundarias...

Está claro que es mejor elegir tres primarias más o menos bien establecidas ... pero con solo dos se puede conformar perfectamente un buen almendro... y bueno cuando no es nisiquiera posible partir de dos primarias, en estos casos tenemos que ver si al menos existe un tronco más o meno si resto, si es así, lo descabezamos sobre un metro más o menos y así cuando brote ya podremos paulatinamente elegir tres Buenas primarias para dar la mejor forma.

Cuando el Tronco es deforme... hay que estudiar donde dar un corte para que tras rebrotar podamos elegir un rebrote quede continuidad al tronco... y así llevarlo a una altura sensata Ena la que estructurar la Cruz... aunque tenga muchos años el almendro si está sano siempre es posible reformarlo decentemente.

Tú principal error es que as elegido cruces excesivamente bajas, los as dotado de buenas primarias que podrías conformar perfectamente sobre ellas secundarias y terciarias dejando una bonita copa... pero para ser almendros te convendria esas cruces que tuviesen sin primarias siempre por encima de los 80cm del suelo... si el planteamiento fuese recolectarles siempre a mano con fardos... podría parecer justificada la decisión, pero incluso en los casos que tenemos claro q7e solo los recolectaremos así... tenemos que ojear un calendario y tomar conciencia de que vivimos en el siglo XXI y por pequeña que sa la parcela... por sólidos que parezcan nuestros argumentos, cualquier día el vector comienza a recolectar a máquina y por cuatro duros nos los recolecta... o bien nuestra Salud que es bastante voluble un día nos dice que ya ese esfuezo no está a nuestro alcance... lasrazones son muchas, pero ten en cuenta que un almendro formado para recolectar con paraguas invertido no impide que tú lo puedas recolectar con mantos o fardos... pero en cambio alrevés no nos será factible, así que yo considero que merece la pena formar una cruz a 80cm o algo más.

Otra decisión que has de tomar es cuando elijes las tres primarias y formas pisos... y cuando eliminas el exceso de ramas que no te sirven para formación:

- Al podar tanto, generaste un gran desequilibrio, seguro que lo primero que se nos pasa por la cabeza es elegir ya las primarias y trabajar con ellas... en principio se podría hacer... pero si ya has tenido suerte de que no se te muera ningún almendro o esté ya totalmente engomado... meterle otra poda drástica ahora de verano sería seguir tentando tu suerte... por lo demás esa poda sería totalmente contraria a las formas tradicionales de proceder... cuanto más leo y a más cursos de poda de almendro asisto... más me doy cuenta que esas podas casí intuitivas que practicaban mis antepasados (no es que fuesen muy listos, simplemente me refiero a las podas rústicas y aparentemente poco racionales de Las zonas almendreras antiguas... durante decenios se impusieron formas de poda muy rígidas, actualmente se va a podas mecanizadas y cuando es el operario el que poda se va a la poda mínima y con formas muy libres donde los dos criterios fundamentales son priorizar la maxima producion cuanto antes... y no podar a cualquier precio, se gasta en poda solo mientras revierte en mayor beneficio... y estos criterios son lo que siempre vi hacer) en fin que me enrollo mucho...

No está de más que antes de corta ramas sopeses un poco cuáles son tus tresmil mejores opciones para primarias... como mínimo ojea que te sobren buenas opciones... y bueno, hasta ahora dejarlas todas te ha venido bien para que se haga un mínimo de fotosíntesis, ahora ramas muy próximas, que producen zonas de excesiva sombra... sin darte ninguna prisa puedes eliminar alguna de las peores o que ma š pueda estorbar a otras de mayor calidad... pero insisto no quites gran cosa... como aún tiene mucha fuerza y esos Almendracos van sobrados de vigor para romper creciendo por numerosas yemas... si ves que buenas ramas de manera espontánea ramifican simplemente lo dejas continuar su rumbo... en caso contrario puedes cortar varias primarias potenciales entorno a 40 o 60cm de la Cruz (de donde la quieras) así la fuerzas a ramear... si no es necesario, pues simplemente los dejas para el invierno.

Ya en invierno, aparte de las cuatro cositas puntuales que decidas hacer ahora en verano o mientras siga en crecimiento otoñal... sin las hojas lo verás todo con mayor claridad... y cómo sabes que el año próximo en primavera van a desarrollar muchísimo esas ramas... si es conveniente que marques las que a tu juicio serán las primarias, de esa manera eliminaras cualquier rama que le proyecte excesiva sombra o ramas que compitan excesivamente restándoles vigor... eso no quiere decir que tu primero té parezcan mejores unas primarias y que después con el avance otras tengan mejor estructura y decidas cambiar las definitivas elegidas... lo importante es que en todo momento tengas buenas ramas para estructurales... y mientras no interfieran negativamente, seguirás conservando un buen número de potenciales sustitutas.

Las sustitutas no sol9 las dejas para ser sustituta... sobretodo hacen fotosíntesis y alimentan una gran raíz... está claro que estás construyendo muchas ramas que nunca vas a poder aprovechar para producir todas las Almendras que cada una de esas jóvenes ramas podrían lanzar en toda su vida útil... pero como dijimos antes contribuyen a mantener la raíz y por tanto el vigor... y además esas ramas ya te van a da Almendras el año próximo... y bueno aunque escalonadamente conforme formas más pisos sobre las primarias elegidas... ya comienzan a ser un freno para el almendro y te verás obligado a cortarlas... pero les vas a coger cosecha (cosa que đ cortarlas ahora tendrás bastante menos cosecha los dos siguientes años) unas la eliminaras tras la cosecha del año próximo y aún podrás dejar alguna rama para más tiempo...

Cuando son ramas de poco vigor se dejan siempre mientras no estorben y las ramas con vigor se aguantan mientras no dan sombra a las elegidas para vida... o bien hasta cuando el almendro ya cuenta con excesivas ramas estructurales y éstas contienen ya suficientes yemas apicales que agotan todo el torrente de savia producido por las raíces... Justo antes de que esto suceda y ya estemos agotando las energías del árbol en nutrir madera inútil, cortamos las peores ramashasta “reequilibrar”.

Este concepto anterior es importantísimo, si no me explique con claridad no tengas inconveniente por preguntarme las dudas y tratare de explicarlo con otras palabras hasta que puedas asimilarlo en su totalidad... mientras las brotaciones no agotan toda la savia, nos permitimos dejar ramas extra (aparte de las mejor ubicadas estructuralmente) para que hagan fotosíntesis... y para que produzcan almendras... pero en cuanto vemos que no brotan todas las yemas apicales o bien apenas crecen.. esto son síntomas de que debemos intervenir y podar el exceso.

Saludos
JC

 

Por supuesto, acepto las críticas de la mejor manera posible, de hecho, soy yo quién las busca, porque es a partir de ellas desde donde se aprende, más en mi caso, que tengo tan poca experiencia con los almendros… echando la vista atrás, y viendo la sucesión de acontecimientos, veo que efectivamente, la poda tan radical que hice en la mayoría de casos no era necesaria, y muchas cosas si las tuviera que volver a hacer, las haría de otra forma. Es ahí donde saco el aprendizaje de todo esto. Si no me hubiera puesto con ello nunca lo hubiera aprendido, y por eso estoy en cierto modo, “orgulloso” (y lo que me queda todavía, estos almendros deberán tener paciencia conmigo )

Por suerte, tengo disponibilidad de árboles para “experimentar” y total libertad para hacer con ellos lo que quiera, ya que la finca lleva años abandonada, y a peor, tampoco íbamos a ir…

Centrándonos en lo puramente técnico, por ahora creo que voy a dar una tregua a los árboles. Quizá durante el verano vaya quitando alguna rama que se vea muy mal colocada, pero poca cosa, solamente lo más evidente. Dejaremos respirar al árbol y de cara al final de verano-otoño, con menos hojas, veré las cosas algo más claras.

Ya entiendo a qué te refieres con lo de dejar ramas “sustitutas”, no había caído en eso, pero es verdad que además de las primarias es bueno dejar otras, como segunda opción y de paso, alimentan al árbol y me dan algún fruto, a medio plazo pues a largo entiendo que habrá que quitarlas también. Van los tiros por ahí en lo referente a formar el árbol mientras le sacamos alguna almendra y le dejamos respirar, como hemos comentado antes. Buena idea! Por cierto, ¿cómo saber su “vida útil”? entiendo que en un par de años, cuando se vuelvan más “madera”, den menos fruto y crezcan las primarias habría que ir retirándolas…

Al final entiendo que es la manera de funcionar con el manejo de los árboles, ir combinando ramas de "soporte" con otras más productivas hasta que agotan su vida útil y hemos de renovar con otras del año, grosso modo...

Bien, por ahora voy asimilando todo. Me está quedando el hilo para imprimir y encuadernar, porque tela, la cantidad de información que vamos recopilando, cuando tengo dudas voy tirando del manual

Muchas gracias

 

Cada planta posee sus propias pautas de crecimiento y el manejo agronómico en cuanto a poda viene marcado por pies esas pautas de cada especie... esto que he dicho viene a ser lo que en mi pueblo llaman hablar por no esta callado... pero bueno redunda en lo de siempre, si proponemos un sistema de poda este tiene que quedar justificado... y toda esta parafrasearía creo que te ayudará a que entiendas (porque cuando entendemos solemos recordar mejor) porque en el caso del almendro en vaso libre, solemos leer recomendar: que no debemos dejar tramos de rama estructural de más de unos 60cm sin bifurcar... Dicho de otra manera: si partimos de un tronco con un mínimo de 80cm, sacamos unas tres primarias (con algo de distancia entre sí) y a cada primaria le damos entre 40cm y 60cm... por término medio sobre ese medio metro ya es conveniente sacarle una ramificación secundaria... y medio metro después otra... y otra...

¿Porque es la pauta de crecimiento del almendro la que determina estas medidas? Sobretodo por ser la medida más adecuada donde se puede compaginar el tener un arbol manejable a escala humana y permite que el árbol pueda alcanzar un volumen maximo (productivo/renovable) por muchos años... el árbol perfectamente podría tener una arquitectura bastante más estilizada y menos ramificada... en vez de arboles de 4 o 6 metros de altura se harían más altos pero el árbol podría estar bien... pero claro sería como muchos arboles que aún son fáciles de ver por la Alpujarra y donde te juegas la vida para poder derribar la Almendra al suelo (de mecanizar ni hablamos) y lo que de ninguna manera podríamos hacer es pretender estabilizar una gran copa productiva a solo dos metros del suelo... incluso dejando ramas largas y casi horizontales no sería posible porque se partirían por su propio peso... pero sobretodo el almendro necesita que llegue un mínimo de luz solar a sus hojas, cuando no es abundante La Luz que llega primero tira las hojas y después terminan secándose esas ramas... así que tenemos que en un secano medio plantado 7x7... tenemos que dejando tramos de rama de unos 50cm en todas las ramas estructurales conseguimos los mejores volúmenes de copa productiva, sin que en el centro queden ramas muertas por no recibir luz suficiente. Por supuesto no es suficiente con bifurcar cada 50cm... tenemos que dar un ángulo adecuado para que el árbol pueda soportar toda la carga productiva a largo plazo y que sea lo menos vertical posible cada rama... y se aproveche tridimensionalmente el espacio con el mayor número de ramas posibles... porque de lo contrario se nos dispararía la altura total del almendro.


A tu pregunta de cuánto duraran estas ramas... la mayoría son provisionales y esas las tendrás que cortar muy jóvenes... pero tu pregunta te referías a las supuestas que son para dejar... en teoría vas a formar ramas estructurales, esas ramas en teoría son para toda la vida del arbol... luego pueden enfermar, que tengar que improvisar tras eliminar alguna seca... o incluso por no hacer una poda metódica ha veces damos cortes malos que impiden una regeneración paulatina en el que año a año eliminamos cada año tanto envejecido como cuanto lo que propiciamos que el almendro regenere nuevo... o si me apuras es imposible año a año sustituir todo lo viejo, por que o bien un año ha cargado muchísimo o bien un año de carga normal pero no llueve apenas ya por segundo año y el almendro apenas crece ... vamos que ocasionalmente tenemos que recurrir a lo que llamamos podas de “Renuevo”

En principio como mínimo las primarias que formes esas minimo sí deberías verlas como definitivas... las secundarias al menos en regadíos o en secos frescos también deberían ser permanentes... en secanos duros y dado lo cara que es la mano de obra... veo que la mayoría de podadores en mi zona solo usan motosierra para podar y no más de tres o cuatro cortes por almendro... alguno de ellos suele ser alguna rama enferma de cierta dimensión y aparte un par de secundarias... esto se debe a que son tierras malas y con muy poca lluvia, se trata de mantener sana y es cierto que por mucho que se emeren es difícil sacar mucha más Almendra, y bueno si para sacar algún kilo extra gastas el doble en contratar un podador que te haga una poda ma racional y pausada... al final eso que gastas más que produces...aún así cada comarca tiene sus costumbres, por ejemplo en mi zona de la Contraviesa el almendro se cultiva de toda la vida (no en las cumbres) y allí existe una tendencia a solo hacer una poda mínima cada año (lo que en la zona denominan escardar) y cada pocos años una poca ya con alguna rama más grande y con mayor dilatación cuando comienza a estar algo agotado o más bien cuando la copa ya la tienen muy alta... dan una poda de renovación o rejuvenecimiento... (estas podas más grandes se suelen hacer tras uno o dos años de mucha carga o aprovechando que un año se ha helado la Almendras y se aprovecha para podar,as intensamente... incluso si ya se ha podado es frecuente que se aprovechase para podar de nuevo esa temporada... en cambio en el interior de Granada, la Almendra solo hace unos 60 o70 años que se produce, y mayormente bastante menos ya que hasta que no comenzaron Ferragnes y Guara apenas existían Almendrales... pues bien aquí en los pueblos que rodean la ciudad no existía tradición de podar con el hacha como tu padre o tu abuelo te enseñaba desde niño... aquí solían venir las familias del cereal, el garbanzo,... ha veces la huerta... a lo sumo el olivo... así que se nota que desde el principio han tirado de motosierra y grandes y pocos cortes... mientras en la Contraviesa nunca ha sido una práctica habitual el quitar chupones en almendros adultos, en el entorno de Granada “Destallar almendros” es un trabajo más del calendario del almendricultor, igual que se los quitan al olivo, dan p9r sentado que l9s almendros los emiten si o si... y claro eso es lo que implica podar ramas tan Grandes, por una parte esas ramas no están realmente envejecidas, todos los extremos de las ramas son dela última crecida y aún sin ninguna producción... ósea que por un lado se cría madera improductiva... pero es que además esa manía por tener “muy joven” el almendro hace quese produzcan pocas yemas de flor y por tanto poco fruto... así que en junio aparte de esta en pleno crecimiento las yemas apicales de las ramas... el árbol no agota su caudal de savia y comienza a despetar yemas ocultas por el tronco, primarias ... y el agricultor se ve en la obligación de gastar más dinero en eliminar chupones.

Te comento estas dos visiones casi opuestas, en fincas comerciales actualmente ya suele ser el técnico el que “asesora” al agricultor, pero bueno en la práctica veo que salvo que estes tras el técnico acribillándole a preguntas, normalmente es el agricultor el que a grandes rasgos programa sus faenas como el piensa que debe hacerlas... en cualquier caso en el foro somos aficionados y no contamos con un asesor... a muy grandes rasgos son dos formas muy distintas de concebir la poda y por tanto con sus repercusiones... con el tiempo te tendrás que decantar... bueno no se limitará a podas grandes o pequeñas es más complejo, pero mi consejo es que ni siquiera te lo plantees por ahora, tú ahora estás reformando de nuevo, y ahora solo debe š pensar en es, que se te mantengan sanos y con vigor para que te hagan copas amplias... sacarle algunas Almendras... pero ante todo formando lo mejor posible y por tanto deberías centra4 tus esfuerzos en conseguir arboles estructuralmente de primera.

Saludos
JC

 

Chicos!! tengo algún depredador haciendo de las suyas, me han comido bastantes hojas en varios árboles, ¿qué pensáis que puede ser, corzos? Sé que por la zona hay al menos 3 de ellos, y sé que les encantan los brotes tiernos. Además, para ser hormigas o algún otro insecto sería demasiado destrozo, ¿no?

Qué pensáis...





Saludos

 

Pues parece que si que debes tener corzos y digo parece porque la lógica me dice que deben ser, ahora bien yo conocerlos no los conozco... aunque entrañables a primera vista son muchos los compañeros que los están padeciendo.

Aquí nunca los hemos tenido, si conozco daños por Cabra montes , en nuestras fincas sólo las inmediatas a las zonas más agrestes que ellas frecuentan ocasionalmente han comido brotesde vid o de almendro... estás con los cuernos también hacen destrozos...

Lo que está claro es que ellos te están Marcando la altura mínima a la que injertar, es tontería que injertes a la altura que ellos comen...

Yo no eliminaría por ahora todos esos tallos comidos es muy posible que se puedan estirar y comerse los más altos, mejor deja esos para que s entretengan, para los almendros no supone excesivo consumo de energia, y mientras a mayor altura puedes injertar... o si es solo armar la estructura de la variedad que tienes igual... cuando ya estén estructuradas... ya cortas todos esos faldones...

Saludos
JC

 

Buenas JoseZar,
Las hormigas europeas segun se conoce no son cortadoras de hojas y el tipo de corte no encaja mas que con herbivoros o mascotas jugando (en jardines que no es tu caso). Por tanto herbivoros: si hay corzos en la zona muy probablemente sean ellos. Lo mejor dejar las ramas para que se las coman y no ataquen mas arriba. En la proxima poda deberas considerar una altura minima para minimizar el daño. En cualquier caso alguna caña sera mordida. Es algo, por lo menos para mi, bastante comun.
Paciencias, suerte y saludos cordiales

AJPA

 

Gracias a los dos, me imagino que estos ataques son suyos, porque ya sobrepasan las capacidades de simples hormigas... en realidad hace tiempo vengo observándolos, pero hasta ahora no de esa magnitud (Aunque como bien decís, no sea nada para el árbol, si llama la atención...)

Los que sí han sufrido los ataques son los árboles pequeños que planté... esos no sé que tal quedarán, porque les han arrancado las hojas varias veces... pero bueno...

 

Buenas JoseZar,
Si no han dañado ramas importantes consideralo una poda "natural" (no hay de otra ademas). Si hay ramas con "heridas abiertas" mi consejo seria podar mas abajo para evitar el riesgo de infeccion de la herida y las malformaciones que se produciran en la rama. De todos modos segun mi conocimiento los olivos son arboles "duros" (como los manzanos) y son capaces de compartimentar muchas cosas. Quizas los arboles no queden de postal pero con un poco de cuidado seran productivos y longevos.

Paciencia, suerte y saludos cordiales

AJPA

 

¿Cuánto tiempo hacia que no te acercabas a controlar esos arboles?
No me parecen corzos, quizás alguna oruga.
Un corzo se hubiese comido la punta de las ramas y hubiese dejado la parte gruesa de la rama incluidas las hojas.
Una oruga se come las hojas y deja tallo y peciolos.
Un corzo se hubiese comido una rama aquí, otra allá, una tercera acullá.
Una oruga come una hoja tras otra todas cerca una de otra hasta defoliar una zona particular.
Saludos

Iphiclides podría ser un candidato, son daños tolerables.

 

Pues ahora en verano subiré a verlos una vez cada semana o diez días aprox.

El ataque ha sido en el intervalo de unos 15 días o así, pues si la memoria no me falla, los árboles brotaron a principios-mediados de mes... Desde luego tiempo de sobra tienen...

Es algo desconcertante, porque tengo otros con ataques aislados, mucho menores que el de la foto (Ese es el que más afectado está con diferencia). Por eso dudaba si eran orugas o corzos , porque en todos los casos son brotes tiernos... Es perfectamente posible que sean ambas cosas, pero de momento no he pillado infraganti a ninguno de los responsables.

Especialmente afectados están los árboles que planté esta primavera, que creo que no se van a salvar... Se han cebado con ellos, en cuanto sacaban cuatro hojas, dejaban el árbol limpio...

De ser orugas, entiendo que mientras no las pille en el acto, no serviría de mucho fumigar con insecticidas, ¿Serían controlables con tratamiento de invierno?

Saludos

 

Si, como pienso son orugas, no servirá de nada fumigar ni ahora ni en invierno, pues pienso que sean de alguna mariposa y si hace quince días o mas que no los veías ya abran completado ciclo o casi y se irán volando.
Hace años sobre una plantación reciente de almendros se cebaron las orugas de una mariposa, aun asi sobrevivieron, al año siguiente se temió un ataque similar, sin embargo han pasado los años y nunca mas volvió a suceder.
De otros arboles no puedo opinar al no haberlos visto, los corzos y los ciervos también pueden hacer mucho daños aunque diferentes a los que muestras.