Cultivo de setas

Tema en 'Cultivo de setas' comenzado por Sr_Setahongo, 28/8/07.

  1. Tron

    Tron

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    Continuo las pruebas con pleurotus + sustrajo paja + método peróxido.

    Estoy probando tratamiento del sustrato con rangos de humedad, concentración peróxido, pH y aireación y cuento de algunos adelantos. Parece que la inhibición de contaminantes no solo depende de la concentración de peróxido, sino tambien del pH alcalino proporcionado por el hidróxido calcio. Cuando sumerjo la paja en solución de peróxido con hidróxido de calcio aparece burbujeo, posiblemente por oxidación de materia orgánica. El sustrato así tratado lleva un par de meses colonizándose sin aparición de moho verde. El mismo proceso sin presencia de hidróxido de calcio no muestra burbujeo durante la insemrsión y a las dos semanas el sustrato ha desarrollado moho verde.

    He probado sustratos tratados con estas concentraciones,
    peróxido de hidrógeno: 0,005%, 0,05% y 0,15%
    Hidróxido de Calcio: 1 g / litro

    Pasados entre 1 mes y 2 meses ninguno se ha contaminado. Todos muestran similar velocidad (¡lentitud exasperante!) de crecimiento. Ante eso me planteé que quizás la lentitud de crecimiento no se debía al peróxido ni al pH... sino a la humedad. Y parece que así es.

    El método de peróxido propone surmergir la paja en solución por unas 24 horas y drenar. Trasncurrido ese tiempo la paja absorbe agua por 4 veces su peso, quedando el sustrato con un 80% de humedad. Entonces probe sumergir tan solo unos instantes la paja en la solución y drenarla, absorvió 2 veces su peso (66,6% de humedad): el sustrato así tratado crece mucho más rápido.
    El problema es que al sumergir tan poco tiempo el sustrato la descativación de contaminates es menos efectiva y las primeras pruebas se me han contaminado.

    Apuntar también que agujerear las bolsas con alfileres parece que aumenta la velocidad de crecimiento sin afectar a la contaminación, siempre que el sustrato haya sido correctamente descontaminado. Si el sustrato tiene contaminantes esta aireación también precipita su crecimiento.

    Las próximas pruebas irán por la vía de aumentar la concentración de peróxido de hidrógeno, seguir usando 1 g/L de hidróxido de calcio, y seguir disminuyendo la humedad. Para eso en lugar de sumergir el sustrato en solución habrá que echarle la cantidad exacta de agua en función del peso del sustrato, y mezclar.
     
  2. Froskuy

    Froskuy

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    En primer lugar, quiero daros las gracias a todos. No veas todo lo que he aprendio en este hilo tan interesante.

    Me gustaría que comentarais como ha ido el tema del reciclaje de sacos productores de setas agotados. He leido que en la america latina se hace mucho pero aqui no he visto nada.

    Si teneis fotos mejor que mejor.

    Un saludo
     
  3. Agropermalogico

    Agropermalogico

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    Hola Tron. Soy de Valencia, España y estoy a punto de hacer mis primeras pruebas con paja de trigo y esterilización con peróxido, para cultivar pleurotus. Quisiera saber que tipo de paja estas utilizando, para ayudarte a averiguar el motivo de lento crecimiento, además de aprovechar tu experiencia en mis cultivos. Otra cuestión que quiero preguntarte, es que recomiendas 20 litros de peroxido 0,15% por kg. de paja, y por ejemplo a mi me sale que para preparar 0,5 kg de paja necesito 0,5 l de peroxido comercial al 3%, ¿lo he calculado bien?. Saludos.
     
  4. Tron

    Tron

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    Te agradezco cualquier consejo o mejora del procedimiento que estoy probando. Tu cálculo es correcto. Pero ahora voy a describir la última versión, la que mejor resultado me está dando hasta el momento. En este caso uso 200 mililitros de peróxido comercial (3%) por cada kilo de paja de trigo.

    Aquí la receta -mode pruebas- para preparar 10 bolsas de sustrato para pleurotus, con 100 g de paja de trigo en cada una, por el método del peróxido:

    • Sustrato total para 10 bolsas: 1 kg de paja de trigo.
    • Preparación de solución de peróxido: disolver 1 g de Hidróxido de Calcio (o cal muerta) en 1 litro de agua. Luego añadir 200 mL de peróxido de hidrógeno comercial (suele venir con una concentración al 3%). En estas condciones se obtienen 1,2 litros de solución de peróxido al 0,5%, con un pH ligeramente alcalino debido al hidróxido de calcio.
    • En cada bolsa echar 100 g de paja y rociarlos, revolviendo, con 120 mL de la solución de peróxido al 0,5%. Se obtiene un sustrato con un 55% de humedad.
    • Echar el inóculo de pleurotus a la bolsa. En mi caso el inóculo lo he preparado con grano de sorgo.
    • Cerrar la bolsa pasándola por unos 3 cm de manguera ancha y rellenar el hueco interior con polyfill (relleno sintético usado para almohadas) bien apretado.

    Al cabo de unas horas comprobar que la paja se aclaró, en plan rubia oxigenada (o portero de futbol algo hortera) De lo contrario algo fue mal con las concentraciones de peróxido.

    Así preparé una muestra hace 5 días y el micelio se propaga por la paja desde el segundo día. También apareció alguna mota de moho verde, pero no parece propagarse por ahora, el micelio de pleurotus va ganando la carrera. El arranque ha sido el mejor pero está por ver cuanto tarda en colonizar todo el sustrato.
     
  5. Agropermalogico

    Agropermalogico

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    Hola Tron. No comentas nada de la temperatura y me han dicho que ha de ser entre 25-26º durante la fase de incubación, que suele durar 21 días, quizás es el motivo de la lentitud en experiencias anteriores. Además me han dicho que menores temperaturas pueden hacer proliferar otros hongos.

    Saludos.
     
  6. Froskuy

    Froskuy

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    Hola amigos,
    quiero comentarles algo que me anda rondando por la cabeza, en el tema de los sacos productores de setas. Estos se agotan por falta de alimento, eso está claro, pero mi pregunta es la siguiente ¿habría alguna forma de alimentar esos sacos? para prolongar un poco más su vida.
    Yo he pensado en (seguramente será una tontería) cocer patatas para que suelten bien la fecula o como se llame y luego ese agua inyectarsela al saco productor.
    Me gustaría que los maestros me digais si es una locura de las mias (lo más probable) o si es factible, o si hay alguna otra manera de "alimentar" dichos sacos.
    Tambien estoy interesado en el tema de sembrar otros sacos con el saco agotado. Os agradecería mucho vuestros consejos.
    Un Saludo.
     
  7. EL CULTIVO DEL CHAMPIÑÓN
    The mushroom growing
    1. Especies Cultivadas
    2. Morfología Del Hongo
    3. Condiciones Ambientales
    4. El Medio De Cultivo
    5. Instalaciones Para El Cultivo
    6. Sistemas De Cultivo
    6.1. Producción En Cordones De Compost
    6.2. Producción En Estantes
    6.3. Producción En Bandejas
    6.4. Cultivo En Sacos
    7. Labores Culturales
    7.1. Preparación Del Sustrato: El Compostaje
    7.2. La Siembra
    7.3. El Revocado
    8. Recolección Y Conservación
    9. Fisiopatías, Plagas Y Enfermedades
    9.1. Fisiopatías
    9.2. Plagas
    9.3. Enfermedades
    10. Bibliografía













    1. ESPECIES CULTIVADAS
    La especie más cultivada de champiñón es Agaricus bisporus (Lange) Sing., perteneciente a la familia Agaricaceae. El micelio de este hongo es blanco por lo que a menudo se le conoce como "blanco". Destacan las variedades Blanchocamp BL-40, para producción en primavera, otoño e invierno; Claron A.5.1., Fungisem (H-10, H-12), Gurelan (15,35), para cosechas invernales, etc.
    También se ha extendido el cultivo estival de Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc. con líneas o variedades como Gurelam ABK, Gurelan ABC, Fungisem (B-10), etc.

    Ambas especies se diferencian entre sí por:
    • Forma y color. Existen champiñones blancos, crema claro, crema oscuro, pardo claro y pardo oscuro.
    • Sombrero: liso o escamoso, más o menos resistente a los golpes.
    • Asiento más o menos estable sobre la tierra de cobertura.
    • Productividad, desarrollo y aspecto de las oleadas.
    • Resistencia a enfermedades.
    • Necesidades nutritivas.
    • Aptitud y calidad para conservación.
    • Condiciones climáticas deseables.

    2. MORFOLOGÍA DEL HONGO.

    En un champiñón se distinguen las siguientes partes:
    • Sombrero. Es la parte más carnosa del hongo; tiene forma redondeada, globosa, que recuerda a la de un paraguas; su tamaño es mayor o menor según la edad del hongo; puede alcanzar hasta unos 15 cm de diámetro, pero desde el punto de vista comercial no interesa que llegue a tener este tamaño.
    • Pie o estipe. Es la parte del hongo que sirve de soporte al sombrero; tiene forma cilíndrica, es liso, blanco y por su parte inferior está unido al micelio o filamentos del hongo que crecen en el sustrato.
    • Himenio. Está situado en la parte inferior del sombrero y está formado por numerosas laminillas, dispuestas a manera de radios, que van desde el pie hasta el borde externo del sombrero. El color de las laminillas es rosado al principio y después se vuelve pardo e incluso negro. Cuando el hongo es pequeño el himenio está protegido por una fina membrana llamada velo, que está unida al sombrero y al pie. Cuando el champiñón alcanza su completo desarrollo, este velo se rompe y sólo queda de él un pequeño trozo unido al pie, llamado anillo.
    • Entre las laminillas se encuentran millones de esporas, que cuando germinan dan lugar a unos hilillos o filamentos, que constituyen el micelio o "blanco" del champiñón.
    3. CONDICIONES AMBIENTALES.
    Las condiciones ambientales dependen en gran parte de las características de los locales donde se realiza el cultivo. El hongo se desarrolla perfectamente cuando la temperatura del local es de 12º a 14º C. y la humedad relativa del aire del 75-80%. Pero el cultivo del hongo puede realizarse siempre que la temperatura del aire esté comprendida entre 8-18º C. y la humedad entre el 70-90%.

    La temperatura del desarrollo micelar del champiñón es de 25º C, deteniéndose el mismo a partir momento en el que se rebasan los 34º C. El contenido en humedad del sustrato debe oscilar entre el 62-67%.

    El contenido en CO2 del ambiente juega un importante papel en la fructificación y es necesario que éste no rebase el 0,1% para que no haya interferencias negativas. Por ello es necesaria una buena aireación.
    4. EL MEDIO DE CULTIVO.
    Como todos los hongos, el champiñón carece de clorofila por lo que no puede alimentarse con las sustancias minerales que hay en la tierra y ha de vivir sobre un sustrato que le proporcione debidamente preparados los alimentos que precisa. Este sustrato generalmente es estiércol natural o artificial adecuadamente preparado.

    El estiércol natural más idóneo para el cultivo del champiñón es el de caballo, el de mulo o el de asno. El estiércol ha de proceder de animales trabajados y que no coman forrajes frescos o alimentos verdes. Este estiércol debe estar compuesto a base de paja de trigo o de centeno.
    Cuando no se dispone de estiércol de caballería se puede recurrir al empleo de estiércol artificial, constituido por paja de trigo bien picada, gallinaza, sustancias ricas en principios nitrogenados, urea, torta de soja o de algodón, etc.
    5. INSTALACIONES PARA EL CULTIVO.
    Las instalaciones adecuadas para el cultivo del champiñón son cuevas, bodegas, minas, túnel, y en general, todos los sitios oscuros y frescos que reúnan las siguientes condiciones ambientales:
    • Temperatura ideal y constante de 12-14º C. En locales con temperaturas inferiores a 10º C, el cultivo va muy lento y la producción es muy baja. Si la temperatura se aproxima a 17-18º C., la producción es muy abundante, los hongos se desarrollan muy rápidamente, pero el cultivo se agota muy pronto. Si la temperatura supera los 18º C, se producirán deformaciones en los hongos y la incidencia de enfermedades será mayor.
    • Se precisará una humedad relativa próxima al 75-80%, por lo que se evitarán lugares muy secos o donde se produzcan encharcamientos.
    • La ventilación de los locales debe regularse a voluntad, para adaptarla a las necesidades del hongo durante su desarrollo. La salida del aire debe estar situada de tal forma con respecto a la entrada que evite que se produzcan corrientes de aire que den directamente sobre el cultivo. Se pueden instalar ventiladores o extractores de aire que permitan renovar el aire del local tras o cuatro veces al día.

    6. SISTEMAS DE CULTIVO.
    6.1. Producción en Cordones de Compost.

    Es el sistema tradicional empleado en cultivo en cuevas, bodegas, etc. En primer lugar se elabora un compost, asegurándose de que en su fermentación se hayan alcanzado temperaturas cercanas a los 70º C. A los 6-9 días, se voltea la masa orgánica y una semana después se introduce el compost en la cueva o bodega. El compost se alinea en cordones de 25-40 cm de base y 25-35 cm de altura, dejando entre cada grupo de caballones pasillos de acceso. para formar 20 m lineales de cordón se necesitan unos 2 m3 de compost, equivalentes a una tonelada.

    Cuando la temperatura desciende de los 30º se realiza la siembra, manteniendo la temperatura a 15-25º C. La siembra del blanco se realiza en cuatro líneas a tresbolillo, a 15-20 cm y a una profundidad de 1-2 cm, procurando mantener la humedad ambiental pulverizando con agua.
    Pasados 20-30 días el micelio del hongo ha invadido el sustrato y se aplica una carpa de cobertura de 2 cm de espesor y ligeramente húmeda. Cuando han pasado 20 días se inicia la fructificación del hongo, que se prolonga durante unos 50 días, por lo que el ciclo productivo dura unos 100 días. El rendimiento medio obtenido con este sistema es de 6-8 kg/m2.
    6.2. Producción en estantes.
    En este sistema el compost se introduce en pisos superpuestos de estantes de madera de 0,6-1,20 m de ancho, sujetos lateralmente por medio de fuertes soportes. Sobre estos estantes se colocan 15-30 cm de compost, dejando entre cada dos estantes una distancia de 45-60 cm. Las estanterías se separan entre sí por pasillos. Las instalaciones están formadas por locales dotados de sistemas de calefacción que permitan la pasteurización del compost. Con este sistema se han obtenido rendimientos de 10-13,5 Kg/m2 de cultivo.

    6.3. Producción en bandejas.

    Consiste en rellenar de compost unas bandejas estandarizadas, cuyas dimensiones aproximadas son de 0,9x0,6x0,15 m. Las bandejas se colocan apiladas en la sala de pasteurización, donde el compost alcanza una temperatura de 55-60º C. La sala está dotada de sistemas de calefacción, ventilación que permiten uniformizar la atmósfera de la sal y por tanto una mejor desinfección del sustrato de cultivo. La pasteurización se realiza durante dos o tres días, hasta que el sustrato alcanza una temperatura de 40º C. Después las bandejas se trasladan a la sala de incubación, en donde se realiza la siembra del blanco a una temperatura de 20-25º C.

    Cuando el micelio ha invadido el 70-75% de las bandejas, éstas se trasladan a la sala de cultivo, con una temperatura de 13-16º C, humedad relativa de 90% y ventilación de 3-5 renovaciones/hora. A las 2-3 semanas se inicia la fructificación, que puede durar 60-100 días. Los rendimientos medios obtenidos con este sistema se sitúan entre 5 y 8 kg/m2 de bandeja por ciclo.

    6.4. Cultivos en sacos.

    Consiste en llenar al 75% de su volumen sacos de plástico con 30-40 kg de compost pasteurizado, donde se siembra el hongo. Los sacos se disponen agrupadamente en varias alturas, con temperaturas de 12-14º C. Se obtienen hasta 8-10 kg por saco, en un periodo de ocho semanas.
    Tabla 1. Condiciones ambientales de los locales para el cultivo de champiñón (Fuente: Hernández, 1977)
    FASE DE CULTIVO TEMPERATURA HUMEDAD VENTILACIÓN
    Desde la siembra hasta el revoco 21-24º C 70-85% Escasa
    Desde el revoco hasta que aparecen los primeros botones 18º C 70-85% Media
    Desde los primeros botones y resto de la producción 13-15º C 70-85% Intensa


    7. LABORES CULTURALES.

    7.1. Preparación del sustrato: El Compostaje.

    Las operaciones a realizar para preparar el compost en el que se va a cultivar el champiñón varían según se trate de estiércol natural o de estiércol artificial.

    El estiércol natural procedente de las cuadras debe desmenuzarse y mezclarse bien con sus componentes (paja mojada, excrementos sólidos) y eliminar cualquier objeto extraño. Más tarde se apila en montones de 2 metros de ancho por 1,20 de alto para que se produzca la fermentación del mismo. Estos montones se realizan superponiendo distintas capas, entre las que se espolvorea un insecticida (malatión) para eliminar aquellas larvas de insectos que puedan existir.
    Si el estiércol está demasiado seco, puede rociarse con un poco de agua. Si es poco pajoso, se añadirá paja al hacer la pila, alternando las capas de estiércol con otras de paja. También se puede espolvorear sulfato amónico entre capa y capa en la proporción de 15-40 kilos por tonelada de estiércol. Con ello se consigue enriquecer aquellos estiércoles pobres en materia orgánica.
    Para secar estiércoles demasiado húmedos se espolvorea yeso cocido en la proporción de 1-3 kilos por cada 100 kilos de estiércol. cada seis o siete días se volteará el montón, añadiendo agua, para mantener una temperatura de 70-80º C, y así se produzca una adecuada fermentación del estiércol.


    La preparación de estiércoles artificiales, se realiza utilizando los siguientes productos y cantidades:
    • Paja seca de trigo: 1.000 kg.
    • Gallinaza: 150 kg.
    • Urea: 20 kg.
    • Agua: 2.500-3.000 litros.
    En ambos casos, la operación de fermentación del estiércol pasa por dos fases:
    • Fermentación libre, que dura entre 7 y 14 días, en la que se persigue mezclar, suplementar, humidificar y homogeneizar la masa.
    • Fermentación dirigida o controlada (pasteurización), que a su vez se divide en dos subfases: La pasteurización consiste en someter durante 8 horas la masa del compost a una temperatura de 58-60º c para destruir los gérmenes nocivos; y el acondicionamiento, por el que durante 6-8 días se hace descender la temperatura desde 58 a 48º C, favoreciendo el desarrollo de organismos que favorezcan el acabado del compost.
    • Si todo el proceso de compostaje se ha realizado correctamente, al final se obtendrá un compost que responderá a las siguientes características:
    • pH: 7,3
    • Humedad: 66%
    • Nitrógeno total: 2,05%
    • Materia orgánica: 73%
    • Cenizas: 27%
    • Relación carbono/nitrógeno: 19
    • Libre de amoníaco residual.
    • Libre de parásitos y competidores.
    7.2. La siembra.
    La siembra se realizará cuando el compost tenga una temperatura de 23-24º C. La semilla, si es fresca, debe adquirirse pocos días antes de la fecha de siembra, para que esté en las mejores condiciones posibles.

    Para realizar la siembra se divide el blanco de champiñón en pequeñas porciones y se colocan en los lados de los caballones siguiendo el trazado de tres líneas horizontales imaginarias. La línea más baja estará a unos 10 cm del suelo y la más alta a unos 10 cm de la cresta. Los golpes de semilla deben colocarse a tresbolillo, separados uno de otro unos 15-20 cm.

    Si el cultivo se realiza en bandejas o cajones, la siembra también se realiza a golpes dispuestos a tresbolillo. La siembra debe hacerse colocando primero dos filas de golpes de blanco a una distancia de 10 cm de los bordes de las bandejas y luego se rellena el espacio que queda entre ellas, con otros golpes dispuestos a tresbolillo separados 20 cm.

    En ambos casos el blanco se introduce a unos 2-3 cm de profundidad, apretando ligeramente alrededor del estiércol. Encima de la semilla sólo debe haber una fina capa de estiércol para que no se ahogue el micelio.

    7.3. El revocado.

    Esta operación consiste en cubrir la superficie del cultivo con una capa de tierra de unos dos centímetros de espesor, cuando el micelio del hongo ya ha colonizado el sustrato. Normalmente se realiza al mes de efectuar la siembra, aunque puede variar según la temperatura del local. Esta tierra debe ser bastante fina, suelta, porosa, absorbente y libre de insectos, hongos o bacterias que perjudiquen al champiñón.
    Para obtener tierra con estas características se procede a mezclar diversos componentes como tierra (50%), arena de río (30%), escombro molido (20%) o piedra caliza triturada (40%), etc.

    El objetivo del revocado o cobertura es el de dificultar el desarrollo del micelio del hongo y obligarle a fructificar. Además, la tierra proporciona la humedad adecuada para inducir esa fructificación y aísla al micelio del ambiente del local.

    8. RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN.

    La producción se realiza de forma escalonada. Desde que se inicia la formación del capóforo, éste pasa por varios estadios (botones, tazas o cúpulas y planos). Los más apreciados son los botones, siendo los más comerciales los que tienen un sombrerillo de diámetro comprendido entre 2,5 y 7 cm.
    Entre dos y cinco semanas después de hacer el revoco aparecen ya las primeras marcas de champiñón sobre la tierra de cobertura. La recolección debe hacerse cuando los champiñones estén maduros, es decir, cuando el pie del hongo se hace un poco flexible y todo el champiñón se hace más blando al tacto. Siempre han de cosecharse antes de se haya roto el velo que cubre el himenio.

    Para recolectarlo se toma suavemente el sombrerillo entre los dedos y se da a la mano un movimiento de torsión. Después se tapa con tierra el hueco dejado por el pie del hongo cosechado. Los champiñones recolectados se colocan en recipientes de menos de dos kilos de peso y con el sombrerillo hacia abajo.
    El periodo de recolección dura de dos a cuatro meses, obteniéndose producciones medias de seis a ocho kilos de champiñón por metro cuadrado de superficie. La temperatura normal de conservación es de 0-2º C, con atmósferas controladas con el 9% de oxígeno y el 25-50% de CO2.

    9. FISIOPATÍAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES.
    9.1. Fisiopatías.

    Destaca la llamada piel de cocodrilo o rose-comb. Consiste en la aparición de protuberancias sobre los sombrerillos de los hongos afectados. Se debe a diversas causas, como excesiva sequedad ambiental, aplicación excesiva de determinados pesticidas, vapores de formol, etc.
    9.2. Plagas.
    Las plagas más conocidas del champiñón son ciertos ácaros, algunos nematodos y varios insectos. Los ácaros que más destacan son:
    • Araña blanquecina (Tyrogliphus sp.), que producen cavidades irregulares en el pie y sombrerillo, de consistencia húmeda.
    • Araña rubia (Linopodes sp.), que provoca el desdoblamiento de las raíces del hongo.
    • Araña roja (Tarsonemus sp.). Produce irritaciones a los obreros.
    • Araña negra (Ceratophylla sp.).
    Estas arañas se pueden combatir con acaricidas como dicofol, tetradifón, fensón, sulfotep, diazinón, etc.

    Los dípteros constituyen una plaga cuyas larvas estropean el micelio del hongo, causando fallos en la fructificación, y dañan los hongos ya formados, labrando túneles o galerías en el pie y en el sombrero de los champiñones. Además de una adecuada desinfección del compost, pueden emplearse aplicaciones de diazinon, malation, lindano, clorfenvinfos, etc.

    En cuanto a los escarabajos (colémbolos), producen pequeños orificios ovales, de aspecto reseco, sobre el sombrerillo. Los tratamientos con lindano y malatión son los más efectivos.

    Los nemátodos son una de las plagas más dañinas de los cultivos de champiñón. Destacan Aphelenchus, Ditylenchus, Aphelenchoides, etc. Los nematodos destruyen el micelio del hongo. El estiércol toma un color rojizo y al tacto da la sensación de una pasta jabonosa. Su olor se hace acre. Una adecuada esterilización del compost junto al empleo de nematicidas y el control del ambiente del cultivo, son las mejores armas contra esta plaga.

    9.3. Enfermedades.

    9.3.1. Enfermedades producidas por bacterias.

    La más grave de todas es la mancha bacteriana o "gota", producida por Pseudomonas toolasi Planie. Debe su nombre a que, cuando la padece, el champiñón presenta unas manchas amarillentas en el sombrerillo, de aspecto pegajoso y en forma de gotitas. En la presentación de esta enfermedad influye sobre todo la mala preparación del estiércol, la mala ventilación de las instalaciones y el riego excesivo. Para combatirla debe regarse con agua, en la que se hayan disuelto 250 gramos de cloruro de cal por cada 100 litros.

    Pseudomonas sp. también provoca la llamada momificación. Consiste en una serie de hinchamientos del pie del hongo, que provocan la apertura prematura de los sombrerillos. Se recomiendan las mismas medidas que en el caso anterior, junto a una limpieza más adecuada de la explotación y un control más riguroso de la tierra de cobertura.
    9.3.2. Enfermedades producidas por hongos.
    Destaca la temida burbuja seca o mole, provocada por el hongo Verticillium malthoussei. Provoca la aparición de deformaciones, el champiñón se recubre de un moho o pelusilla blanco-rosácea y termina pudriéndose con desprendimiento de un olor muy desagradable.


    El empleo de tierras de revoco insanas o utilizadas con anterioridad contribuyen a su presencia. Para su control se recomienda desinfectar la tierra de cobertura con formol, vapor de agua, mezclas de zineb o mancozeb, con benomilo, iprodiona, etc.

    Otras enfermedades del champiñón menos importantes son la enfermedad de la telaraña (Dactylium dendroides) y la mole húmeda (Mycogone perniciosa).















    BIBLIOGRAFÍA


    BONET, J.M. 1986. El cultivo del champiñón. El Campo., 102: pág. 48-54.
    GEA, F.J. & TELLO, J. 1997. Micosis del cultivo del champiñón. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 212 pp.
    HERNÁNDEZ, J.M. 1977. El champiñón. Hoja divulgadora Núm. 21-22-67 HD. Ministerio de Agricultura. Madrid. 28 pp.
    MAROTO, J.V. 1995. Horticultura herbácea especial. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 611 pp.
    VEDDER, P.J.C. 1986. Cultivo moderno del champiñón. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 374 pp.
     
  8. para que puedan hacer su sueño realidad llege y vamos a salir adelante con el cultivo de champiñones.

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  9. Tron

    Tron

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    La temperatura anda bien, por los 23ºC.

    Sigo haciendo pruebas, ya indicaré los resultados en un par de semanas. A los 10 días parecen crecer a buen ritmo y sin contaminantes. La contaminación que detecte en anteriores pruebas se debía a una semilla que ya venía contaminada. Ahora usé semilla limpia y no aparece contaminación. En estas pruebas estoy viendo que lo más determinante para acelerar el crecimiento es la cantidad de semilla. Uso sustrato de paja sin ningún aditivo, y en general suele agregarse componentes ricos en nitrógeno. A falta de aditivos nitrogenados quizás por eso aumentar la semilla resulta tan determinante. Así que más adelante fomularé un sustrato de paja de trigo con un 10-20% de alfalfa o afrechillo de trigo o pellet de girasol, es lo que tengo más a mano. Sin embargo leo que los componentes ricos en nitrógeno suelen traer más contaminación, habrá que ver si el peróxido logra desactivarla.
     
  10. aspavia

    aspavia

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    Hola a todos, hecho de menos que no se mueva el foro, ¿Que pasa?; imagino que será la Semana Santa y la Primavera.
    Bueno una preguntilla para el que sepa algo sobre la Colmenilla, Chantella o Cagarria, como le llaman aquí en mi tierra; posibilidad de cultivo, condiciones de desarrollo, etc., he visto que tiene un buen precio el Kgr. deshidratada.
    En paises Americanos como, Argentina, Chile o Mexico, la busqueda de esta seta esta creando un problema medioambiental, por la quema de bosques para potenciar su aparición o desarrollo.
    Un saludo y muchisimas gracias.

    P.D. Igual Tron, sabe algo sobre todo esto.
     
  11. Me gustaria reflotar este hilo con tanta vida hace unos meses y que de forma inexplicable cesó abruptamente.

    Si todavía anda por ahí alguno de los compañeros que usaban la técnica del peróxido, quisiera preguntarles si es realmente necesario darles a los sustratos un tratamiento térmico previo al peróxido, para inactivar supuestamente ciertas enzimas que lo neutralizarían, en tal caso, ¿dónde estan las ventajas de este método frente a la pasteurización del sustrato si de todas formas hay que tratarlos con calor?
     
  12. Y al Sr. Setahongo me gustaría preguntarle donde obtiene las bolsas de propileno, las que aguantan el calor y las normales, alguien sabe por que se usa yeso en los vasos donde se hace el blanco de hongo? ¿en el sustrato de cultivo también es interesante añadirlo?.
    Muchas gracias.
     
  13. flor xenian

    flor xenian i hate when a guy

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    hola, que tal a todos, saben?, al fin creo haber encontrado la respuesta todas mis dudas. Quiero cultivar champiñon y eso de la asepsia pues no es tan reglamentario, solo tienes que pasteurizar muy bien el sustrato y listo, sin tanto rollo tecnico, por donde vivo hay muchos productores de champiñon, no los he visitado pero me han dado info por mail y creo que es facil el cultivo, asi que prepare mi propio sustrato y ellos me instruiran en el cultivo, este es mi sustrato, a ver que les parece, ok?:

    •Paja de trigo, o de arroz, cebada, sorgo, maiz, avena o cualquier otro cereal
    •Estiercol de caballo fermentado durante 23 dias
    •Cobertura a base de turba mezclada con sulfato de calcio o carbonato de calcio
    •Harina de soya, garbanzo, algodon, pescado, girasol, cartamo o uva
    •Sulfato de calcio, 25 mg/kg
    •Carbonato de calcio, 15 mg/kg
    •Sulfato de amonio, para acelerar el compostaje a razon de 5 mg/kg


    Obviamente el sustrato ira muy bien pasteurizado

    Que tal?, esta bien no?, al menos para, mi por fis denme sus opiniones, igual y a ustedes les puede servir, lo probare y ya les dire como voy, ok?, mientras tanto, bye y cuidense
    [​IMG]
     
  14. chejaro

    chejaro

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    Hola, desde hace un tiempo estoy leyendo este hilo tan interesante y aunque se haya quedado parado voy a intentar darle algo de vidilla con algunas cuestiones que me tienen un poco perdido.

    Gracias a este hilo me he decidido a cultivar setas utilizando el metodo del peroxido y para empezar me he decantado por la pleurotus ostreatus clonando ejemplares del supermercado y la verdad es que para lo poco que llevan en el agar ( no llega a 2 dias) el micelio avanza que para mi no es poco. De todas maneras hay algunas cuestiones que para siguientes fases no tengo muy claras como por ejemplo de donde sacais el carbonato de calcio y el hidroxido de calcio.?

    Otra cuestión es que si todo avanza como espero, es decir, produciendo setas me gustaria probar con la seta de cardo pero el problema es que no se de donde sacar ninguna y me gustaria saber si podrian venderme micelio del que ustedes inoculan a su sustrato y tambien decirme de que componen su sustrato para el cultivo de esta seta y cual el la cobertura que veo que utilizan en sus bolsas. gracias de antemano y me gustaria que me pudieran mandar información y fotos de sus cultivos y sus metodos.
     
  15. balilla

    balilla

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    Hola compañeros, veo que por aqui hay mucho maestro,estoy empezando en el mundillo de los cultivos y me interesaria saber donde encontrar pellets de olivo o de chopo y donde comprar micelio.
    ¿los pellets de chopo funcionan para cultivar el pleurotus eryngii?
    un saludo y muchas gracias es un mundo que me apasiona.